Замена задних тормозных дисков митсубиси каризма

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет !Случилась такая проблема .Поставил машину в гараж ,прохожу мимо заднего правого колеса и почувствовал жар от колеса ,диск сильно нагрелся ,хотя и проехал км2 всего .Снимаю колесо , нахожу заклинивший механизм ручника . Отвернул супорт ,побрызгал ВД ,помазал маслицем ,стал немного ручник отходить .Решил проверить поршень и порвал пыльник , оказываеся пыльник снимается ,после того как вывернишь поршень .Поршень вывернул ,снял рваный пыльник ,ставлю поршень обратно ,а он до половины ввернулся и больше не хочет .Поставил старые колодки - они потоньше ,всё вроде нормально но ручник как то всё равно не до конца отходит . Завтра закажу новый пыльник ,как придёт буду опять разбирать .Может внутри супорта что то крякнуть и почему поршень не до конца вворачивается ?

я для работы с суппортами или цилиндрами откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью, так легче продавить систему, в которой создаётся вакуум, возможно из-за этого.

Тогда надо будет посмотреть зеркало, нет ли там каких забоев и окисления, если всё было откручено, то остаётся только механическое препядствие

На первый взгляд ,правда по быстрому посмотрел ,вроде всё было чисто ,ни каких задиров не видать .Теперь как привезут ремкомплект повнимательней всё посмотрю .

Сань я знаю ,что надо вкручивать и давить ,я даже приспособу из трубы сделал .Х з может слабо давил .Хотя по весне менял колодки ,вдавились .вкрутились без приспособы ,с помощью ключа от болгарки .За ссылку спасибо ,сейчас почитаю .

Да я и сам не понял в чём причина ,может от времени манжета разбухла , хотя на взгляв нормальная вроде .

При замене задних колодок на дисковых тормозах, необходимо вжимать поршень, поворачивания его по часовой стрелке!
Итак кто как это проделывал на старом форуме КК?

В простейшем "наколенном" ремонте - нужно два человека, две палки и ключ, которым закручивают велосипедные втулки (что-то типа ключа от болгарки с фото). В одиночку у меня не получалось.

Один человек крутит ключом, другой - палкой прижимает ключ, найдя упор для рычага в воздухе

Если не закис цилиндр - все делается очень легко и быстро, там главная проблема - влезть в колесную арку вдвоем; да еще, пожалуй, зафиксировать сам цилиндр в пространстве, потому что на его посадочном месте к нему не подобраться.
Тонкостей никаких нет - главное не перестараться и не порвать пыльник, иначе при следующей замене колодок практически гарантирован переход к следующему абзацу

А вот если цилиндр закис - тут на коленке фиг получится, достаточно сказать, что я велосипедный ключ сломал себе однажды.

PS не забыть перед сборкой смазать направляющие, иначе потом не открутить.

Консоль нужно снимать, там всего-то 2 болта, на дне ящика. А вообще-то я суппорта и так снимал, без разбора. Может пружину с суппорта снимал, сейчас уже не помню.

В сервисе не снимают, а тонким трубчатым торцовым ключом (вроде на 13), отогнув вверх полосу закрытия ручника, отпускают гайку регулировки ручного тормоза. После также закручивают её, регулируя ручник на 4. 5 щелчков.

Только что из гаража пришёл и как раз этим занимался . Снял подстаканник и рожковым на 10 всё отлично подтягивается и отпускается . Может кому пригодится . История такая . РУЧНИК НА ДИСКОВЫХ КОЛОДКАХ. Осенью менял задние колодки и после замены с левой стороны при торможении и отпускании педали тормоза появились щелчки . Тормоза работали нормально и ручник тоже ( делал перед ТО ) . Но , щёлкает , и звонко ! Недавно заехал на подъёмник и там выясняется , что рычажок на левом суппорте не отходит до упора . Спецы сказали - либо суппорт разбирать , либо замена троса . Купил ремкомплект ( благо отчёт хороший есть ) и сегодня решил снять и перебрать . А потом в голову стукнуло , если не отходит , может длины троса не хватает ? Отпустил трос в салоне и ВСЁ . Видимо при замене задних колодок надо не забывать отпускать трос ручника .

А потом в голову стукнуло , если не отходит , может длины троса не хватает ? Отпустил трос в салоне и ВСЁ . Видимо при замене задних колодок надо не забывать отпускать трос ручника .

Толщина колодок никак не влияет на это. При любой степени износа колодок ручник должен работать одинаково (кто внимательно смотрел на механизм в суппорте при разборе, тот знает его принцип работы). Ищи реальную причину. На мой взгляд, либо трос где-то цепляет, либо щелчки идут из суппорта (что вероятней).

Да . Действительно ВСЁ . Ручник работает так , как и должен работать . Отпускать трос пришлось на 5 мм. Принцип работы знаю , поэтому и собирался перебирать суппорт , либо менять трос . Но факт налицо - всё работает с 4 -6 щелчка держат оба колеса .

у меня появился свободный ход ручника и колесо стало держать одно только и т на полностью поднятом ручнике, че за беда икак лечить все это?

Подтяни регугировочную гайку ручника в салоне , проверяй вращение колеса при отпущенном ручнике чтоб не притормаживало (нужно поддомкратить )
Посмотри состояние колодок+дисков .

У меня такая беда, не работал ручник. Оказалось троса были не одеты на суппорты и к тому же от времени вообще перестали работать тросики. Заказал я новые. Заменил их и в итоге после регулировки на левом заднем колесе все отлично зажимает на 5 щелчке, а вот на правом не зажимает колодки. Открутил суппорт и попробовал вручную тянуть за крючок ручника в итоге он колодки зажимает но только в самом конце хода. К тому же обнаружил что тормозной диск изнутри весь в канавках и бугорках. Можете подсказать в чем проблема с ручником, виноват сам суппорт либо надо менять колодки или тормозной диск?

Думаю, в суппорте закис механизм ручного тормоза. Снимать, разбирать, чистить. Тема в помощь: ремонт заднего суппорта.

поменял колодки все стало ок, когда меняли навязали мне колодки 300руб комплект, итог 2000км проблема снова вылезла, ручник не держит((

Доброго времени форумчане! Сегодня поменял пыльник на заднем суппорте, без полного разбора, только снимал его с машины, промыл под цилиндром и собрал все на место. Дальше поставил новые колодки и прокачал то колесо где снимал суппорт. Так вот теперь, при торможении пидаль стала падать ниже, и плюс когда только нажимаешь на педаль, ощущение как будто машина начинает на секунду тормозить но потом перестаёт и уже конкретно тормозит когда педаль ниже. С чем может быть связано такое поведение тормозов? Может нужно было прокачать всю систему? И параллельно такой вопрос, залита тормазуха желтого цвета, все что продают прозрачная или совсем немного желтая, можно доливать такую к своей или не рекомендуется? Чуть чуть сегодня долил, она не смешивается сразу, а так как будто спирт в воду налили, отделяется слегка.

Может нужно было прокачать всю систему? . залита тормазуха желтого цвета, все что продают прозрачная или совсем немного желтая. Чуть чуть сегодня долил, она не смешивается сразу, а так как будто спирт в воду налили, отделяется слегка.

Я бы точно, учитывая всё вышенаписанное Вами, прокачал бы всю систему. Причём прокачал бы раза 2, чтобы полностью сменить старую "жёлтую" жижу! Думаю, что именно тут и "зарыта собака".

Спасибо, только вот на такой жидкости я езжу года два уже и никаких намеков не было на ее плохое качество. А не подскажете сколько примерно всего жидкости в системе? Думаю через недельку поменяю передние кололки с дисками и займусь прокачкой всей системы по кругу)

Спасибо, только вот на такой жидкости я езжу года два уже и никаких намеков не было на ее плохое качество. А не подскажете сколько примерно всего жидкости в системе?

Да, нее. Я ничего против Вашей жижи не имею! Просто, она если не смешивается с DOT4, то и надо менять её. Вы же не смогли найти такую сейчас ещё раз?
Одного литра хватит на одну полную замену жижи с прокачкой.

Вообще по симптомам либо сильно завоздушенная система, либо течь. В частности, у меня так было, когда задний суппорт потёк.

Всем добрый день. Собираюсь менять колодки, в мануале указано, что направляющий палец суппорта смазывается какой-то смазкой из ремкомплекта. Кfкой именно, нигде не указано. К комплекте с колодками, по-моему, никаких смазок не идет. Чем необходимо смазывать, какой-то специальной смазкой для суппортов, т.к. при торможении нагревается все, или обычной графиткой?

Чем необходимо смазывать, какой-то специальной смазкой для суппортов, т.к. при торможении нагревается все, или обычной графиткой?

А чем можно смазать болт, который крепит направляющую суппорта, чтобы в следующий раз без проблем открутился?

Да можно и ей же.

Я только не уверен насчёт уплотнителей самого тормозного цилиндра, там нужно, чтоб смазка была инертна к резине и к самой тормозухе DOT-4.

Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.

PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE.

Я для направляющие суппортов использовал Toyota 08887-01206 (Смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber grease", 100гр)

Так на ней же так и написано, что Rubber Grease - смазка для резиновых деталей. Аналогичную кладут в любимый всеми каризмоводами бошевский ремкомплект задних суппортов - чтобы манжеты и сальники смазывать. А тут нужно что-то вроде LM Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656). Из недорогих аналогов - вроде как подходит МС-1600.
Ответы на ожидаемые вопросы:
1. Да, емекс в аналогах выдаёт именно эту тойотовскую резиновую смазку. Он много чего выдаёт в аналогах, одни только шаровые с конусом и резьбой на рестайловые каризмы чего стОят.
2. Да, многие тойотоводы пользуют именно 01206, но тема до сих пор горячо обсуждаемая, спорная, и всё же это - смазка для резинок, что видно из названия. А если хочется, чтобы направляющие были смазаны правильно - зачем сворачивать с одного неверного пути (графитки, медные пасты, литолы) на другой (смазка для резиновых компонентов тормозных систем)?

VictorXR не надо МС-1600, хрень еще та, я ей только внешние поверхности и направляющие колодок мазал. Для направляющих суппортов TRW PFG-110 самое то, а для резинок Toyota 08887-01206 и по ней действительно идут горячие споры, так как она фигурирует в Toyota service manuals.

В сентябре 2016 менял колодки и диски:

Колодки тормозные дисковые задние, комплект - Icer 181165700 (2шт) 893,00 руб.
Тормозные диски передние, Mintex MDC1081 (2шт) 3044,00 руб.
Колодки тормозные дисковые передние, комплект, Jnbk PN-3090 (2шт) 1143,00 руб.
С уважением

Да можно и ей же.

Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.

PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE, только я не помню номер.

Сегодня поменял задние колодки. Брал TRW. Из четырех колодок только одна встала свободно, остальные пришлось подстукивать молоточком, чтобы встали до конца, и они встали очень плотно. Как будто колодка чуть шире скобы. Правильно я понимаю, что это не есть хорошо. Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?

Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, но с минимальным зазором, доработать напильником.

Напильником снимать ржавчину с суппортов в районе сопряжения колодок НЕЛЬЗЯ!
Вместе со ржой уберете металл и тем самым увеличите зазор.
Как следствие, из-за увеличенного зазора, может заклинить колодки в суппортах.

В данном случае заржавевшие поверхности суппортов я отскребаю макетным ножом.
Тогда убирается только ржавчина, но не металл.
Поверхности сопряжения должны получиться ровными, без зазубрин.

Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?

lokhvitsky читаем еще раз внимательно, точим только колодки и то совсем немного, скобы естественно не трогать!

Зачем точить напильником новые колодки?
Они же сделаны с достаточно точными размерами по посадочным местам.
Если новые колодки входят в суппорта туго, то чистить надо именно суппорта, на которых наросла ржавчина.

Вы же предлагаете курочить новые колодки и оставить без внимания ржавые суппорта.
Вот если после чистки суппортов колодки продолжат упорствовать легкой установке, то тогда можно грешить на сами колодки. Однако, в моей 10-летней практике владения каризмой такой ситуации не встречалось.

Не все йогурты одинаково полезны. Иногда края металлической пластины имеют зазубрины от пресс-формы. Встречал такое.

А вот в моей практике ржавые суппорта не встречались, а у вас они оказались ржавые! У меня например, Брембы туго входили, снял совсем немного, буквально пару взмахов напильника, а скобы суппорта у меня в идеальном состоянии. А если человек их молотком забивал, что можно ему еще посоветовать? Я надеюсь он обратил внимание на состояние скобы суппорта.

Всем доброго времени суток! Поменял задние тормозные диски. Старые были в ужасном состоянии, с большой выработкой, и при торможении был шаркающий звук.
Поставили Brembo, номер 08.7042.11. Мастер сказал, что лучше поставить и новые колодки. Взяли в ближайшем магазине фирмы Lpr. Впервые такие вижу, но выбора не было.
Результатом доволен, тормозить стало лучше, и без лишних шумов.

P.S.: Хорошие тормоза- залог безопасности!

Запчасти

Mitsubishi Carisma 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 103 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 20

Походу я зря удивился тому что мне в 3к обошлись 2 передних диска брембо с насечками, странно почему у них цена такая…

Тормоза дело хорошее. не так давно тоже менял. Диски Зимерман взял, колодки Блю принт. вроде не пищат и не скрипят…

за два диска 3рубля?

Почти. На тот момент стоили по 1450 за штуку. Сейчас уже 1300. Заказывал в екзисте.

задние тоже уже попа, с клеей прям=)) надо тоже срочно менять а все блин денег нету

Вот это выработка! Впервые такую вижу, хорошо, что заменил

Да, они уже прошли 203 тысячи. Была прям ступенька на диске. Колодка не полностью прилегала.

Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 5 раз

AlexVAN

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1478 раз

Truman

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Den

Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 5 раз

Truman

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Den, по болту разве не видно? если не ошибаюсь - шестигранник.
если что - шляпу отсверлить, диск снять, остаток болта плоскими выкрутить, если не пойдет - сделать надпил и выкрутить отверткой. Поставить новый диск и новый болт.
ВСЁ.

shushukin

Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 32 раза

не помню на какой каре тоже был уставший этот болтик я его полотном от пилки по металлу подпилил с двух сторон потом пассатижами отвернул. типа так

Den

Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 5 раз

Болт съела ржавчина и не понятно что там, то ли шестигранник то ли вообще спец ключ. Присмотревшись так там вообще полу круглый ключ нужен.

sanko

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 662 раза

Den

Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 5 раз

Вообщем решил эту проблему с болтом. взял шестигранную биту под отвертку вставил в отверстие болта под ключ и несколькими ударами молотком по бите нарезал внутренний шестигранник и открутил, конечно все поливалось перед этим wd-40.
P.S Диски брал remsa т.к до этого ставил вперед этой же фирмы прошел тыщ. 10 полет нормальный.

Доброго времени суток.
Для начала поздравляю всех с годом синей деревянной лошади!
Желаю, чтобы вам на пути никогда не встречались синие(нетрезвые) и деревянные (водятлы), ну и чтобы ваш железный конь только радовал вас в наступающем 2014 году, а табун лошадей под капотом никогда не подводил!
С НОВЫМ ГОДОМ!
30-го декабря все же получилось закончить уходящий год с новыми тормозами))) Процесс установки прост до безобразия) К сожалению фото каждого этапа сделать не удалось(так как просто некогда было), поэтому расскажу только что делать:
— отпускаем гайки крепления колеса,
— домкратим,
— снимаем колесо,
— снимаем суппорт(откручиваем два болта на 13(вроде) с внутренней стороны,
— подвешиваем суппорт на пружину подвески,

— снимаем скобу,
— снимаем старый тормозной диск — к сожалению двух болтов М8 под рукой не оказалось, что бы равномерно вкручивая снять диск, поэтому по старинке пришлось молотком и такой то матерью деинсталировать его со ступицы… Делать это надо все же аккуратно, что бы ничего не повредить, в особенности тормозные шланги,
— ставим новый диск, предварительно ступицу зачищаем щеткой с металлической щетиной))),

— ставим назад скобу, так же зачистив ее,
— вдавливаем поршень суппорта — у меня под рукой оказался специальный набор со струбциной, так что проще простого этот этап. А вообще были рекомендации делать это газовым ключем, предварительно открыв крышку на бачке тормозной жидкости под капотом,

— ставим суппорт на место, прикручивая только верхнее крепление,
— ставим колодки,
— одеваем суппорт на место, прикрутив и нижнее крепление на место,
— ставим колесо на место,
— опускаем машину и поджимаем колесо,
— переходим на другую сторону)))
— когда все закончили, садимся в авто и нажимаем 3-4раза на педаль тормоза, для того чтобы колодки поджались к диску,
— первые 15-20 км, ездим аккуратно, избегая резких торможений и по возможности притормаживаем во время движения, что бы притерлись колодки.

По пунктам вробе бы все описал, ничего не забыл))) Если есть замечания поправляйте, исправлю. На все про все ушло 1,5 часа времени, это учитывая, что я делал это в первый раз. Думаю в следующий раз будет быстрее))
Итог: тормозить стало горааааааздо лучше, учитывая состояние моих старых дисков и колодок, уж простите, но вот как то запустил я этот вопрос))) В дальнейшем постараюсь все делать вовремя.
Немного о наборе(диски + колодки): проехал на дисках Nakayama + колодках Mintex уже около 200-300 км., полет нормальный, ничего не скрипит, не пищит. Тормозят отлично(возможно просто кажется, так как сравниваю только со старыми, а у них состояние было не айс(мягко говоря)).
Всем мир!

Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
Поиск

Греються тормозные диски Carisma

Модераторы: mek, indy

Греються тормозные диски Carisma

Добрый день .
История такова.
Месяц назад заменил колодки потому что износились уже и потому что непонятно изза чего грелся передний "пассажирский" тормозной диск.
Тобеж колодка почемуто его терла (толи суппорт закисает толи я незнаю что).
Заменил , какоето время покатался и тут выяснилось , что диск опять грееться (передний "пассажирский") + ко всему начал греться задний "водительский" диск(по диагонали). Сейчас все больше нагреваються эти два диска при движении , ну и соответственный скрип идёт от колодок при движении со скоростью до 10 км.ч.
Может быть найдуться у когонибудь мысли по этому поводу ?

Почистить суппорта заменив прокладки ?

Над формулировками прошу не смеяться

BuGz писал(а): Добрый день .
История такова.
Месяц назад заменил колодки потому что износились уже и потому что непонятно изза чего грелся передний "пассажирский" тормозной диск.
Тобеж колодка почемуто его терла (толи суппорт закисает толи я незнаю что).
Заменил , какоето время покатался и тут выяснилось , что диск опять грееться (передний "пассажирский") + ко всему начал греться задний "водительский" диск(по диагонали). Сейчас все больше нагреваються эти два диска при движении , ну и соответственный скрип идёт от колодок при движении со скоростью до 10 км.ч.
Может быть найдуться у когонибудь мысли по этому поводу ?

Почистить суппорта заменив прокладки ?

Над формулировками прошу не смеяться

это то понятно что по диагонали

но почему они "закисают" по диагонали, вроде совершенно в разных концах машины находяться, тоесть загрязняються они по разному , или у них ход получается одинаковый и нагрев тоже , а грязь и в африке грязь

probel
большое спасибо за развернутый ответ о замене колодок

НО
я спрашивал как разобрать передний суппорт для замены резиновых манжет и пылника, чтобы не повредить направляющие , ну и не "купить новый" изза своего незнания

Владельцы автомобилей Mitsubishi знают, что они хороши собой как снаружи, так и внутри, производители постарались на славу. Отличительной чертой этих машин является их надежность, да это и понятно ведь производят Mitsubishi в Японии. А это говорит о качестве и надежности.

Однако каждый автовладелец знает, что за машиной необходимо следить, несмотря на ее надежность. Периодически производить профилактический осмотр и в случае обнаружения проблем, сразу их устранять. Тогда она прослужит вам много лет. Сейчас мы коснемся темы замены тормозных дисков на Митсубиси.

Тормозные диски и их функция в автомобиле

Тормозной диск — это элемент тормозной системы, который можно смело назвать главным. На него приходится усилие других механизмов. Тормоза работают по принципу взаимодействия трения диска с колодками. Колодка имеет покрытие из фрикционного материала и со временем в результате нагрева диск подвержен деформации, что приводит к нарушению рабочей поверхности. Обычный тормозной диск выглядит как единое целое со ступицей и имеет П-образное сечение.

Признаки износа тормозных дисков Mitsubishi

Если элементы тормозной системы не в порядке, на приборной доске загорится индикатор, сигнализирующий о проблеме. Появление любого скрипа в результате торможения должно вас насторожить. Кроме того, если вам для того чтобы затормозить приходится применять больше усилий при нажатии на педаль, и при этом вы видите что тормозной путь увеличился, это тоже признак того что тормозные диски требуют замены. В любом случае необходимо осмотреть рассматриваемую деталь на предмет износа, скорее всего толщина рабочей поверхности диска ниже допустимой.

В каком случае тормозные диски требуют замены

Если вы заметили трещины и сколы на покрытии диска, или еще хуже, в случае если он лопнул или на нем появился выступающий бортик снаружи по краю диска, это говорит о необходимости незамедлительной замены.

Причем, сделать это можно самостоятельно.

Меняем тормозные диски Mitsubishi своими руками

Покупаем необходимые запчасти и приготавливаем инструменты. В данном случае понадобятся разводные ключи и плоская отвертка.

Поднимаем авто домкратом и для подстраховки подкладываем страховку.
Снимаем суппорт.
Извлекаем колодки из пазов.
С изношенных деталей снимаем пластины и крепим их на новые колодки, предварительно хорошенько очистив пластины.
Производим очистку держащих скоб и резинового пыльника.
Смазав скобы и направляющие, все ставим по своим местам.
Производим установку новых тормозных колодок.
Снимаем диск и устанавливаем новый (делается это легко, просто нужно надеть его на пальцы ступицы).
Поршень чуть-чуть вдавливаем обратно для того, чтобы он хорошо вошел в суппорт.
После установки суппорта с колодками на диск садимся в ваш Mitsubishi и делаем несколько нажатий на тормоз до тех пор, пока педаль не станет твердой. Запускаем двигатель и жмем на педаль еще, чтобы цилиндры вышли из суппортов и вошли в рабочее состояние, прижав колодки к новым дискам.
Затем собираем всё в обратном порядке.

Таким образом меняются тормозные диски в автомобилях марки Митсубиси. Если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться в специализированный автосервис.

Видео по замене тормозных дисков

Предлагаем посмотреть еще видео по замене тормозных колодок. Автомобиль на видео не является маркой Митсубиси, однако процесс замены аналогичен на всех японских авто.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

i thought mcm did a video on where they switched a car from a auto to a manual, any know which that is?

Спасибо все доступно ясно! Хотелось бы еще посмотреть замену переднего ступичного подшипника. А диски кстате одни из самых дешевых, если не самые дешевые, когда-то такие тоже ставил, выкинул через пол года!

PEOPLE, LOOK, there are 2 types of REAR brake calipers. Ones without builtin parking brake adjusters and ones WITH. If your not sure which ones you have it is simple to identify. If it has 2 small holes or indention's on the surface of the piston head, then it is a caliper with the built in parking brake adjuster. This type needs to be turned (screwed in) while applying pressure to the piston to compress it back in. C CLAMPS ONLY WORK ON FRONT CALIPERS AND OLDER STYLE REAR BRAKE CALIPERS WITHOUT THE BUILT IN PARKING BRAKE ADJUSTERS. If your car is newer than 2000, assume it has the parking brake adjuster. I do not know when this became standard but just assume in general and be prepared just in case. The method in this video IS shade tree but it will work if you were not prepared or have not come across this type of caliper in the past. YES, BE VERY CAREFUL not to damage the end of the dust boot but the piston SEALS are well inside the caliper and the only way they will be damaged is if you . the dust boot and dirt gets inside the boot. this will inevitably . the seals in time. I would not use this method in the video for anything other than steel pistons. Not sure if the piston is steel, use a magnet. Are you still uncertain or confused. GET IT DONE BY A PRO. Specialty tools make certain jobs easier but not using them doesn't mean it's a hack. If you know what needs to be done, and are aware of what to be careful about, have at it by any means necessary to get the job done. Some of the negative comments for this video are . ridiculous. This video is OBVIOUSLY a work-around for not running across this type caliper before and not having the SPECIAL TOOL at your disposal. Regarding the Channel locks comments, REALLY. Yes, you get more grip torque using them in one direction as opposed to the other direction, but space and clearance doesn't always allow them being used in the most optimal direction. Get a life you . morons. P.S. Using AC Delco brake lube on a Ford gives it 30% more braking power ;) One more thing to ad thats very important, please watch this video for explanation of where the dibits in the piston should be when putting it all back together. Jump to 1:07 mins. in video

Читайте также: