Замена замка зажигания шкода октавия тур
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
День добрый, сегодня поменял на Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил выставить отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьедененич разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (что бы было легче определится о чём говорится)
Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник
Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки
Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания
Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаеи пружины защёлки возд. подушки, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.
Открывается такая картина
Разьденяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал
снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика
Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки
Затем снимаем устройство возврата повортников
Предварительно раскрыв соединение
Наконец то добрались
Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу
В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2 – х деталей
Всё, собираем в обратной последовательности.
Удачи..
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе
День добрый, сегодня поменял на Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил выставить отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьедененич разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (что бы было легче определится о чём говорится)
Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник
Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки
Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания
Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаеи пружины защёлки возд. подушки, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.
Открывается такая картина
Разьденяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал
снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика
Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки
Затем снимаем устройство возврата повортников
Предварительно раскрыв соединение
Наконец то добрались
Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу
В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2 – х деталей
Всё, собираем в обратной последовательности.
Удачи..
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе
sasha3
Admin2k
Участник
У меня была похожая проблема (заводится/не заводится) - оказалось, что закисла минусовая клемма на проводе, идущем от аккумулятора к стартеру. Решилось всё кусочком наждачной бумаги, а я весь стартер снимал и перебирал. Посмотрите и остальные контакты, вдруг поможет.
Сергей-36rus
Участник
Здравствуйте. Тема старая но если кто поможет зарание спасибо. Авто VW bora не могу снять личинку замка зажигания. Пересмотрел много инфы в нете, а она вся в основном про VW b3. Но вот нашел эту тему просмотрел. Но снять личинку замка зажигания не могу помогите пожалуйста.
Мастер советчик
Как выяснилось, на Фольксваген Гольф 4 контактная группа (КГ) замка зажигания (ЗЗ) тоже меняется без снятия подушки и баранки руля:
1. Откручиваем крепления нижнего кожуха рулевой колонки - 2 винта с мелким крестовым шлицом (длина отвертки 6+ см) и 1 торкс.
2. Откручиваем крепления ручки регулировки положения руля - 2 торкса. Делать это не обязательно, но желательно - см. п.3. Дело минутое.
3. Скидываем ручку регулировки положения руля, нижний и верхний кожухи рулевой колонки. Полностью снять нижний кожух мешает ручка из п.2. После ее снятия нижний кожух снимается полностью, облегчая доступ к КГ ЗЗ.
4. Отсоединяем разъем КК ЗЗ (слева).
5. Ослабляем (на пару оборотов) крепления КГ ЗЗ - два утопленных винта с плоским шлицом, залитые краской. Эти винты фиксируют КГ в направляющих пазах корпуса ЗЗ.
6. Вытаскиваем контактную группу, вытягивая ее влево из пазов корпуса ЗЗ.
Всё. Сборка в обратной последовательности.
З.Ы. Только, как выяснилось, у меня сломана не КГ ЗЗ, а отломился язычок cердцевины ЗЗ, который вставляется внутрь КГ. Симптомы: однажды при повороте в ЗЗ ключ свободно провернулся до упора по часовой и не отпружинился обратно; при этом тишина со стороны стартера и бензонасоса; стал постоянно гореть значок АКБ на приборке (независимо от положения ключа). Первое, что нужно сделать в такой ситуации, ИМХО, - скинуть минус с АКБ. Сейчас пытаюсь понять, меняется ли эта серцевина или только замок целиком.
На диагностику прибыла Octavia 2‐го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:
Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.
Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.
Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания — поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.
Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.
На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.
Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей
Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!
В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом‐вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.
Расследование допущенных ошибок непрофессионала
Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.
Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:
Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.
Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.
Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо — можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.
Около 80 процентов неисправностей двигателя происходит по вине системы зажигания. С какими проблемами можно столкнуться при выборе и обслуживании свечей — в нашем детальном обзоре.
Давно забыты системы, передающие искру при помощи трамблёра, на Skoda теперь ставят только микропроцессорные системы зажигания. Причем здесь также возможны варианты. К примеру, на старый мотор 1,6 BSE устанавливался один модуль зажигания на все четыре цилиндра. Это значит, что на каждую свечу от модуля шел высоковольтный провод, который тоже был подвержен износу и старению. Такая экономия при производстве выходила боком автовладельцу, вынужденному оплачивать уже замену проводов.
Видимо, по той же причине экономии инженеры решили не применять иридиевые свечи. Вместо них было использовано оригинальное конструкторское решение — свеча с тремя боковыми электродами.
Догадайся в каком цилиндре проблемы
При работе двигателя с такими свечами увеличивается искровой зазор (кто в стародавние времена подгибал электрод на Жигулях, тот поймёт). Это происходит из‐за искровой эрозии — когда часть металла переносится с одного электрода на другой. За минуту происходит до 2500 искровых разрядов, и это сказывается на ресурсе свечи. Чтобы продлить ресурс, не используя дорогостоящие иридиевые компоненты, конструкторы применили три электрода. В теории, когда зазор увеличивается, искра переходит на соседний электрод, и так по кругу. На практике при пробеге под 30 тысяч мы имеем треугольный центральный электрод.
Треугольник
Эти волшебные круги и есть пробой
На правой части заметна туманность — тоже катушка пробита
На относительно современном двигателе 1,2 TSI CBZB также установлена система зажигания с одним модулем. Мотор высокотехнологичный, на свечках решили не экономить: на центральном и боковом электродах установили иридиевые наконечники, меньше миллиметра каждый. Однако не все, что хорошо в теории, работает на практике — при пробеге выше 30 тысяч иридиевые части слизывает искрой, в этом случае уже боковой электрод изнашивается по диагонали. Искра соскакивает, смесь не загорается, цилиндр не работает, мотор трясёт, клиент в панике едет в сервис.
Проверять свечи необходимо каждые 15, а лучше 10 тысяч километров — для профилактики. Не стоит забывать, что убитые свечи влекут за собой высоковольтные провода. И если на первых вариантах двигателя стояли обычные провода, то менять их лучше на модифицированные, с защитной гофрой на конце.
И это еще не все проблемы с системой зажигания этого двигателя. Неизвестным образом в место соединения единственного модуля с высоковольтным проводом попадает вода. Напряжение там большое и со временем это может значительно ухудшить контакт. Соединение окисляется, что видно по характерным зеленым стенкам катушки.
Окисление провода и вывода модуля
При окислении о нормальной работе двигателя речь уже не идёт. И хотя производители убеждали, что такие окисления на работу мотора не влияют, по опыту приходилось менять оба компонента. К слову, подобная проблема встречалась и на двигателях BSE, о которых написано выше, но значительно реже.
На BSE тоже катушка зеленеет
Остальные двигатели Skoda лишены промежуточного звена — высоковольтного провода. На большинстве моделей сейчас установлены индивидуальные катушки зажигания. Не сказать, что это сильно прибавляет им надёжности, впрочем, многих проблем можно избежать, если вовремя заменить свечи.
Не очень радостное зрелище
свечка не жилец
Известны случаи внезапной механической поломки свечи, например, может лопнуть или совсем отвалиться изолятор.
Куска изолятора не хватает
Или совсем отвалился
Это редкость, но и такое случается. Чаще клиенты забывают или не хотят менять свечи и из‐за этого, спустя время, выбивает катушку зажигания. Бывают владельцы 1,8 TSI CDAB, которые возят с собой запасную катушку зажигания, настолько это массовое явление.
Заводской брак — катушка пробита
В редких случаях при демонтаже катушки она может развалиться прямо в руках.
Как катушка уже не работает, зато может быть учебным пособием
На новых двигателях 1,4 TSI CHPA в первых партиях катушки зажигания имели свойство не выниматься из колодца, так как крепко держались за свечку.
Оторванная часть катушки
Вывод из всего написанного можно сделать только один — несвоевременная замена свечей зажигания принесет вам больше хлопот с двигателем, чем того можно было бы ожидать.
Читайте также: