Замена замка зажигания мазда премаси
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Да у меня старые грабли. Заводится через раз. Хочу проводку вокруг замка и сам замок посмотреть.
Бывает, что в замке контакты выгорают.
Вот сажусь в машину. Ничего не трогаю, чиркаю.
ЩЕЛЧЕК ПОД КАПОТОМ. Но не крутит.
Так несколько раз, потом заведется. (А бывает и с 1-го раза заведется).
Или стартер или контакты (где угодно). Стартер менял на контрактный, но т.к. дело было в холодную пору, глюк почти не проявлял себя.
Сейчас опять тепло, опять по-новой началось. Хочу для начала с простого. Залесть под руль, поковырять.
ИМХО или пятаки подгорели или проводка/аккумулятор или замок зажигания.
Где-то плохой контакт. Мне думается, как то влияет температура (всегда в теплую пору). Или что то в подкапотном пространстве, или в кабине. Стартер менял. Хочу теперь посмотреть замок зажигания, т.к. это можно самому.
Кстати, вопрос, (смотрел мануал) там показано, что при включении стартера замыкаются две пары контактов. Ну одна пара - на стартер. А вторая?
Это точно не замок зажигания, и не датчик положения селектора передач АКПП, можешь не тратить время зря. У меня та же беда. Когда поставил сигнализацию с автопуском, версия с замком зажигания отпала на сто процентов, поскольку с автопуска сигнал на запуск по схеме проходит помимо замка и так же щелкает и нихрена не заводится. Два месяца назад поменял втягивающее реле на стартере, поставил новое (Китай, по-моему, оригиналы в наши края не везут, а б/у смысла нет ставить, может тоже самое быть). Думал про проблему забыл. Примерно через два месяца, когда весна началась, появилось много воды, влаги, опять началось. Сейчас думаю посмотреть на яме все разъемы, может где чего окислилось и коротит, реле ведь внизу стоит и вся вода на него летит. Потому как в сухую погоду заводится без проблем. Кстати старое реле (неразборное) со знакомым автомастером разобрали, глянули, пятаки действительно отгорели, может новое реле настолько говянное, что хватает на два месяца. Автомастер говорит, что гореть по какой-либо другой причине (какое-нибудь перенапряжение) не должно, поскольку схема зажигания предельно проста. Говорит некачественные запчасти и все. Я думаю искать причину нужно где-то в районе стартера. Может герметиком его весь обмазать?
ага , все подкапотное пространство заполнить пеной монтажной, или герметиком залить. ГАРАНТИЯ 100% от проникновения влаги.
в последнее время несколько раз подряд повторялось, с сигналки тоже пробовал заводить - нифига. но в самый первый раз, это было зимой, никакой влаги естессно небыло, хз в чем проблема
"Отличная" идея Ввованн. Все бы такими умными были! Если б ты диагноз озвучил, цены бы тебе не было бы. По-пусту ****еть мы все горазды.
Это были твои слова , не мои : "Я думаю искать причину нужно где-то в районе стартера. Может герметиком его весь обмазать? ".
я просто добавил колориту.
ЗЫ.. и заполни по нормальному профиль, а то " п**деть все мы горазды " (цитата).
Пробовал. И даже в сосекдних положениях проверял, не горят ли сзади сигналы заднего хода. Не горят.
А теперь про замок зажигания.
Инструмент:
крестовая отвертка длинная, крестовая отвертка короткая, крестовая отвертка с мелким крестом, мелкая простая отвертка или тонкий нож.
Последовательность:
- откручиваем под рулевой колонкой 3 винта (они разные, два самореза, один винт)
- снимаем акуратно вниз нижнюю часть пластика рулевой колонки, стягивая ее с замка зажигания. ВНИМАНИЕ. к нижней части прикручена лампочка подсветки замка зажигания - откручиваем ее (МЕЛКОЙ КРЕСТОВОЙ ОТВЕРТКОЙ)
- снимаем акуратно верхнюю часть
- откручиваем два самореза с пластика, который закрывает панель приборов, снимаем этот пластик (начинаем с верху).
- Опускаем руль вниз.
примечание - пля, я то думал, там куда проще. А там - жо па из жгутов и кучей всего и вся. Кстати, нашел место, где потенциально перетирается кабель кновки на рычаге передач. Там уже лопнул внешний шланг, в котором протянуты провода. И всё так плотно, что я еле еле замотал изолентой.
- Смотрим на опущенную рулевую колонку сверху. Слева, подальше от себя видим приходящий разъем на замок зажигания (Большой такой не путать с маленьким). Там же есть один винт, держащий, нет, не разъем, а саму контактную группу замка зажигания. Откручиваем винт коротко отверткой, засунув руку как бы снизу. Неудобно, а что делать. :)
- Вытаскиваем контактную группу с еще пока не отключенным разъемом вверх, на сколько позволяют кабели.
- Чтобы вытащить разъем из контактной группы, сначала нужно вытащить красный рычажок-фиксатор. Затем уже вытаскиваем и сам разъем, нажав на собачку (достаточно легко).
- выходим из машины с контактной группой. Внимание. Не разбираем. Идем к нормальному столу со стулом, растелаем тряпку, т.т.к. внутри много пружинок и два шарика, которые могут выскочить и улететь.
- аккуратно мелкой простой отверткой поддеваем как бы изнутри три собачки и располовиниваем контактную группу.
- в одной руке у вас получается пласмаска с несколькими неподвижными контактами и смазкой, ее откладываем в сторону. во второй руке - пара круглых подвижных контактов, под которыми находится ось с множеством мелких пружынок.
АХТУНГ! контакты снимаем, ось НЕ ВЫНИМАЕМ (там находятся еще две скрытые пружинки, которые подпирают шарики, иначе потом будете собирать 2 шарика и 5 минут запихивать их обратно :-)
На внешней подвижной контактной пластинке у меня была ямка в 1 мм. Я ее с первого удара сзади метчиком "вытянул" ее. и слегка шлифанул шкуркой. При ударе осторожно - металл мягкий.
Собираем в обратном порядке.
Резюме - скорее всего это НЕ ОНО. Но все равно, хуже не будет, т.к. проблема уже назревала.
Кстати, думаю, что чисто теоретически плохой контакт в замке зажигания мог привести к проблема пятаков в стартере.
Ну здраствуйте. Проблема как говориться любимая болячка премаси.У меня две премаси в семье. И у обоих хоть раз то и не заводилась мазда.
Ключь на старт а машина не заводиться, щелкает что то под капотом. Опишу как я решал эту проблему и возможно! решил!
Все началось как обычно, перестала заводиться с первого раза, щелкает щелкает щелкает, опа и завелась. Ну что первое решение это втягивающие., залипают пятаки, втягивающие не разборное, но его возможно развольцевать и разобрать, так я поступал на мазде тестя. Помогло месяца на два! Потом опять началось, плюнув и купив втягивающие но не успев его поменять, проблема сама прошла на год. Видимо испугалась. Когда все началось снова, то втягивающие поменяли на новое, какое то время все было хорошо, но потом началось опять, но уже как то по другому проблема себя проявляла, заводилась со второго раза. Ну и в это время та же беда началась и с мое машиной. Что я сделал, с разу купил втягивающие и поменял, помогло на неделю, проблема вернулась с большей силой, мог раз десять пытаться ее завести и оп и завелась. Долго размышлял и читал на форумах решил заменить щетки на стартере.было куплено два комплекта щеток. Заменили их с тестем одним днем в обоих машинах. Ну естественно при замене сделали профилактику стартера, почистили, смазали, и все собрали обратно. (Забегу вперед, у тестя проблема пропала полностью, стала заводиться как молодая иномарка, прям радость на глаза) Ну у меня тож начала заводиться как новенькая, но не на долго, спустя пару недель все началось с начало. Опять долгие думки, форумы и т.д.Вычитав что возможная проблема в замке а вернее в контактной группе! Конечно сначала я узнал цену, на емексе 600 с лишним рублей! Дорого за такое чудо. Решил для начала разобрать и все проверить.
Что для начало снимаем пластик рулевой колонки. И видим контактную группу в районе рычага АКПП. Контактная группа держиться на одном саморезе. Но очень не удобно его открутить и подлезть к нему, место мало ну для моих больших рук, с матоми и шутками я его открутил и снял эту контактную группу. Понес домой разбирать, разобрав, увидел выработку на медных пластинках.
Да у меня старые грабли. Заводится через раз. Хочу проводку вокруг замка и сам замок посмотреть.
Бывает, что в замке контакты выгорают.
Вот сажусь в машину. Ничего не трогаю, чиркаю.
ЩЕЛЧЕК ПОД КАПОТОМ. Но не крутит.
Так несколько раз, потом заведется. (А бывает и с 1-го раза заведется).
Или стартер или контакты (где угодно). Стартер менял на контрактный, но т.к. дело было в холодную пору, глюк почти не проявлял себя.
Сейчас опять тепло, опять по-новой началось. Хочу для начала с простого. Залесть под руль, поковырять.
ИМХО или пятаки подгорели или проводка/аккумулятор или замок зажигания.
Где-то плохой контакт. Мне думается, как то влияет температура (всегда в теплую пору). Или что то в подкапотном пространстве, или в кабине. Стартер менял. Хочу теперь посмотреть замок зажигания, т.к. это можно самому.
Кстати, вопрос, (смотрел мануал) там показано, что при включении стартера замыкаются две пары контактов. Ну одна пара - на стартер. А вторая?
Это точно не замок зажигания, и не датчик положения селектора передач АКПП, можешь не тратить время зря. У меня та же беда. Когда поставил сигнализацию с автопуском, версия с замком зажигания отпала на сто процентов, поскольку с автопуска сигнал на запуск по схеме проходит помимо замка и так же щелкает и нихрена не заводится. Два месяца назад поменял втягивающее реле на стартере, поставил новое (Китай, по-моему, оригиналы в наши края не везут, а б/у смысла нет ставить, может тоже самое быть). Думал про проблему забыл. Примерно через два месяца, когда весна началась, появилось много воды, влаги, опять началось. Сейчас думаю посмотреть на яме все разъемы, может где чего окислилось и коротит, реле ведь внизу стоит и вся вода на него летит. Потому как в сухую погоду заводится без проблем. Кстати старое реле (неразборное) со знакомым автомастером разобрали, глянули, пятаки действительно отгорели, может новое реле настолько говянное, что хватает на два месяца. Автомастер говорит, что гореть по какой-либо другой причине (какое-нибудь перенапряжение) не должно, поскольку схема зажигания предельно проста. Говорит некачественные запчасти и все. Я думаю искать причину нужно где-то в районе стартера. Может герметиком его весь обмазать?
ага , все подкапотное пространство заполнить пеной монтажной, или герметиком залить. ГАРАНТИЯ 100% от проникновения влаги.
в последнее время несколько раз подряд повторялось, с сигналки тоже пробовал заводить - нифига. но в самый первый раз, это было зимой, никакой влаги естессно небыло, хз в чем проблема
"Отличная" идея Ввованн. Все бы такими умными были! Если б ты диагноз озвучил, цены бы тебе не было бы. По-пусту ****еть мы все горазды.
Это были твои слова , не мои : "Я думаю искать причину нужно где-то в районе стартера. Может герметиком его весь обмазать? ".
я просто добавил колориту.
ЗЫ.. и заполни по нормальному профиль, а то " п**деть все мы горазды " (цитата).
Пробовал. И даже в сосекдних положениях проверял, не горят ли сзади сигналы заднего хода. Не горят.
А теперь про замок зажигания.
Инструмент:
крестовая отвертка длинная, крестовая отвертка короткая, крестовая отвертка с мелким крестом, мелкая простая отвертка или тонкий нож.
Последовательность:
- откручиваем под рулевой колонкой 3 винта (они разные, два самореза, один винт)
- снимаем акуратно вниз нижнюю часть пластика рулевой колонки, стягивая ее с замка зажигания. ВНИМАНИЕ. к нижней части прикручена лампочка подсветки замка зажигания - откручиваем ее (МЕЛКОЙ КРЕСТОВОЙ ОТВЕРТКОЙ)
- снимаем акуратно верхнюю часть
- откручиваем два самореза с пластика, который закрывает панель приборов, снимаем этот пластик (начинаем с верху).
- Опускаем руль вниз.
примечание - пля, я то думал, там куда проще. А там - жо па из жгутов и кучей всего и вся. Кстати, нашел место, где потенциально перетирается кабель кновки на рычаге передач. Там уже лопнул внешний шланг, в котором протянуты провода. И всё так плотно, что я еле еле замотал изолентой.
- Смотрим на опущенную рулевую колонку сверху. Слева, подальше от себя видим приходящий разъем на замок зажигания (Большой такой не путать с маленьким). Там же есть один винт, держащий, нет, не разъем, а саму контактную группу замка зажигания. Откручиваем винт коротко отверткой, засунув руку как бы снизу. Неудобно, а что делать. :)
- Вытаскиваем контактную группу с еще пока не отключенным разъемом вверх, на сколько позволяют кабели.
- Чтобы вытащить разъем из контактной группы, сначала нужно вытащить красный рычажок-фиксатор. Затем уже вытаскиваем и сам разъем, нажав на собачку (достаточно легко).
- выходим из машины с контактной группой. Внимание. Не разбираем. Идем к нормальному столу со стулом, растелаем тряпку, т.т.к. внутри много пружинок и два шарика, которые могут выскочить и улететь.
- аккуратно мелкой простой отверткой поддеваем как бы изнутри три собачки и располовиниваем контактную группу.
- в одной руке у вас получается пласмаска с несколькими неподвижными контактами и смазкой, ее откладываем в сторону. во второй руке - пара круглых подвижных контактов, под которыми находится ось с множеством мелких пружынок.
АХТУНГ! контакты снимаем, ось НЕ ВЫНИМАЕМ (там находятся еще две скрытые пружинки, которые подпирают шарики, иначе потом будете собирать 2 шарика и 5 минут запихивать их обратно :-)
На внешней подвижной контактной пластинке у меня была ямка в 1 мм. Я ее с первого удара сзади метчиком "вытянул" ее. и слегка шлифанул шкуркой. При ударе осторожно - металл мягкий.
Собираем в обратном порядке.
Резюме - скорее всего это НЕ ОНО. Но все равно, хуже не будет, т.к. проблема уже назревала.
Кстати, думаю, что чисто теоретически плохой контакт в замке зажигания мог привести к проблема пятаков в стартере.
Подскажите, куда "идет" массовый кабель с аккумулятора? В смысле, где он крепиться обратной стороной?
Хочу посмотреть его надежность крепления. Он уходит куда-то за акк-р вниз.
Уважаемый FR, докладываю! Заехал в прошедшие выходные к знакомому на яму (поскольку своим гаражом не располагаю, а так называемым автосервисам доверять такую работу просто нельзя), решил проверить как затянуты гайки с клеммами на втягивающем реле, начал подтягивать и понял, что вся контактная группа держится на соплях, а именно все три шпильки, на которые прикручиваются кабели (клеммы) начали проворачиваться в корпусе реле, обнаружил следы коррозии на концах шпилек. У меня новое дубликатное втягивающее реле (купил два с половиной месяца назад за 1500р. в exist). Ничего подтянуть не удалось, было вполне нормально закручено. Так вот шпильки были прикрыты какой-то пластиковой крышкой (не знаю как это все называется, поскольку никогда реле стартера не разбирал), которая тоже провернулась и неплотно прилегала к корпусу реле. Самое интересное было потом. Уже было расстроившись, что ничего сделать не смог, завел машину, и о чудо завелась с первого раза, хотя до этого "глючила" при каждом пуске. С этого момента (с воскресенья) проблема не проявлялась. Я думаю это не надолго, посмотрим. Итог таков: однозначно причина во втягивающем реле и больше ни в чем другом, не разбирай просто так машину. А то, что ты менял стартер на б/у. Так б/у уже был с той же проблемой. Либо есть еще вариант: когда сервисмЭны прикручивают провода к реле, сворачивают ему к чертовой матери бошку, пытаясь затянуть покрепче клеммы, в результате появляется негерметичность в корпусе реле, туда накапливается влага, происходит окисление пятаков, плохой контакт, плюс большие токи при пуске приводят к подгоранию (это всего лишь гипотеза). Совет ищи в продаже новое реле (подороже) и не связывайся с б/у.
Уважаемый FR, докладываю! Заехал в прошедшие выходные к знакомому на яму (поскольку своим гаражом не располагаю, а так называемым автосервисам доверять такую работу просто нельзя), решил проверить как затянуты гайки с клеммами на втягивающем реле, начал подтягивать и понял, что вся контактная группа держится на соплях, а именно все три шпильки, на которые прикручиваются кабели (клеммы) начали проворачиваться в корпусе реле, обнаружил следы коррозии на концах шпилек. У меня новое дубликатное втягивающее реле (купил два с половиной месяца назад за 1500р. в exist). Ничего подтянуть не удалось, было вполне нормально закручено. Так вот шпильки были прикрыты какой-то пластиковой крышкой (не знаю как это все называется, поскольку никогда реле стартера не разбирал), которая тоже провернулась и неплотно прилегала к корпусу реле. Самое интересное было потом. Уже было расстроившись, что ничего сделать не смог, завел машину, и о чудо завелась с первого раза, хотя до этого "глючила" при каждом пуске. С этого момента (с воскресенья) проблема не проявлялась. Я думаю это не надолго, посмотрим. Итог таков: однозначно причина во втягивающем реле и больше ни в чем другом, не разбирай просто так машину. А то, что ты менял стартер на б/у. Так б/у уже был с той же проблемой. Либо есть еще вариант: когда сервисмЭны прикручивают провода к реле, сворачивают ему к чертовой матери бошку, пытаясь затянуть покрепче клеммы, в результате появляется негерметичность в корпусе реле, туда накапливается влага, происходит окисление пятаков, плохой контакт, плюс большие токи при пуске приводят к подгоранию (это всего лишь гипотеза). Совет ищи в продаже новое реле (подороже) и не связывайся с б/у.
Спасибо за информацию. На ближайшем ТО попрошу посмотреть надежность крепления.
Я на б.у. стартере с б.у. втягивающим после замены без промлем проездил осень-зиму.
По весне началось тоже самое.
Если этот вопрос мне, то обсуждали уже три раза. Не смотрел, негде смотреть.
Не похоже на него.
1) стартер "кликает"
2) не загораются ошибочно фонари заднего хода
3) не загорается неправильно индикация АКПП
4) Переключение положений рычага АКПП не исправляет ситуацию.
Можно конечно при большом желании и наличии подъемника изучить выключатель, но мне - негде.
Комментарии к теме Замена замка зажигания Mazda Premacy
Кошаровский Илля написал(а)
свои 'пять копеек'.Может кому то пригодится.На Шкода Октавия Тур нет датчиков удара на лонжеронах.Датчик удара прописан программно в блоке аирбегов,который находится под центральным тонелем около правой ноги водителя.Срабатыв ает когда регистрируется перегрузка (разница между ускорением и торможением). Если вьехать в снежный сугорб, то не сработает,а на той же скорости в бетонную стену,сработает.По принципу G-сенсора на некоторых моделей регистраторов,когда после удара начинает писать взащищенный от стирания файл.Об этом не знал даже эксперт страховой,пытаясь найти повреждения лонжерона.Переп рограмируется блок легко с полным сохранением работоспособнос ти.Может на других ВАГах тоже самое.
Карин написал(а)
Огромное спасибо. Нужен был сам механизм установки пружины! У меня ситроен С4(2005)! Корпус китайский.
Батт написал(а)
А еще могу по советовать вместо моторного масло лить в движок растительное, дешевле будет
Рузвельт написал(а)
Привет. Я что-то не понял, у меня один ключ, на нем сгорела схема. Я купил бэушный ключ, перенес плату на мой. А как теперь обучить, если нет оригинальной платы?
Бекназар написал(а)
лучше ничего не говори если не уверен в достоверности своих знаний! это на счет 'ванос'. а так все норм!)
Ярхипова Мид написал(а)
Всё доходчиво и понятно! У Меня Ваз 21123 2009г.в в цепи ещё было встроено реле стартера.Спасибо за видео.
Жанар Шевлякина написал(а)
Привет! У меня примастар 2.5 2010г и не получается что-то И нету этой кнопочки на приборной панели.
Валерик написал(а)
спасибо помогло. вот только колпачок у меня был литой с личинкой (спилил болгаркой)
Vidal написал(а)
по звуку на видео трудно предполагать что стучит, но судя по тому как выдавливает картерные газы поршневая группа в хламе. гидрики стучат, была машина на которой думал что всему конец, был настроен на кап ремонт. при разборке были обнаружены плохие гидрики, заменил, собрал проверить, машина зашептала. а стучал так что заводить страшно было
Дачатур Крутянский написал(а)
Зачем вы это всё снимаете? Просто другого мастера обосрать, где у вас ремонт? Толку-то от вашего видео. Если к примеру, я не в Спб. Я че должен к вам ехать?
Читайте также: