Замена задних тормозных шлангов иж 2126

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Постоянные трудности с тормозным шлангом уже достали, Гріша Дякую за відео, дай бог тобі крепкого здоровья і довголіття.

здравствуйте, подскажите пожалуйста с ВАЗ 2109 подойдёт точно трамблёр? машина точно такая же как в вашем видео, но леворульная и 1998 года, Lancer VII 1,3 75лс

Намного проще и быстрее поменять колодки открутив болты направляющего суппорта. Нет смысла откручивать суппорт полностью.

не горит правый передний и правый задний ваз 2112.лампы целые,предохранител ь тоже.последовате льность поиска можете подсказать? У моего лучшего друга с тормозным шлангом на иж до сих пор проблем нет >)

Салам! У меня дот 3 был залит потом я добавил дот 4 я смешал но я так понимаю что дот четыри только по температуре выше держит больше не нашел я разници

Как атригулировать холостой ход на лт 35 1997 года Ж)) Мне друг сказал и без тормозного шланга на иж полно чего сломалось!

Ещё раз повторяю пыльник менять надо и смазку под пыльник, а, лучше, почистить цилиндр суппорта или его заменить! Учитель всея Руси!

на реле все просто - рисунок типа низ и верхний контакт -это сами контакты включения, а боковые - слева направо катушка

Подскажите,после замены грм и масла в двигателе,появился шум в районе клапанов(как будто стучат),что бы это могло быть,слесаря что то не так собрали или масло г. до проводимых работ двигатель шептал? Проблемы с тормозным шлангом уже достали ;)

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23% включительно при перемещении рычага привода вверх на 4-5 зубьев храпового устройства. Если это не так, то нужна регулировка стояночной тормозной системы.

. и вращаем регулировочную гайку, натягивая трос, чтобы ход рычага уменьшился до 4-5 зубьев сектора храпового устройства, а колеса при полностью отпущенном рычаге вращались свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Отверткой отгибаем три язычка кронштейнов крепления оболочки правой ветви троса к днищу автомобиля.

. и выводим конец троса из отверстия в щите.

Аналогично освобождаем левую ветвь троса (кронштейнов крепления к днищу — два).

. и снимаем уравнитель троса.

Выводим петлю троса вместе с гайками и шайбами через прорезь в днище кузова.

Устанавливаем трос в обратной последовательности.

Передний наконечник оболочки правой ветви троса (она длиннее левой) должен быть закреплен в верхней части прорези днища кузова, а передний наконечник оболочки левой (короткой) ветви — в нижней части прорези.

Для снятия рычага привода стояночной тормозной системы переводим рычаг в крайнее нижнее положение. Отворачиваем обе гайки с регулировочного наконечника и снимаем уравнитель троса, как показано на фото 5.

Отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.

. и снимаем кронштейн вместе с выключателем со шпильки.

Отвернув тем же ключом вторую гайку крепления зубчатого сектора.

. снимаем сектор вместе с рычагом привода стояночного тормоза и регулировочным наконечником.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности и регулируем натяжение троса стояночного тормоза, как описано выше.

Т.к старые шланги уже потрескались от времени, было принято решение их поменять.

Шланги для замены взял от москвича 2140.
Они у меня были в запасе еще с 412-ого москвича.

Вот их отличие от родных.

Открутилось все легко.
Вот уже новый шланг на месте.
Поменял оба передних.
+Новые медные шайбы.

Затем нужно было прокачать тормоза.
Решено было прокачать тормоза в одиночку с помощью компрессора.
Для этого понадобиться:
1.Обычный компрессор для подкачки шин.
2.Ниппель от безкамерки.
3.Силиконовый шланг который идет на трамблер.
4.Крышка бачка.
5.Тормозная жидкость.

Берем крышку и сверлим в ней отверстие под ниппель.
Вставляем ниппель.
Щели промазываем термоклеем.
Делаем резиновую прокладку в крышку.
Я еще сделал небольшой надрез на крышке что бы давление не превышало 1 бар.

Прикручиваем крышку на бачок, перед этим долив тормозную жидкость.

Ставим и подключаем компрессор.

Надеваем шланг на прокачивающийся штуцер, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.

Чуть чуть откручиваем штуцер прокачки.
Включаем компрессор и не даем превышать давление выше 1 бара.
Для этого я сделал небольшой надрез на крышке, что бы лишнее давление сбрасывалось.

Периодически доливаем тормозную жидкость.

Прокачивал в следующем порядке: переднее правое, заднее левое, заднее правое, переднее левое.

Комментарии к теме Замена тормозных шлангов ИЖ 2126 Ода

Михаил добрый день.Вы не правы на Хонде Пилот совсем по другому устроен задний редуктор и принцип работы другой.

Леонид очень полезное и нужное видео, могу я Вас попросить чертежи Вашего съемника, заранее благодарю. aleksandr.sulimov.86

Андрей доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер этих прижимных пружин, что в начале снимали. И ещё мои суппорта (может) колодки (все новое) кроме направляющих железных - сильно дребезжат на неровностях. Спасибо!

У Вас много комментариев но Ниве. Может и мне подскажите? Собираю минитрактор. Раздатка нивовская ВАЗ2121 с карданами, а мосты москвичёвские 412-го. Слышал что крестовины москвича ставят на ниву. Реально ли это? чтобы поставить крестовину и флянец москвичёвский, а лучше может самой флянец подойдёт 412-го

Спасибо за видео. Хоть имею теперь представление, как в моём авто меняли задние колодки, сколько их, и где это ваще находится! :)

Этой серьёзной проблеме многие к сожалению не уделяют внимания, даже в сервис люди приезжают поменять колодки, их там меняют и всё. А на вопрос почему износ колодок не равномерный, отвечают фигню типа диск не ровный или песок попал и т.д.

Так как автор видео не показал процесс разборки натяжителя, расскажу о своем опыте его ремонта. Внешняя поверхность штока натяжителя выполнена из чугуна. Внутренняя - из стали. Конец штока развальцован и удерживает стальную шайбу. Собственно разборка обеспечивается стачиванием конца штока на станке или шлифмашинкой и поддеванием шайбы отверткой (при этом шайба неизбежно деформируется, но затем выправляется на наковальне тисков или другой твердой плоской поверхности). Шток натяжителя находится в контакте с подвижной половиной корпуса натяжителя через тонкую разрезную медную втулку. Ремонт в моем случае подразумевал наличие токарного станка, бронзового кругляка диаметром 30 мм и длиной 34 мм, сварочного полуавтомата и пресса (пресс для удобства, без него можно обойтись). Как и у автора данного видео, шток был проточен с целью убрать неравномерный износ. Медная втулка извлечена, подвижная часть корпуса натяжителя не протачивалась. Из бронзы была выточена новая втулка и запрессована в посадочное место прежней втулки. Внутренний диаметр новой втулки протачивался в сборе с корпусом. Внутренние полости корпуса и пружина были очищены от грязи и обильно смазаны консистентной водоотталкивающей смазкой. Натяжитель был собран, шайба поставлена на свое место и прихвачена сваркой в четырех точках. Затем следы сварки были обточены на токарном станке, чтобы обеспечить плоскость прилегания родного крепежного болта.

Читайте также: