Фольксваген гольф 2 замена грм ремня грм
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.
Для замены ремня нам понадобится
Ремень ГРМ ( 056 109 119 A ) + ролик ( 026 109 243 L ), ремень генера и т.д.по желанию.
1.Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит .(перед откручиванием болтов их надо вычистить ,пролит проникающей жижой типа ВД-40,простучать молотком)
2.Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз
3.скручиваем со шкива колен вала 4 болта под все тот же шестигранник ,стягиваем шкив.Центральный болт на 19мм откручивать не надо(только если есть гур его надо откручивать,не помню\не знаю).
4. Снимаем защиту ГРМ
5. Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. ищем ТОЧКУ(нолик) ,риска(зарубина) ЭТО МЕТКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Выставляем колен вал по нолику\точке.
на фото маховик 1.8 ,показывает на ВМТ 1-го цилиндра ,слева от нее метка опрежения зажигания.
6.На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ
7.Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.
8. Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой. Натягиваем спец ключом ролик (по часовой стрелке) чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр.(ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ НА КОЛЕН ВАЛЕ ОТКРУЧЕН , ЕГО ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ НАДО НАЖИВИТЬ ЧТОБ ШЕСТЕРЕНКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА)
9. прокручиваем колен вал смотрим совпадение меток все должно совпасть как было до этого,даже лучше.
10.если все совпало ставим крышу нижнюю ремня ГРМ и устанавливаем шкив К.В. закручиваем его.
11.собираем все на места . Пробку на КПП оставляем пока открытую.
12.откручиваем трамблер,вынимаем его и ставим примерно в таком положение как на фото, вакуумом к радиатору,в этом положение его можно достаточно регулировать и в + и в -
13. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же. Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю.
Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.
все собираем в зад и радуемся,но не долго,едим к карбюраторщику\мотористу и выставляем зажигание по стробоскопу.
Так же через 800-1000 км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение(натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка) если требо подтянуть подтягиваем. Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т.км
ВСЕ. бурные аплодисменты
вот еще один вариант меток, мотор 1.6
___________________________________________________________________________________________
Замена ремня на 1.3
Для всех этих моторов процедура одна, различия могут быть только в кожухе ремня ГРМ,старый год железный,новый год пластиковый.
внимание. колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет
Понадобится
ремень 052 109 119 (рекомендую Dayco,Contitech,Gates) не рекомендую бош,у меня дриснул через 4т.км.весь высох,потрескался и зубья подорваны были,короче чуть не попал на клапана
помпа 052 121 005 AX тут на вкус цвет и оттопыривание кармана.
Так, значит до номера двигателя 200000 стоит 108 зубьев, с номера двигателя NZ 200001 стоит 128 зубьев, так же на моторе 2G с номера 262740 ставился ремень 128 зубов. номер: 030 109 119 A.
до этих же номеров помпа ставилась 26 зубов, после 30 зубов, номер: 030 121 004 A.
1.отстегиваем трубу забора теплого\холодного воздуха от кастрюли и убираем ее в сторону.
2. снимаем кожух,если железный откручиваем 3-и болта,подымаем вверх и он у нас в руках,если пластик тоже ничего сложного, 4 защелки и она у вас в руках.
3.выворачиваем колеса до упора в право(если тачка занижена там или тапки 15" то лучше снять колесо),заглядываем под колесо и видим :
4.головкой на 19мм проворачиваем мотор до ВМТ и совмещения меток
распределительный вал
5.отпускаем натяжение генератора,снимаем ремень генератора и откручиваем 4-и болта на шкиве КВ и снимем шкив
6.отпускаем три болта помпы( отмечены на фотках сине-голубым маркером ),предварительно подставив тазик под мотор в районе помпы(если требуется замена помпы) и стравить давление с бачка ОЖ
два видим без проблем, а третий на фото ниже
находится в епенях,под помпой
7.ослабляем натяжение провернув помпу против часовой стрелки и снимаем ремень ГРМ.
8.откручиваем до конца все болты помпы и потихоньку сливаем ОЖ
9.откручиваем болт на 10мм под шестерней распред.вала
вот здесь его видно,с лево вверху
10.снимаем жестянку и помпу.
11.ножом чистим привалочную плоскость на блоке,потом наждачкой еще потереть
12.Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд-40 заливаем ее.
13.ставим помпу и жестянку на место наживливаем все болтики
одеваем ремень ГРМ на колен.вал и одеваем обратно шкив КВ и слегка прикручиваем его,выставляем метку если она убежала ( внимание колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет )
14. одеваем ремень на распредвал и потом на помпу следим за совпадением меток.
15.к сожалению я не сделал фотку ушка на помпе которым делается натяжение,если заглянуть сверху помпы должны увидеть его,в него надо засунуть отвертку и провернуть помпу по часовой стрелки создав натяжение ремня.
img.jpg.jpg 128К 92 Количество загрузок:
вот здесь видно это ухо на фото с право внизу находится.
ремень надо сделать чуть болтающимся свободно проворачивающимся на 100-110 гр.
не забывайте, что болты помпы должны быть почти в упор закручены иначе у вас помпа при затяжке выравнивается и натяжение увеличивается.
16.ну и собственно все, затягиваем помпу(затяжка помпы 10н-м), 4-и болтика на шкиву(20н-м)
17.проворачиваем один полный оборот проверяем натяжение ремня и совпадения меток, если все нормально собираем все назад.
если кто то решил че то сделать с трамблером то у него как и 1.6-1.8 есть установочная метка
не забываем, что все 1.3 требуют отключения вакуум корректора при установки зажигания по стробоскопу
если после замены ремня у вас по мере прогрева мотора появляется шаркающий звук в районе ремня ГРМ то это скорее всего перетянутый ремень ,попробуйте его чуть ослабить.
через тысячу на холодном моторе проверяем натяжку ремня,он должен проворачиваться на 90гр.
теперь места для работы значительно больше
снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)
откручиваем ролик натяжения ремня
теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ
ответная часть на шкиву привода ремня генератора
но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку
дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ
однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:
и должна совпадать с плоскостью головки блока
убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания
середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя
затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы
будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!
дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)
При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления
далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу
предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг
иногда грани срываются, ключ проворачивается,
молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.
Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор
Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5
откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала
теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя
снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников
если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором
если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку
шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко
старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой
перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место
на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)
Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал
и уже после этого утопить сальник полностью
Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован
под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.
Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило
Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм
-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.
из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу
так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом
или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку
обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь
И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 /4 оборота (90 °)
Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться
приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:
В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ
но его легко можно заменить загнутыми утконосами.
Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.
В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше
Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы
вкручиваем нижние болты (10Нм)
надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах
-затягиваем болты с усилием 20Нм
закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)
и закрываем ГРМ крышкой
накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем
под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит
не забываем вкрутить на место заглушку
натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.
Вначале необходимо выставить ВМТ. Для этого по часовой стрелке вращаем коленвал до тех пор, пока риска на шкиве вспомогательных механизмов не совпадет с риской на кожухе ремня. Сделать это можно двенадцатигранной головкой на 19, вращая коленвал. Впрочем, можно выставить коленвал, вращая его центральный болт, шкив вспомогательных механизмов и даже выставив машину на пятую передачу и потихоньку толкая ее.
На практике и этого может оказаться недостаточно. Поэтому для собственого спокойствия вывинчиваем пробку на картере сцепления, там есть острый выступ и он должен совпадать с меткой на маховике.
Теперь можно снять верхнюю часть кожуха ремня: квадратная выемка на шестерне распредвала должна находиться строго под стрелкой с буквами ОТ.
Если выека смотрит вниз, это значит, что надо сделать еще один полный оборот коленвала. Бывает, что метка отклонена в одну из сторон. Здесь нет ничего страшного до тех пор, пока отклонение не превышает одного зубца. В противном случае это свидетельствует о том, что фазы газораспределения были выставлены неправильно. Следовательно, после выставления ремня, надо будет обратится к специалистам для коррекции зажигания.
Снимаем крышку распределителя - середина кончика бегунка должна смотреть на риску на корпусе распределителя. Это положение надо запомнить.
Демонтаж:
Снимаем ремни привода вспомогательных агрегатов, и за ними - шкивы. Они крепятся 4-мя болтами на 6мм. И чистим болты под шляпками.
Сразу после снятия шкивов вооружитесь маркером и пометьте соотношение шестерен коленвала и промежуточного вала.
Шкив помпы крепится тремя болтами на 6мм. Зафиксировать его сложнее. Проще будет снять его при помощи вот такого нехитрого приспособления.
Мешающий кожух крепиться болтами на 5мм. Увидеть их можно, только сняв шкив привда вспомогательных механизмов.
Теперь ключом на 15 отпускаем ролик натяжение ремня ГРМ и снимаем ремень. И выбрасываем его.
Теперь перед нами стоит следующая картина:
Надо заменить сальники. Их три. Надо отвернуть центральный болт. При страгивании болта может запросто пострадать шестерня, поэтому стоит иметь запасной вариант под рукой.
Дальше заменить сальники будет совсем несложно.
И не забудьте обезжирить посадочную поверхность крышки, а саму рабочую поверхность - смазать смазкой типа литол.
Вместе с ремнем ГРМ меняем ролик натяжителя.
Проверяем уплотнение промежуточного вала. При наличие подтеков, меняем сальники и там, плюс - проверяемсостояние уплотнительной прокладки и при необходимости меняем и ее. Всегда надо помнить о качественном обезжиривании.
Итак, почистив все основательно и обезжирив, собираем все в обратно порядке. Ролик натяжителя натягиваем до появления значительного упора, после чего проверяем получившееся усилие и корректируем его. Перед проверкой сам ролик фиксируем заранее подготовленным ключом.
Есть и специальные приборы для этого, но, впрочем, можно обойтись и народным способом: взявшись за края ремня пальцами, попробуйте провернуть его на 90 градусов. Проворачиватся он должен без нечеловеческих усилий. На всякий случай стоит еще пару раз провернуть ремень, после чего проверить еще раз совпадение меток и что натяжение ремня не изменилось.
После этого можно привинчивать кожуха, ставить шкивы и запускать двигатель. И ездить долго и счастливо.
Начинаем с КВ коленчатого вала. Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем нет инструмента- чем менять ремень то?
Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов генератор, помпа, насос ГУР не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня. В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ.
Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике отливка в виде "0" или риска.
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ распредвала находилась строго под фольксваген гольф 2 метки грм с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз – не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону.
Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем. Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо фольксваген гольф 2 метки грм в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться фольксваген гольф 2 метки грм специалистам для коррекции зажигания.
замена ремня ГРМ на моторах 1,8
В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так: В картинках это выглядит так: Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.
В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит.
Замена ремня ГРМ на примере мотора 1,6 EZ в автомобиле Volkswagen Golf 2
фольксваген гольф 2 метки грм Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранникомпосле отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз 3. Вот теперь вы можете приступить к очистке зубчатых шкивов привода и замене ремня привода ГРМ. После того как вы определились с тем, что фольксваген гольф 2 метки грм и закупили все необходимое приступаем к сборке и регулировке всего узла привода ГРМ.
Сборка узла привода ГРМ. Поставьте на место заднюю крышку 10 смотрите рисунок выше "Деталировка привода распределительного вала" привода распределительного вала и зажмите болты ее крепления. Установите шпонку в паз на коленчатом валу, затем установите зубчатое колесо 13 на коленвал. Метка на зубчатом шкиве должна совпасть с верхней плоскостью крышки головки блока смотрите рисонок "Положение метки на зубчатом колесе распределительного вала при положении поршня первого цилиндра в ВМТ".
Все замена цепи грм ниссан альмера sr20de. Блог пользователя carworkshop на drive2.
Интервал по замене ремня грм 60 тыс. На данном автомобиле это уже 2 замена ремня, пробег около тыс.
Как выставить по стробоскопу — это в мануал, так как для разных движков по-разному вакуум подключен-отключен Ну и я себе нанес 3-ю метку — это начальный УОЗ при выключенном двигателе тк у меня контактное зажигание, в статике ставлю по лампочке.
Выставил по стробоскопу, обкатал, подкорректировал. На автомобиле chery bonus a13 заменили ремень грм с роликом и помпой. Замена ремня грм фольксваген гольф 1. фольксваген гольф 2 метки грм
Замена проведена на пробеге около 30 тыс. Замена ремня грм на чери бонус заняла порядка 5 нормочасов. Вы фольксваген гольф 2 метки грм да? Впускной клапан 1го цилиндра выжат полностью! Начитавшись умных людей на драйве, стало ясно что чехарда с метками у многих владельцев. В нашем случае кожух был другой, к сожалению не сфотал.
Но на нем вообще нет никаких меток и он железный! Ну мы решили действовать с другой стороны.
Подумали а что если включить свое воспаленное воображение и представить, что у нас распред должен выставляться по риске на внешней стороне. Нам сыграло на руку то, что в этом положени распред фиксируется сам по себе, имея лишь не значительную степень свободы. Мы выбрали примерно среднее положение, стараясь быть поточнее.
Читайте также: