Замена задних тяг камри sv40
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
При покупке прадика 120, на СТО написали такую рекомендацию: ЗАМЕНИТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНИХ ПРОДОЛЬНЫХ ВЕРХНИХ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ, так вот вопрос, кто нибудь менял сайлентблоки на задних реактивных тягах отдельно или лучше взять вместе с тягой в сборе и заменить тяги? Меняем задние поперечные рычаги на Toyota Vista. Смеемся, плачем, потеем и трудимся.
Замена поперечных тяг Toyota Camry SV41 на тяги от Toyota Corona ST190
Замена задних поперечных тяг(рычагов),камри грация.
Решил я заменить сайлентблоки на задних стойках, начитавшись интернета по этому поводу узнал, что не все так просто-якобы не все сайлентблоки для стойки моего авто подходят. Поисковик мне не дал четкого ответа какой номер сайлентблоков к каким стойкам не идет. В магазине нашего славного города ниче не могут сказать по этому вопросу. Было принято решение избавиться от плавающих вообще(из завышенной цены) и воткнуть обычные с простыми сайлентблоками.Если конкретно то от Хендая артикул 55220-17000. В связи с ростом цен на оригинальные запчасти,в том числе и на болты длинные которые в цапфе,которые не реально выкрутить без ущерба для них.Есть не дорогая альтернатива:Болты ниссан:55166-8Н50А.
Замена сайлентблока задней продольной тяги в цапфе камри + кат№
Правильная замена сайлентблоков в продольных тягах задней подвески. На очереди замена резинок и особое внимание тут стоит обратить на то, что у меня были вставлены неправильные сайлентблоки в ступице колеса (ездить конечно это не мешало и я бы не знал об этом, если бы не стал разбирать, предварительно заказав запчати по каталогу).
TOYOTA HARRIER небольшая переделка задних поперечных тяг.
Ну пошел выписывать еще две тяги (заднюю и переднюю) т. Когда пришли тяги, напросился к другу в его гараж на ямку, там я поменял одну левую заднюю тягу. Так же и схождение восстановил а вот передние тяги опять заменить не удалось, со стороны плавающих сайлентблоков гайки с болтами удалось раскрутить а вот внутренние гайки с болтами ни как не получилось приржавели, хотя я их целую неделю отмачивал ВД-40, не помогло.
Замена задних сайлентблоков — Toyota Camry CV40
Весной стал меня доставать глухой грохот/стук в задней подвеске, на трассе еще не заметно а вот по маленьким кочкам и ямкам появлялся глухой стук а иногда и грохот особенно когда под горку едешь, пытался сам в ручную определить проблемы но ни чего не получалось (одному как то не сподручно, а помощника позвать не всегда получалось). Читая жалобы других владельцев подобных хайлендеру авто на выход из строя плавающих сайлентблоков. Кое как собрался и поехал на диагностику, там вычислили что кранты приходят обоим задним (длинным) поперечным тягам (сайлентблокам) и одной правой передней тяге, выдали даже дефектную ведомость. Как самостоятельно поменять задние сайлентблоки на Toyota Camry CV40.
Для всех камриводов эта тема явлется головной болью, ибо сайленты в тягах мрут, а ежели все это дело ремонтировать, то либо оригинал, что дорого, либо китай и полиулетан, что дешевле но нифига не надежно.
Порыскав по темам и форумам, нашелся третий вариант! О нем ниже.
Итак, многие знают, что часть деталей у камрюх перекликается с другими тоетами. Например с авалоном.
Поэтому, в передние нерегулируемые тяги, мы с легкостью можем вставить сайлентблоки от него, хорошо это тем, что сайленты тоетовские, а значит качественные, да и стоят не дорого. Вот номер сайлентблоков в передние нерегулируемые рычаги 48725-32150. Кстати их же можно воткнуть и в регулируемые тяги.
Задние регулируемые тяги можно взять от Хундая 55220-17000, они прекрасно подходят, гражданин chirik38 не даст соврать, ведь у него именно такие стоят сейчас.
В кулак задней подвески отлично встают сайленты от хундай киа за номером 55116-29000, опять же они оригинальные заводские по качеству нареканий нет, и стоят совсем не дорого (такие у меня сейчас стоят).
Ну а в продольную тягу можно смело ставить полиулетан от точки опоры 1-06-081 (у меня стоят такие же). Вуаля, мы получаем обновленную подвеску, в разы дешевле чем оригинал, но точно так же в разы надежнее чем дешевый китай.
Для реставрации передних нерегулируемых тяг, берем сайлентблоки от Toyota Avalon за номером 48725-32150 цена 1190 рупий за штуку
Регулируемые тяги меняем целиком, берем их от хундая, номер 55220-17000 цена 1090 рублей (целый рычаг! О_о)
Кулак задней подвески, сайлент от хундай/киа, номер 55116-29000 цена 215 рублей
Ну и продольная тяга, полиулетан от точки опоры 1-06-081 цена 640 рублей
Примерную цену можете подсчитать сами (если менять все сайлентблоки разом, с учетом замены регулируемых тяг на хундай, выходит 8650 рублей за все детальки), но зуб даю это дешевле чем оригинал, а по надежности практически не уступает, ибо используются заводские детали.
По прошествии времени, замечено следующее: хундаевские тяги ходят хорошо, их не рвет и они не стучат, но! Из-за слишком мягких сайлентблоков в тягах, крены в поворотах стали ощутимее, через это при прохождении острых поворотов, скорость нужно сбрасывать, так же, с данными тягами противопоказана активная рулежка на скорости, так как зад начинает плавать. Зимой и при езде по прямой (на любой скорости) проблем нет.
Через это вывод, если вам нравится гонять, и резко перестраиваться, Хундаевские тяги разочаруют, вам только оригинал. А ежели вы катаетесь спокойно и размеренно, то проблем нет.
Второй раз подхожу к решению проблемы с плавающими сайлентами задних поперечных рычагов - тех, что с регулировкой схождения. В первый раз пару лет назад просто взял с разборки БУ и забыл, в этот раз разборки помочь не могут - нет ничего.
Вобщем грохот сзади достал - я начал искать выход - тойота предлагает менять рычаги в сборе - цена совсем не гуманная около 3тыс за каждый. Неоригинал - не дешевле и при этом вызывает сомнения.
Кто что может посоветовать или по кодам написать.
Насколько я понял есть сайленты FEBEST (разноречивые отзывы) и ASVA (никто не хвалит, включая меня;), правда с кодами пока ясности нет.
Попутно начал искать замену только самого сайлента, и как обычно оказалось, что на Авалон (правда свежых годов) есть плавающие сайленты оригинал, но не известно подойдут ли по размерам - пытаюсь параллельно выяснить.
За 2 года говоришь контрактные рычаги ушатались. а в километраже сколько получилось?
У меня тоже уже год гремят.
Спасибо всем за советы
RBI T25C02S - очень похоже на то что нужно - попробую, если сдохнут - не страшно я нашел 700р за пару .
Еще есть FEBEST TAB-st200L - могут подойти - но я не нашел в продаже.
Контрактные не ушатались - думаю они еще много походят, а машину пришлось менять .
Спасибо всем за советы
RBI T25C02S - очень похоже на то что нужно - попробую, если сдохнут - не страшно я нашел 700р за пару .
нет это именно плавающие сайленблоки.
Хоть я ине сторонник восстановлений, но интересна технология восстановления плавающих.
Про год сказано с запаом, я же не знаю в каких условиях эксплуатируется авто.
нет это именно плавающие сайленблоки.
Хоть я ине сторонник восстановлений, но интересна технология восстановления плавающих.
Про год сказано с запаом, я же не знаю в каких условиях эксплуатируется авто.
для ступичных тоже плавающие бывают. Ну про технологию не в курсе :) забрал готовые и все знаю что сухарь менять должны были
Я полтора года назад решил эту проблему при помощи токаря. Купил плавающие от камрюхи, только от другого кузова, где они съемные(по-моему от вэдовой) и всё. Выточили, впрессовали, вот только недавно загремели. По пробегу где то тысяч на 70 хватило. Щас просто надо купить и заменить уже самому.
вне форума" />
народ, а зачем там плавающие сделаны? что-то я не пойму, они один фиг только в одной плоскости и работают (относительно балки вверх/вниз), так что зачем туда плавающие? может как уже многие писали от ваза простые резинки и не мучатся?
Парни, я мож че не понимаю, но у меня никаких плавающих нигде нет. кругом тупо резинки. и все родные. кто тут дурак?
[QUOTE=Zorg;1072760436]народ, а зачем там плавающие сделаны? что-то я не пойму, они один фиг только в одной плоскости и работают (относительно балки вверх/вниз), так что зачем туда плавающие? может как уже многие писали от ваза простые резинки и не мучатся?[/QUOTE
они работают в 2х плоскастях
когда машина загружена колесо прижимаеться вверх и становиться ближе к заднему бамперу, на кочках колесо ходит вверх и вниз соответсвенно вперед назад.
Реактивная тяга в спокойном положении находиться не под прямым углом к колесу, посмотри на нее когда домкратишь колесо и увидешь.
вне форума" />
они работают в 2х плоскастях
когда машина загружена колесо прижимаеться вверх и становиться ближе к заднему бамперу, на кочках колесо ходит вверх и вниз соответсвенно вперед назад.
Реактивная тяга в спокойном положении находиться не под прямым углом к колесу, посмотри на нее когда домкратишь колесо и увидешь.
изначально я приблизительно взял , что продольная тяга около 600 мм, поперечные тяги длиной тоже около 600 мм, и начинаем:
от ухода назад колесо держит продольная тяга (номер 1 на рис), ход заденого колеса вверх/вниз при движении около 150мм (не надо брать вылет колеса (при поддомкрачивании), я говорю именно про ход при движении). продольная тяга на не загруженной машине находиться горизонтально, отсюда имеем, что на 75мм хода вверх и на 75 мм хода вниз- порядка 5 мм смещения от вертикали, причем в сторону переда, а не зада. эта тяга удлиняться не может.
и что, ради этих 5 мм сделаны эти плавающие сайленты??
при ходе колеса вперед на эти 5 мм будут появляться усилия на поперечных тягах, но на 600-х мм и на 2-х резинках на каждой тяге будет это незаметно колесо как ехало прямо, так и будет ехать прямо (смещение же в право/влево нет), т.е. резину жрать не должно и уводить машину куда-либо тоже не должно
по моему, эти плавающие сайленты просто будут больше жить, нежели если туда поставить обычные вазовские резинки с дыркой под болт )), но цена вопроса ощутимее дешевеет .
ЗЫ если я где-то не прав, напишите ,тут часа 2 сидел, и вот что придумал .
Миниатюры
Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.
Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки
Устанавливаем рычаг в положение, показанное на фото, и затягиваем болт крепления моментом 100 Нм
Метка, нанесенная краской на передний поперечный рычаг, должна быть направлена назад
Устанавливаем детали в обратном порядке
Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес
Замена заднего поперечного рычага задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески
Выкручиваем болт крепления заднего поперечного рычага к поперечине задней подвески
Вынимаем болт крепления рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии деформации, износе и повреждениях резьбы регулировочной муфты, а также износе сайлентблока рычаг замените.
Устанавливаем детали в обратном порядке
Метка, нанесенная краской на рычаг, должна быть направлена назад
Гайку и болт крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле стоящем, на земле, моментом 100 Нм
Проверяем и если нужно регулируем углы установки колес
Замена продольного рычага задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Выкручиваем болт крепления держателя троса стояночного тормоза и отводим трос от кронштейна переднего шарнира продольного рычага
Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления продольного рычага к кронштейну кузова
Откручиваем гайку, извлекаем болт крепления продольного рычага к кулаку задней подвески и снимаем рычаг
Осматриваем рычаг. При наличии трещин, деформации или износа сайлентблока рычаг заменяем.
Признаками износа сайлентблока являются разрывы, одностороннее вспучивание и отслоение резины от металлической втулки
Устанавливаем детали в обратном порядке
Болты крепления рычага окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле, моментом 113 Нм
Снятие и установка поперечины задней подвески
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо
Поднимаем домкратом через деревянный брусок кулак задней подвески
Откручиваем гайку крепления заднего поперечного рычага к кулаку задней подвески, удерживая болт от проворачивания
Вынимаем болт и отсоединяем рычаг от кулака
Таким же образом отсоединяем от кулака задней подвески передний поперечный рычаг
Снимаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
Снимаем левый и правый кронштейны крепления поперечины задней подвески, отвернув по две гайки на каждом кронштейне
Устанавливаем под поперечину надежные опоры
Выкручиваем два болта и снимаем поперечину в сборе с поперечными рычагами
Устанавливаем поперечину задней подвески в обратном порядке
Гайки крепления поперечных рычагов окончательно затягиваем на автомобиле, стоящем на земле моментом 100 Нм
Читайте также: