Замена заглушки гбц пежо 308
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Сегодня я расскажу о наиболее чаcтых поломках которые бывают с двигателем Peugeot 308, как их определить и устранить малой кровью.
С Peugeot 308 я не рискую ездить дальше 500 км, так как несколько раз были поломки, которые никак о себе не предупреждали заранее. Итак подробнее:
Наиболее проблемные места Peugeot 308:
Двигатель EP6. Сам по себе двигатель достаточно хороши и тяговитый, однако в РФ межсервисный интервал новых автомобилей был целых 20 000 км, плюс ко всему двигатель высокооборотисный и любит когда его хорошо крутят, в то время как большинство водителей данных автомобилей все таки девушки.
Большой межсервисный интервал и спокойная езда приводит к тому, что к 100 т.км возможна закоксовка маслосъемных колец. Очень часто у машин старше пяти-шести лет дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к расходу масла до литра и более на тысячу километров. Если у Вас большой расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден сизый дым, в первую очередь необходимо поменять маслосьемные колпачки. Для смены колпачков желательно найти клубный сервис в Вашем городе, так как колпачки на выпуске (в основном проблема именно в них) можно поменять без съема ГБЦ, работа будет стоить не очень дорого, в пределах 7т.р. Мне менял знакомый механик и на выпуске, и на впуске. Расход масла после замены снизился до 200-300 г. на тысячу км. с 1 литра!
Сейчас проехал где-то 12 тысяч, недавно сменил масло, и почему то оно не уходит пока вообще. Одновременно со сменой колпачков, многие делают раскокосовку маслосъемных колец, так как это максимум возможного что можно предприянять без больших финансовых вливаний на капиталку ДВС.
ГБЦ этого мотора, это просто кладясь возможных проблем. Наиболее частые, это выработка на постелях распредвалов, выпадение седел клапана, выработка на червячной передаче Valvetronic. У меня автомобиль изготовлен в июне 2010 и у него уже обновленная ГБЦ, в которой колечки на валу распредвала не металлические, и не протачивают канавки на постели распредвалов. Постель распредвалов, не является запасной частью и не продается отдельно, сервисмены в таких случаях говорят нужна замена ГБЦ, а это минимум 80-100 т.р., ввиду чего, многие пыжеводы, которые столкнулись с это проблемой, обращаются к токарям и ремонтируют постель по принципу "гильзовки". Если выработка на постели меня обошла стороной, то выпадение седла клапана нет. Судя по всему, прежний владелец перегрел ГБЦ из-за другой частой проблемы Peugeot 308 - термостат ( о системе охлаждения расскажу в других статьях). Проблема с выпадением седла клапана проявляется только на горячую - более 80 градусов температуры ОЖ. Посадочные места седел расширяются из-за повышения температуры и натяга не хватает для фиксации седла. Из за выпадения седла, меняется высота открытия/закрытия клапана, что приводит к ошибке в системе Valvetronic -> двигатель троит и отключает два цилиндра. Что бы можно было ездить с такой неисправностью, необходимо отключить Valvetronic отсоединив один из датчиков, тогда автомобиль поедет на дроселе (повысится расход топлива и упадет мощность). Я так езжу уже более года, так как пока не нашел мастера который сделал бы ремонт за адекватные деньги, а не за 50 т.р., мощность упала на низах, но не критично, расход практически не изменился. Но такая езда чревата тем, что седло не просто выпадет из посадочного места, а его закусит клапаном, тогда все. капитальный ремонт обеспечен, а что более реалистично, то замена ДВС на контрактный.
Цепь в EP6 однорядная и как правило требует замены к 100 т. км, хотя многие думают, что если привод цепной - он вечный, это не так, по крайней мере в данном моторе. Растяжение цепи проявляет себя неустойчивой работой на холостых и ошибкой сообщающей о смещении фаз. Когда мне меняли МСК, растяжение цепи было в допуске, и я не стал ее менять ( примерно 15-20 т.р.).
МЫ МЕНЯЕМ ЗАГЛУШКИ ГБЦ PEUGEOT И CITROEN БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ, МАШИНА ВСТУПАЕТ В СТРОЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ.
Одно из слабых мест двигателей EP6 и EP6DT – технологические заглушки головки блока цилиндров. В один прекрасный момент заглушка может вылететь, что приведет к мгновенному смешиванию масла с антифризом и аварийной остановке двигателя. Хорошо, если вы успеете сразу заглушить мотор. В противном случае капремонт или замена двгателя обеспечены. Почему же вылетают заглушки и как мы решаем вопрос их замены?
Заглушки представляют из себя тонкостенные стальные “тарелочки”, которыми закрываются технологические отверстия. Эти отверстия необходимы для того, чтобы ГБЦ возможно было отлить. На заводе заглушки запрессовываются в отверстия. Запас прочности тут просчитан явно плохо. Если ваш двигатель когда-нибудь “подогревался”, вы в группе риска. Поскольку двигатели EP6 склонны к перегреву (термостаты, терморезисторы, вентиляторы, помпы часто выходят из строя), группа риска получается довольно большая.
Беда случается, если вылетает внутренняя заглушка. Именно она отделяет масло от антифриза. (Внешняя всегда остается на месте, но ее приходится выпрессовывать, чтобы можно было заменить внутреннюю). На машинах с вылетевшей заглушкой часто можно увидеть следы того, что через нее раньше понемногу подтекал антифриз. Вероятно, антифриз попадает в пространство между заглушкой и алюминиевым телом ГБЦ, сама тонкостенная заглушка постепенно “прослабляется” от нагрева, и, как правило, когда двигатель работает на повышенных оборотах, не выдерживает.
Дилеры обычно “приговаривают” ГБЦ в сборе. Неофициальные сервисы снимают ГБЦ, везут ее в ремонт, занимает это не один день и обходится тоже недешево. (Рассказываем это со слов наших многочисленных клиентов, кому мы уже поменяли заглушки ГБЦ). Мы научились обходиться без снятия головки блока цилиндров. Это самый дешевый вариант. Во-первых, не надо снимать “голову”. Во-вторых, не надо покупать прокладку ГБЦ и болты.
Мы без проблем меняем маслосъемные колпачки Пежо или Ситроен, не снимая головку блока цилиндров (ГБЦ) с двигателя. Эта процедура не только устраняет “масложор”, но и прилично экономит бюджет мероприятия, если сравнивать его с традиционным методом замены маслосъемных колпачков. Расскажем об этом немного подробнее.
Обычно при пробеге, перевалившем за 60000 километров, наши любимые двигатели EP6 начинают жрать масло. Если во время гарантийного периода расход масла не превышает 1 литра на 15000 километров, то после окончания гарантии расход масла плавно возрастает и доходит порой до 1 литра на тысячу километров. Люди, которые привыкли не открывать капот и ездить от ТО до ТО у дилеров, не проверяя уровень масла, порой даже не подозревают, что масла в двигателе их машины уже, может быть, и нет. Куда же девается масло? Основная его часть уходит через “задубевшие” маслосъемные колпачки и сгорает в цилиндрах. Уходить масло может и через текущие прокладки клапанной крышки, через прокладку вакуумного насоса, а то и через сам насос, также через прокладку корпуса масляного фильтра, сальник коленвала и через гидронатяжитель. Часто масло подтекает даже через электромагнитный клапан масляного насоса и стекает “на улицу” по проводу прямиком на нижнюю опору двигателя. Она, как вы уже догадались, тоже от этого “не в восторге” и вскоре разваливается.
Прежде всего, необходимо устранить все внешние утечки масла. Если расход не уменьшился, предстоит ремонт ГБЦ.
К нам постоянно приезжают новые клиенты, у которых закончился гарантийный срок на машину и они решили больше не ездить к официалам. Так вот, у большей части из их машин на масляном щупе либо вообще нет масла, либо его сильно не хватает. И без того мрачная картина усугубляется тем, что датчик уровня масла на EP6 выдает неправильные показания и работает некорректно.
Когда он “раздупляется” и сообщает хозяину машины, что надо проверить уровень масла, в моторе обычно не хватает уже около 2 литров.
Для справки – немного страшилок о том, к чему приводит либо недостаток масла на EP6, либо его редкая смена. Прежде всего, страдает головка блока цилиндров и механизм газораспределения. Быстро изнашиваются постели распредвалов, вытягивается цепь, “убегают” фазы”, изнашиваются шестерни механизма подъема клапанов. Смолистыми отложениями забиваются масляные каналы в “головке”, клапаны, подающие масло к поворотным муфтам распредвалов. Нарушается состав топливовоздушной смеси. Мотор начинает “колбасить”, дальше все это тянет за собой выход из строя катализаторов и кислородных датчиков и т.д и т.п. Именно с этого и начинается превращение некогда безотказной машины в “ведро с гайками”, которое все время просит денег и времени. Между тем, простое правило избавит вас от лишней головной боли и трат.
Если ваш двигатель EP6 “пробежал” уже больше 50 тысяч, не ленитесь хотя бы раз в неделю проверять уровень масла в двигателе и доливать в мотор масло. Благо процедура не занимает и 5 минут, справится с ней даже далекая от техники девушка. Для наших клиенток, которые не сталкивались раньше с такой проблемой, мы проводим бесплатный курс по проверке уровня масла и по его доливке. -)
Прежде всего потому, что мы не обманываем, не “разводим”, делаем только то, что необходимо. При желании хозяина машины, диагностика, к примеру, ходовой, происходит в его присутствии, можно попросить слесаря показать, что конкретно неисправно и увидеть больное место собственными глазами.
Тут внезапно ушел антифриз из системы. Купил на доливку 5 литров, из которых литра 4 ушло в систему. Крепко задумался, вспомнил что в рекомендациях мне говорили что-то про помпу.
Записался к ОД, для решения проблем с помпой.
На первом этапе - на диагностике проблемы, увидели эмульсию на крышке маслозаливной горловины.
Дальше примерно набросали 3 варианта возможной проблемы, и решили проверять.
Сняли крышку клапанов, и увидели протекающую заглушку (как показал интернет - типовая проблема).
Хотелось-бы узнать, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? и как ее решал (за сколько и где). Регион МСК.
Мне ОД примерно обозначил верхний потолок работ около 130т.р. (с заменой клапанов, маслосъемных колпачков и т.д.)
Картинку из интернета вставил.
Вложения
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Они вообще совесть потеряли что-ли. Была такая же проблема на 120 сильном,загнали в обычный сервис,вставили заглушку за всё взяли 8 т.рупий.Там работы снять крышку и вставить на герметик пробку и промыть систему от антифриза с заменой масла..Замена цепи с колпачками работа 7т.р запчасти 13т.р.Сервис рекомендовать не буду так как закрылся уже,ну а по ценам думайте сами.
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Меня тоже смущает стоимость.
Это цена с материалами.
Из крупного - субподряд на выточку и установку заглушки (50к) + клапана 16 шт (30к).
Сам я понимаю, что цена завышена. Пытаюсь найти альтернативы.)
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Бред и развод..Достаётся старая заглушка( у меня вообще вылетела и валялась снизу) и вставляется,не чего мне не точили и точить не надо.
Зачем менять все клапана,чем мотивируют? Могу поискать телефон сервиса где многие пыжеводы меняли цепь,по цене с разбором и чисткой головы 12т.р два года назад было,заглушку вставить вообще копеечное дело.
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Во первых надо бы разобраться почему давит из под заглушки, возможно был перегрев. Прокладка норм? может антифриз ушёл внутрь? Я менял сам заглушку на другом моторе, место не очень удобное, я пробивал ее и вытаскивал , вместо старой забивал новую заказанную просто по диаметру, вся работа обошлась от силы рублей 200 за саму заглушку.
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Тут нечего разбираться эта проблема пошла ещё с самого начала производства ер6 и является обычным браком при сборке,встречается не так уж и часто но бывает.
Уходит антифриз (проблема с заглушкой ГБЦ)
Открою все секрет, ничего точить не нужно. Обе заглушки всегда есть в продаже в любом городе. Одна от жигулей классики, вторая от переднеприводной жигули.
Покупаете, ставите на лак или спец клей для надёжности. Ну и можно раскернить край основания для дальнейшего предотвращения выпадения.
Вся проблема в разности расширения материалов, головка алюминий а заглушка сталь.
Мы даже как то раз нарезали резьбу и вкручивали заглушку на резьбовой герметик, а потом просто стали ставить от ВАЗ и они ходят без каких либо проблем.
Двигатель ЕР 6 и его модификации установлены на Пежо, Ситроен, БМВ, МИНИ Купер. В этой статье мы разберём основные "реальные" болячки этого мотора.
Продолжаем нашу череду статей о болезнях мотора ЕР 6 от реальных специалистов. Мы уже написали несколько статей про Термостат и ГРМ, ссылки разместим под этой статьёй.
Одна из самых дорогих и не надёжных деталей Французского автопрома- Головка блока цилиндров!
Не сосчитать количество клиентов приехавших с приговорённой ГБЦ от ЕР6. Какие-то ГБЦ приговариваем мы, кто-то из клиентов объезжает все подряд СТО в поисках правды ну и самой низкой цены на ремонт. Обычно на ремонт ГБЦ владельцу придётся потратить около 1 000$.
Как всегда новые технологии опустошают карманы своих клиентов. Так получилось и с этим мотором вернее сказать с ГБЦ от ЕР 6. Производитель уверяет что ГБЦ произведённая по технологии напыления стала на 20% легче. На самом деле если внимательно присмотреться к этой ГБЦ материал похож на спрессованный алюминиевый пенопласт - много мелких шариков с пустотами (хорошо видно на фото испещренную поверхность).
ГБЦ от ЕР6 очень нежная в эксплуатации автомобильная запчасть. Очень боится перегрева и проблем с масляной системой.
Неисправности ГБЦ
Самая распространенная поломка - выпадание сёдел клапанов из-за перегрева. Вторая серьёзная неисправность - выработка пастели распредвала (особенно 1-ая на впускном распредвале). Третья и самая опасная - трещины в ГБЦ.
Если мы ещё можем поменять сёдла на металлокерамику и заменить часть пастелей распредвалов то трещины в ГБЦ - приговор!
Симптомы проблем с ГБЦ
На первых порах проблем с выпадением сёдел клапанов (из-за перегрева, читайте нашу статью про термостат), начинается троение двигателя на горячую как правило в 1-ом цилиндре. "Порядок счёта цилиндров на этом моторе идёт от КПП". Если проблему не найти и продолжить эксплуатацию автомобиля, седло лопнет, осколок седла попадёт в цилиндр, задир цилиндра или заклинит клапан в открытом положении, удар об поршень и здравствуй капитальный ремонт. (из-за стоимости капитального ремонта в районе 120 000 руб., 70% клиентов предпочитают купить контрактный двигатель за 80-90 т. руб. в итоге по цене выйдет одинаково).
Вторая болячка - выработка пастелей распредвалов. Так-как завод производитель рекомендует менять масло ДВС каждые 20 т.км. большинство дилеров придерживаются данных рекомендаций. Что-бы клиенты, сильно не переживали, вам могут сменить только масла или всё но без замены масляного фильтра. Из-за такого подхода к обслуживанию и очень нежном материале ГБЦ, к 150 000 км, начинаются проблемы с потерей давления в голове из-за большой выработке в пастелях р/валов.
Ну и третья и самая серьёзная проблема - трещины в ГБЦ из-за перегрева. Устранить данную проблему не получиться.
Стоимость новой ГБЦ на ЕР 6 в районе 100 000 руб. Стоимость б/у ГБЦ в районе 50 000 руб. Мы настоятельно не рекомендуем покупать б/у ГБЦ у частников по очень низкой и привлекательной цене. На рынке запчастей очень много недобросовестных продавцов! Доверьте поиск запчастей СТО в котором вы будите ремонтировать автомобиль. Согласен что СТО пристегнёт пару тысяч рублей. Но это освободит вас от проблем с поиском и покупкой дорогой детали. И если после того как автомобиль соберут, выясниться что ГБЦ с трещиной вы лишь потеряете время пока СТО будет по гарантии устранять проблему. Если после того как вам соберут ДВС и выясниться что ГБЦ с проблемой вам придётся ещё раз за всё самостоятельно платить - а оно вам нужно?)
Как избежать проблем с ГБЦ
Первое - меняйте термостат вместе с ГРМ, чт-бы избежать перегрева и очень дорогого ремонта от 1 000 до 2 000 $
Второе - Меняйте масло каждые 10 000 км. с заменой масляного и воздушного фильтра.
Третье - перед покупкой автомобиля любой марки - посоветуйтесь с профессиональными сервисменами, пригоните автомобиль на диагностику и осмотр. Стоимость проверки автомобиля перед покупкой стоит 1 500 руб. Согласитесь что это самая маленькая сумма, которая освобождает вас от риска покупки автохлама!)
Читайте также: