Замена задних тормозных колодок москвич 2141
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор
Ремонт тормозов
Все ремонтные операции выполнять с соблюдением следующих требований.
1. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирать детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применять марлю.
4. Разбирать узлы только в том случае, если необходимо ремонтировать.
5. Не использовать для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. Для исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.
8. Тормозная жидкость заменяется на новую после 2-х лет эксплуатации, а также при ремонте.
9. Независимо от состояния заменять резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 100 000 км пробега или после 3-х лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Следует руководствоваться принципом, что излишняя или более детальная, чем это обусловлено неисправностью, разборка узла сокращает срок его службы, так как является одним из источников занесения загрязнений в узел и нарушения взаимного положения приработанных деталей. Поэтому, приступая к ремонту тормозной системы, необходимо провести дополнительное диагностирование, позволяющее при сопоставлении фактов, полученных в эксплуатации, и новых данных более достоверно оценить характер неисправностей и определить наиболее рациональный способ устранения их. Кроме того, оценка состояния тормозной системы позволяет обнаружить и своевременно устранить неисправности, не отмеченные в условиях эксплуатации.
В условиях, когда неисправность не связана с механическим разрушением узла, а носит скрытый характер, либо после устранения очевидных неисправностей, следует провести оценку тормозной системы.
Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих вывесить колеса. Операция проводится в следующем порядке.
1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если педаль находится слишком близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку для увеличения хода педали.
2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг стояночного тормоза в незаторможенное положение.
3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.
При увеличенном ходе тормозной педали можно сделать следующие предположения:
- в тормозной привод попал воздух;
- неисправен узел автоматической регулировки в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
- подтекает жидкость из тормозного привода;
- потеряли герметичность главные манжеты главного цилиндра.
При наличии воздуха в тормозном приводе педаль упругая, но отмечается повышенное перемещение ее при плавном нарастании усилия.
Для проверки предположения о наличии воздуха в тормозном приводе необходимо произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях задерживать педаль в отпущенном состоянии недопустимо.
Если в процессе нескольких последовательно произведенных нажатий на тормозную педаль заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии, рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не склонна к медленному перемещению вперед, то это подтверждает предположение о наличии воздуха в тормозном приводе.
Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого перемещения жесткая, то возможно нарушение работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.
Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно уменьшает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов.
В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги под давлением (операция выполняется вдвоем). Для этого после последовательных нажатий на тормозную педаль и удерживания ее в нажатом состоянии проверить, не образовались ли на шлангах вздутия. Надо иметь в виду, что при отпускании тормозной педали вздутия пропадают.
Если энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием, а педаль при этом будет постоянно опускаться, то наиболее вероятный дефект – негерметичность тормозной системы, что легко впоследствии установить по наличию тормозной жидкости в месте течи. При этом следует учитывать, что тормозная жидкость может стекать и, попадая на герметичные места, затруднять правильное определение места течи. С целью исключения ошибки тщательно удалить марлей следы подтекания тормозной жидкости и повторить операцию вдвоем.
Если плавно нажать на тормозную педаль с усилием 150 - 200 Н и зафиксировать это усилие, но педаль при этом будет продолжать медленно перемещаться, то главная манжета главного цилиндра негерметична.
Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании контрольной лампочки позволяет точно определить, в каком контуре неисправна главная манжета. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию под низким давлением.
Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на 1/2 оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения VI (см. рисунок 7.2) из-за повреждений манжеты или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты III и IV из-за повреждений, описанных выше.
При самопроизвольном притормаживании автомобиля причиной неисправности может быть главный цилиндр, в котором рабочая кромка закрывает компенсационное отверстие при положении педали в расторможенном состоянии. Наиболее вероятное перекрытие отверстия рабочей кромкой манжеты III. Исследовать дефект наиболее просто до растормаживания подклиненного колеса. Для определения контура, в котором рабочая кромка перекрывает компенсационное отверстие, необходимо разгерметизировать сначала контур больших цилиндров, определить, исчезло ли заклинивание колеса, затем после восстановления герметичности контура больших цилиндров разгерметизировать второй контур. Разгерметизация контура больших цилиндров в первую очередь обоснована тем, что этот контур имеет большое количество причин, вызывающих явление самозатормаживания из-за перекрытия компенсационного отверстия рабочей кромкой манжеты.
Разгерметизация контуров может осуществляться различными способами, например последовательным закрытием и открытием клапанов выпуска воздуха на скобе дискового тормоза. При проведении этой операции необходимо соблюдать меры предосторожности, так как тормозной механизм сильно разогрет, поэтому вращать при снятом колесе тормозной диск с целью определения растормаживания следует рычагом за два направляющих фиксатора.
Если описанный выше прием неприемлем по условиям, в которых оказался автомобиль, операцию разгерметизации контуров можно провести на главном тормозном цилиндре. Для этого под главным цилиндром следует поместить ветошь для впитывания вытекающей тормозной жидкости и отвернуть приблизительно на два оборота соединительную гайку, крепящую трубопровод к корпусу цилиндра. Первой отворачивают гайку, ближайшую к вакуумному усилителю. После стекания по резьбе небольшого количества жидкости (в течение приблизительно 10-15 с) гайку следует затянуть и определить легкость перекатывания автомобиля. Повторить операцию с другой гайкой, если не произошло растормаживания.
При достаточном опыте возможна последовательная разгерметизация обоих контуров без контроля растормаживания. В этом случае неисправность легко установить по интенсивности выхода тормозной жидкости в первоначальный момент из неисправного контура.
При определении причин перекрытия компенсационных отверстий следует принимать во внимание, какие работы и когда проводились с тормозной системой автомобиля, а также условия, при каких проявился дефект.
Если производились замена главного цилиндра либо ремонт его с заменой поршня первой камеры, либо ремонт или замена вакуумного усилителя, то перекрытие компенсационного отверстия возможно из-за отсутствия зазора между головкой регулировочного болта на штоке и донышком поршня первой камеры. В этом случае перед разгерметизацией контуров следует: при неработающем двигателе нажать несколько раз на тормозную педаль для снятия разрежения в усилителе; проверить, не исчезла ли заторможенность колес; отвернуть две гайки, крепящие главный цилиндр к вакуумному усилителю, и отвести главный цилиндр от усилителя приблизительно на 6-10 мм; проверить заторможенность колес.
Если при снятии разрежения в усилителе колеса растормозились, то причиной перекрытия компенсационного отверстия может быть усилитель, у которого нарушена регулировка винтом 2 (см. рисунок 7.2).
Если растормаживание происходит при отводе главного цилиндра от усилителя, то поршень первой камеры был перемещен вперед регулировочным болтом штока усилителя.
В этом разделе рассматривается только определение причин, вызывающих неисправность, но не устранение их, поэтому приведение колес в расторможенное состояние описанными выше способами не является основанием для дальнейшей эксплуатации
При перекрытии компенсационного отверстия рабочей кромкой главной манжеты III (см. рисунок 7.2), расположенной в первой камере, как правило, происходит интенсивное притормаживание сначала передних колес, а потом и задних.
Самопроизвольное притормаживание отдельного переднего колеса либо только заднего является следствием неисправностей соответствующих тормозных механизмов, а для задних колес может быть также следствием неисправности привода стояночного тормоза.
Если самопроизвольное притормаживание колес оценивается не сразу, а спустя некоторое время после его возникновения, то приемы, описанные выше, неприемлемы. В этом случае необходимо при работающем двигателе отвернуть соединительную гайку из корпуса главного цилиндра, которая крепит ближайшую к вакуумному усилителю гидротрубку (контур больших цилиндров - см. рисунок 7.1), и, отведя гидротрубку в резьбовое отверстие главного тормозного цилиндра, подать сжатый воздух под давлением 1 кг/см². Если воздух свободно выходит в бачок, то рабочая кромка манжеты не перекрывает компенсационного отверстия. Установить гидротрубку на место и повторить операцию на другом контуре. Для проверки нового или отремонтированного главного цилиндра перед установкой на автомобиль снять бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупать кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, необходимо разобрать главный цилиндр и устранить неисправность.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор
Передние тормоза
До выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промыть теплой мыльной водой и немедленно высушить струей сжатого воздуха. Применение при этом бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.
1. Отвернуть два болта крепления скобы к поворотному кулаку.
2. Снять промежуточный кронштейн 12 (см. рисунок 7.3) крепления шлангов· к стойке передней подвески.
3. Отвернуть соединительные гайки трубок из шлангов.
4. Отсоединить шланги от кронштейна, расположенного на лонжероне.
5. Снять резиновые колпачки r клапанов 8 и 9 выпуска воздуха и надеть их на концы гидротрубок. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидросистемы.
6. Снять скобу с тормозного диска.
1. Отвернуть наконечники гибких шлангов из скобы.
2. Снять пружинный фиксатор 7 (см. рисунок 7.3).
3. Извлечь пальцы 1.
4. Снять колодки 2 и 5.
5. Сместить раму 4 в направлении удаления корпуса цилиндров от суппорта и извлечь суппорт из рамы, перемещая его в направлении снятия колодок.
6. Снять с рамы корпус цилиндров 10 (облегчить снятие корпуса можно, ударяя торцом А рамы о чистую доску, положенную на массивное основание).
7. Снять с корпуса цилиндров чехлы и извлечь поршни. Для облегчения вынимания поршней из цилиндров можно воспользоваться сжатым воздухом, подаваемым в цилиндры. При этом следует соблюдать осторожность и ограничить возможность свободного перемещения поршней.
8. Снять с поршней чехлы.
9. Извлечь из проточек в корпусе цилиндров уплотнительные кольца. Для облегчения снятия колец можно воспользоваться самодельной узкой лопаткой из твердых пород дерева или пластмассы. Применение металлических предметов нежелательно, так как может привести к повреждению гнезда под уплотнительное кольцо.
Выполнив вышеуказанные операции, внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности поршней недопустимы. Восстановительному ремонту поршни не подлежат. Цилиндрические поверхности корпуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстановлены шлифованием мелкой шкуркой. При этом следует шлифовать только поврежденное место. Износы на опорных поверхностях суппорта устранять не следует, так как они не оказывают заметного влияния на работоспособность узла. Небольшие износы пальцев также допустимы. Повышенный износ опорных поверхностей суппорта, пальцев и рамы в местах контакта с пружиной указывает на снижение жесткости пружины. В этом случае необходимо заменить пружину либо увеличить ее жесткость, уменьшив радиус кривизны средней части пружины.
При значительном износе центра опорной площадки рамы (глубиной более 1 мм от выступа, расположенного в средней части опорной пластины наружной колодки) необходимо поврежденное место восстановить наплавкой металла методом электродуговой сварки с последующим опиливанием.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей можно приступить к сборке скобы, которая производится в обратном порядке с учетом следующих дополнительных указаний.
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смазать свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки заменить новыми.
3. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промыть и смазать свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставлять в цилиндры усилием пальцев, не применяя каких-либо инструментов.
5. Установить шланги в скобу до установки ее на автомобиль. При этом уплотнительные шайбы Ø 10,3 мм заменить на новые.
Перед установкой отремонтированной скобы на автомобиль убедиться в наличии необходимого зазора между рамой и суппортом. Для этого, убедившись, что рама надежно опирается на выступ в средней части опорной пластины наружной колодки, прижать к плоскости рамы (см. рисунок 7.3) плоскую металлическую пластину толщиной 0,5 мм и шириной приблизительно 10-15 мм. Вдвинуть пластину по направлению стрелки на 15-20 мм. Свободное перемещение пластины, прижатой к раме на указанное расстояние без касания кронштейн суппорта, подтверждает наличие необходимого зазора.
При установке скобы на автомобиль необходимо выполнить следующие условия.
1. Момент затяжки болтов крепления
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускать их перекручивания. Для этого при подводе конца шланга к кронштейну не препятствовать его вращению, а тормозной диск при данной операции должен располагаться вдоль автомобиля. При дальнейшем выполнении операции, необходимо исключить проворачивание наконечников. Выполнение операции крепления передних шлангов к кронштейну значительно облегчается, если гайки крепления наконечников и пружинные шайбы предварительно надеть на гидротрубки.
После установки скобы убедиться в правильном взаимном положении наружной тормозной колодки и рамы, а затем прокачать гидропривод, начиная удаление воздуха из установленной скобы.
Замена тормозных колодок
Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
1. Извлечь фиксатор 7 (см. рисунок 7.3) и снять пальцы 1.
2. Снять колпачки с клапанов 8 и 9 выпуска воздуха.
3. Надеть на оба клапана выпуска
воздуха шланги для прокачки (концы шлагов опустить в сосуд) и отвернуть на один оборот клапаны выпуска воздуха.
4. Утопить поршни в корпус цилиндров. Для утопления поршней в корпус можно воспользоваться отверткой в качестве рычага, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить грязезащитные чехлы на поршнях.
5. Извлечь внутреннюю тормозную колодку 5.
6. Сдвинуть раму 4 на 5-6 мм на себя и, переместив наружную колодку в сторону тормозного диска, снять ее.
7. Установить новую наружную колодку 2 так, чтобы на выступ в средней части ее легла рама.
8. Переместить раму от себя, прижав
фрикционную поверхность колодки 2 к тормозному диску.
9. Установить внутреннюю колодку.
10. Установить пальцы 1, отжав раму 4 от оси колеса.
11. На пальцы установить фиксатор 7.
Проверка состояния тормозных дисков
Проверить биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения (см. рисунок 7.12, таблицу 7.3), не снимая диск с автомобиля. Если биение больше 0,12 мм, прошлифовать диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, заменить диск новым.
Для этого снять диск со ступицы, отвернув два фиксатора 4.
Для снятия тормозного диска предварительно необходимо снять скобу (см. выше).
Рисунок 7.12. Проверка биения тормозного диска, установленного на автомобиле:
Тормозные колодки задних колес всегда следует заменять в комплекте (4 шт.). Если прежние колодки будут устанавливаться вновь, то, прежде чем их извлечь, следует их пометить, чтобы при сборке установить в прежнее положение.
— пометьте краской (маркером, чертилкой и т.п.) взаимное расположение колес, тормозных дисков и ступиц колес;
— поднимите домкратом заднюю часть автомобиля, установите ее на опоры, выверните болты крепления и снимите задние колеса;
— отпустите соответствующие контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза, чтобы получить максимальную слабину троса, и отсоедините тягу троса от уравнителя;
— находясь под автомобилем, освободите передний конец оболочки троса и извлеките трос из направляющей;
Рис. 8.22. Задний дисковый тормозной механизм: 1 — болты направляющих пальцев, 35 Н·м; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — колпачок; 4 — направляющий палец; 5 — резиновый чехол; 6 — направляющая колодок; 7 — пыльник; 8 — поршень; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — суппорт с тормозным цилиндром в сборе
— отверните болты 1 (см. рис. 8.22) направляющих пальцев 4 суппорта, придерживая тонким рожковым гаечным ключом за грани направляющий палец. Выбросите в отходы эти болты, так как при установке необходимо использовать новые;
— поднимите суппорт над тормозными колодками, отведите его в сторону и подвяжите проволокой к стойке подвески. Не оставляйте суппорт висящим на шланге тормозной системы;
Запрещается при снятых тормозных колодках нажимать педаль тормоза, так как это приведет к выпадению поршня из тормозного цилиндра, вытеканию тормозной жидкости и разгерметизации системы.
Проверку технического состояния тормозного механизма проводите перед установкой задних колодок в следующем порядке:
— проверьте состояние поверхности поршня и цилиндра. При их износе, повреждении или сильном корродировании замените цилиндр и поршень. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой;
— тщательно очистите направляющие поверхности и места установки колодок в проеме корпуса мягкой металлической щеткой и протрите ветошью, смоченной в спирте (бензин использовать нельзя). Не используйте при этом маслосодержащие растворы или острые инструменты;
Все работы по чистке тормозных механизмов проводите в средствах защиты органов дыхания — респираторах, так как пыль от тормозных колодок, выделяющаяся в результате функционирования тормозных механизмов, вредна для здоровья.
— проверьте пальцами чистоту рабочих поверхностей тормозных дисков. Удалите с них масло и грязь. На его поверхности не допускаются задиры, коробление, глубокие риски, а также другие повреждения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Допускается шлифовка или проточка диска одновременно с двух сторон, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна быть менее допустимой;
— измерьте реальную толщину тормозных дисков и накладок тормозных колодок. Тормозные диски с синим или серым налетом перед установкой новых колодок следует очистить;
— в случае, если какая-либо из тормозных колодок загрязнена смазкой, все колодки необходимо заменить, так как не существует удовлетворительного способа обезжиривания загрязненных фрикционных накладок;
— если какая-либо из тормозных колодок изношена неравномерно или загрязнена смазкой, то определите и устраните причину загрязнения до начала сборки;
— если тормозные колодки все еще пригодны к эксплуатации, то тщательно очистите их с помощью чистой щетки из тонкой проволоки, обращая особое внимание на боковые и заднюю поверхности металлической основы. Тщательно очистите места установки колодок в корпусе суппорта и в направляющей колодок;
— проверьте, нет ли трещин на пыльнике поршня тормозного цилиндра. Поврежденный пыльник срочно замените, так как проникающая пыль быстро приводит к возникновению утечки тормозной жидкости;
— до установки колодок убедитесь, что направляющие пальцы могут свободно скользить в кронштейне суппорта и при этом установлены достаточно плотно;
На автомобилях Golf III/Vento поршни тормозного цилиндра модернизированы и теперь для возврата самовывинчивающегося поршня (из-за работы регулировочного механизма) в тормозной цилиндр необходимо иметь специальный ключ 3131. В поршне имеются два паза, расположенные напротив друг друга, в которые и устанавливается специальный ключ.
Если такого ключа нет, то вместо него можно использовать стальную полоску шириной, равной диаметру поршня, и толщиной, равной толщине пазов для завинчивания.
В отличие от передних тормозов вдавливать поршни в тормозные цилиндры при помощи струбцины или рукояткой молотка нельзя, так как при этом можно повредить регулировочный механизм (механизм подводки тормозных колодок).
— с помощью специального ключа 3131 (рис. 8.24) вверните поршень в тормозной цилиндр по часовой стрелке.
— установите на направляющую колодок новые пружины, обращая внимание на правильность их расположения;
Перед ввертыванием поршня откачайте из бачка сифоном-грушей часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивания из бачка.
Тормозная жидкость ядовита, разрушает лакокрасочное покрытие и ускоряет процессы коррозии металлов! Ни в коем случае не откачивайте тормозную жидкость ртом через шланг, а используйте для этого сифон-грушу. Тормозную жидкость сливайте в бутылку, которая должна использоваться только для тормозной жидкости.
— надавите на суппорт, установив его на прежнее место, вставьте болты и затяните их моментом 35 Н·м, удерживая пальцы рожковым гаечным ключом;
— несколько раз резко нажмите на тормозную педаль, пока не появится надежный контакт колодок с тормозным диском;
— проверьте герметичность тормозной системы на работающем двигателе. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза и удерживайте ее в течение нескольких секунд. Педаль при этом не должна просаживаться.
Новые колодки не будут обеспечивать полную эффективность торможения до тех пор, пока не приработаются, поэтому в процессе приработки новых тормозных колодок не рекомендуется резкое и затяжное торможение до полной остановки автомобиля.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Каждый раз при замене тормозных колодок заменяйте возвратную и нижнюю стяжную пружины, так как они постоянно подвергаются нагреву и охлаждению при работе тормозов, в результате чего могут потерять упругость и не полностью отводить тормозные колодки от тормозного барабана.
Для того чтобы не перепутать детали левого и правого задних тормозных механизмов, замену тормозных колодок производите сначала с одной стороны, затем с другой.
Рис. 11.23. Детали барабанного заднего тормозного механизма: 1 – защитный чехол; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – штуцер прокачки; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – пружина; 7 – манжета; 8 – поршень; 9 – защитный чехол; 10 – регулировочная планка; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – рычаг стояночного тормоза; 13 – С-образный зажим; 14 – Е-образное стопорное кольцо; 15 – рычаг автоматической регулировки; 16 – пружина рычага автоматической регулировки; 17 – пружина фиксации колодки; 18 – элементы фиксации тормозной колодки; 19 – нижняя стяжная пружина; 20 – возвратная пружина; 21 – передняя тормозная колодка
Маркером или краской отметьте взаимное положение тормозного барабана и ступицы, чтобы при установке тормозного барабана не нарушилась балансировка.
Рис. 11.24. Уменьшение длины регулировочной планки для отвода тормозных колодок от тормозного барабана
С обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза снимите заглушку и через открывшееся отверстие отверткой и крючком вращайте зубчатое колесо регулировочной планки для уменьшения длины регулировочной планки, в результате чего тормозные колодки отойдут от тормозного барабана (рис. 11.24). Снимите тормозной барабан.
Снимите тарелку пружины фиксации передней тормозной колодки, нажав на тарелку и повернув ее на 90° (рис. 11.26).
Отсоедините возвратную пружину от задней тормозной колодки и снимите ее и регулировочную планку (рис. 11.28).
Рис. 11.30. Снятие С-образного зажима крепления рычага автоматической регулировки к задней тормозной колодке
Снимите С-образный зажим и отделите рычаг автоматической регулировки от задней тормозной колодки (рис. 11.30).
Снимите стопорное кольцо и отделите рычаг стояночного тормоза от задней тормозной колодки (рис. 11.31).
Установите рычаг стояночного тормоза на штифт задней тормозной колодки и закрепите его новым Е-образным стопорным кольцом.
Установите рычаг автоматической регулировки на штифт задней тормозной колодки и закрепите его новым С-образным стопорным кольцом.
Установите регулировочную планку на заднюю тормозную колодку, затем зацепите возвратную пружину за отверстие колодки (рис. 11.33).
Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на защитный кожух заднего тормоза в местах его контакта с тормозными колодками.
Установите заднюю тормозную колодку на место, пропустите через колодку штифт, установите пружину и закрепите пружину тарелкой, нажав на тарелку и повернув ее на 90°.
Установите на колодки нижнюю возвратную пружину, затем установите переднюю тормозную колодку на место, пропустите через колодку штифт, установите пружину и закрепите пружину тарелкой, нажав на тарелку и повернув ее на 90°.
Соблюдая осторожность, очистите внутреннюю поверхность тормозного барабана от тормозной пыли и грязи. Очистите наружную поверхность тормозного барабана и проверьте на очевидные признаки износа или повреждений, наличие трещин вокруг отверстий под болты крепления колеса. При необходимости замените барабан. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана. Значение максимально допустимого внутреннего диаметра тормозного барабана нанесено на внутреннем фланце барабана.
Установите тормозной барабан на ступицу заднего колеса. Отверткой, вставленной через отверстие с обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза, вращайте зубчатое колесо регулировочной планки, пока тормозные колодки не затормозят тормозной барабан, затем поверните в обратную сторону зубчатое колесо на столько, чтобы тормозной барабан вращался свободно. Заглушкой закройте отверстие в защитном кожухе заднего тормоза.
Несколько раз затяните рычаг стояночного тормоза, чтобы отрегулировать положение задних тормозных колодок.
Читайте также: