Замена задних стоек toyota platz
Обновлено: 01.07.2024
Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)
Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:
Пружины усиленные OBK C4T-52311HD
Передние стойки Monroe Refllex E4721
Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)
Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010
Для стабилизатора передней подвески:
Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030
Втулка резиновая 48817-52010
Для задней подвески:
Пружины усиленные OBK C4T-52912HD
Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134
Опора амортизатора защита 48750-52010
Проставка пружины верхняя 48257-52010
Сайлентблок рычага 48725-52030
Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:
Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)
Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)
Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).
В поисках информации о замене амортизаторов, нашел достаточно много данных и опыта автовладельцев platz. Все сводится к тому, что нужно всего то открутить гайки на штоках в салоне, затем гайки которыми они крепятся к задней балке, произвести замену. Но описания как добраться до мест креплений в салоне, я нигде не увидел, а может плохо искал… И это заняло у меня большую часть времени, потому что оказалось все не так просто. Решил расписать все тут. Надеюсь это поможет кому то.
Снимаем сиденье. Откидываем спинку.
Для начала снимаем дополнительный стоп-сигнал с полки. Вытаскиваем его из паза, осторожно отключаем фишку.
Нам нужно снять клипсу которая держит центральный пластик.
Осталось снять боковые пластиковые панели, ради которых все затевалось. именно под ними находится то что нам нужно. Иначе я не представляю как это сделать.
Вот собственно и все. Добрались. Дальше откручиваем амортизаторы.
Я делал все без ямы, поэтому ползал под машиной откручивая болты на балке. Сильно прикипели, пришлось греть газовой горелкой, только тогда сорвал их. Даже WD 40 в этот раз не помогла.
Далее снимаем старые. Новые прикручиваем сначала вверху, затем к балке. Не забываем прокачать перед установкой.
Всем привет! Сразу прошу прощения, если боян, но темы о стойках я в Вашей ветке не нашел.
Ситуация такая.
Предки купили себе Platz. До этого ездили на УАЗе и поэтому меня никто не беспокоил, сами все вопросы решали. Теперь, просто - КАРАУЛ. Чуть чё брякнет, стукнет, шаркнет - сразу ко мне. Я молча помогаю.
К сути.
Встал у них вопрос замены стоек. Вот я и зашел к Вам с вопросиком.
А кто какие юзает? Какие хорошие? Какие не очень? Да и вообще, давайте поговорим о стойках именно для Ваших авто.
спереди хз что стоит (не менял), а сзади TOYOTA (KYB) оригинал. посмотри тему Минивенщика Делаем из Платца 4вд. паркетник там и стойки и пружины, но только для 4wd-шного плаца.
К чему маневры? Шедевры надо создавать! Шедевры! (С) не помню откуда, вроде из "Лунной Радуги". теперь по теме - стойки это расходник на наших дорогах и их кончина еще зависит от езды. за сим получаем что "рано или поздно" ((С) Технология) они кончатся. на перед у меня припасены Токико, и пасутся уже 2,5 года. а сзади как я выше писал оригинал TOYOTA которые при ближайшем рассмотрении оказываются каябой. Но, я думаю, рассматривать надо все вместе и пружину, и стойку, так как этот узел выполняет общую задачу. Разрешите откланяться.
P.S. абсент зло однака. зато пиктусином пахет.
Всем привет! Сразу прошу прощения, если боян, но темы о стойках я в Вашей ветке не нашел.
Ситуация такая.
Предки купили себе Platz. До этого ездили на УАЗе и поэтому меня никто не беспокоил, сами все вопросы решали. Теперь, просто - КАРАУЛ. Чуть чё брякнет, стукнет, шаркнет - сразу ко мне. Я молча помогаю.
К сути.
Встал у них вопрос замены стоек. Вот я и зашел к Вам с вопросиком.
А кто какие юзает? Какие хорошие? Какие не очень? Да и вообще, давайте поговорим о стойках именно для Ваших авто.
оригинальные в новосибирске стоят почти 4 тысячи за одну штуку поэтому в принципе передние стойки оригинал покупать дорогое довольно удовольсввие. при этом еще неизвестно как себя там отбойники чуствуют и прочее
поэтому берем ТОКИКО дубликат . стоят 1600 за штуку. качество японское. не отличишь от оригинала.
меняешь сам или на СТО планируешь?
задние стойки оригинал стоят примерно 1100. меняются по 15 минут на каждую сторону там вообще все просто!
Rashid
Всем ПРЕВЕД!
Вот на днях получил на экзисте (наконец-то!) свои пружины и стойки на Платц 4ВД. Пружины взял ОВК а аммо родные Toyota, на них на корпусе написано KYB (Kyaba). За все вместе с заказом через офис экзиста 4300 наших, деревянных.
Замену производили своими руками (СПАСИБО парнишке у которого руки растут откуда надо!) на подьемнике.
Большая проблема случилась со снятием спинки сиденья (долго искали как ее снять)
Rashid
Начинаем с того, что откручиваем по две гайки крепления стойки к кузову с каждой стороны, гаку на штоке аммо трогать пока ненадо! Поднимаем машину на подьемнике (чтобы колеса висели) и откручиваем нижний болт (!) крепления аммортизатора, придерживая гайку (она может потом упасть в очень неудобное место) и снимаем стойку потянув немного вперед или назад. Все, стойка у вас на руках. Теперь зажимаем прямоугольный кончик штока в тисках (стойка вверх ногами) и ключом на 12 вроде откручиваем гайку на штоке почти до конца. Затем ложим стойку напол (желательно подальше от стен, ато кто знает ваши пружины) и придавив немножко ногой стойку потихоньку откручиваем гайку штока до конца. У некоторых пружина может выстрелить (что мало вероятно, у меня вообще все просто аккуратно разобралось даже не дернувшись сильно, просто все спрыгнуло с аммо, но можете замотать немного проволоки на пружину, чтобы ее сдеживала). Берем новый аммо, надеваем на него пружину и все остальные детали (резинки и все такое) как стояло до этого (что есть новое-меняйте) и стакан. НО не закручивайте гайку на штоке, не собирайте стойку. Стягивать пружину ненадо!
Аккуратно берете стойку и ставите нижнее крепление на место попав штоком в отверстие в арке кузова (делаем аккуратно, чтобы конструкция не развалилась, мы ведь не крепили гайку штока) и болты крепления стойки тоже поправляем на их место. Теперь потихоьку, рывками опускаем машину, чтобы колеса начали касалься пола, пружины начинают сжиматься и стойка встает наместо (болты и шток должны войти в отвестия). Теперь только устанавливаем верхнюю резинку (она с запрессованной внутри втулкой металлической, а сверху у нее шайба, на которуюю упирается гайка на штоке).
Устанавливаем и закручиваем гайку на штоке. потом закручиваем гайки на болты крепления стойки. Окончательно затягиваем нижний болт крепления аммо и устанавливаем сидения на место!
ВСЕ!
теперь можно
На все про все у нас ушло 2 часа аккуратной неторопливой работы (при том что минут 40 немогли снять сиденья )
Эффект от замены потрясающий. Старые аммо при вдаливании штока почти неоказывали усилия и почти не выходили обратно! Машина стала мягче, кочек не чует, даже если сзади сидят пассажиры! и в салоне перестало греметь!
Еще немаловажно что она приподнялась сантиметров на 7-8 .
Так что меняйте, ничего сложного! а эффект супер!
VaVlaG
Тойотофил
Rashid
А ты не можешь выложить номер пружины? и еще бы хотелось фото старой пружины посмотреть. Можно сделать?
KaN
Там две одинаковые гайки, по крайней мере я разницы не заметил. Да и зачем там что-то мудрить, просто две обычных гайки очень надежно, если их нормально закрутить.
Timon
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Читайте также: