Замена задних сайлентблоков на фольксваген т5 без снятия рычага

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Т5 Замена сайлентблоков задних рычагов!

Полистал форум, темы подобной не нашел! Сегодня менял сайлентблоки задних рычагов, симптомы были простые. стук в задней подвеске(мульт Т5, 2003г).
Вот маленький фотоотчетик.

Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл путешествия- в самом путешествии, а не в его конце.

Nothing will replace the free wind.

тоже сегодня поменяли сайленблоки на задних рычагах. Выжигать резину не решились - высверливали дрелью и вырубали зубилом. Хотя и купил и наружные и внутренние сайлентблоки, "мертвыми" были только внешние. Еще заметил, что сайлентблок крепит болт очень похожий на "развальный". Перед разборкой, на всякий случай, сделал на нем метку зубилом. Т.к. демонтаж был связан с разъединением разъемов датчиков АБС, во избежании ошибок лучше зажигание не включать.
Не по теме. Но, обнаружил отсутствие стабилизатора в транспортере - это, что так бывает? Или это только в мультивенах он обязателен?

stasadidas писал(а): Новые сайленты усиленные, то есть резинка целиковая, а не дырявая как на старых!
Еще тройка фоток.

У меня есть стабилизатор и спереди и сзади. У тебя его может сняли и забыли поставить?
Вдавливали спец приспособой (как подшипники ставят) прям на месте (т.е. целиком все не снимали).

Да кстати теперь тебе надо ехать на сход- развал, метки метками, но углы поменялись (т.к. новые резинки). И еще если их тебе выбивали зубилом, задиры не оставили внутри? А то прослужат новые не долго.

Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл путешествия- в самом путешествии, а не в его конце.

Nothing will replace the free wind.

Запрессовывали в больших тисках. Спору нет - запрессовывать гидравлическим прессом намного удобнее. При выбивании наружного кольца старого сайлентблока старался не оставлять зазубрин. При установке нового сопрягаемые поверхности: металл рычага по металлу сайлентблока - почему не прослужит долго при наличии царапин? Развальный эксцентриковый болт установил по ранее отмеченной метке, затягивал болт при опущенной машине, т.е. под нагрузкой в рабочем положении. Не всякий сервис будет заниматься регулировкой развала задней оси. Покидайте в меня камни если я недопустимо "заколхозил". За резиной (пока зимней) погляжу до замены на летнюю на предмет неравномерного износа

Говорили те, кто уже занимался заменой задних сайлентблоков, так же ставили метки и проблем ни каких, резина в порядке.

Когда путешествуешь, главное не забывать, что смысл путешествия- в самом путешествии, а не в его конце.

Nothing will replace the free wind.

Я бы не рекомендовал ставить усиленные, становится очень жесткая подвеска, были случаи, что меняли по второму разу, клиенты жаловались на не комфортную езду. Но конечно спора нет, что ходить будут дольше

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Замена нижних сайлентблоков не снимая рычагов

Колеса снять, растяжки продольные отвернуть, пружину сжать, амортизатор открутить, нижнюю шаровую от кулака отсоединить.
Нифига не 4 гайки..

незачем, все остальное в порядке.
Мне не напряжно сменить какой-то расходник по мере его износа.
Менять исправный узел "за компанию" или потому-что "вроде как пора" или "принято менять парой" или "все-равно уже разобрал" считаю неприемлемым.
Если работает, пусть работает.
Но сайлентблоки нижних рычагов не менялись еще никогда, и сам сайлентблок уже сильно деформирован.

Яж не бездельничал всё это время..
Я пока морально готовлюсь и подбиваю теорию.
Зачем делать много работы если можно сделать мало с тем-же результатом на выходе?

Где то читал, как это делалось: на яме поддомкратили одну сторону, вытащили болт сайлента, опустили авто на землю и рычаг со стороны сайлента опустился вниз, перепресовали сайлент приспособой, уж больно похожей на ту, которой меняют с-блоки на задних рычагах, а вот вернуть рычаг назад была проблема. Но мне кажется это решаемо. РЕКЛАМА, поддерживаю, незачем снимать двигатель через лобовое стекло . Самому с перед. нижн. сайлентами скоро предстоит секас Я буду пробовать именно так. Приспособу делал по эскизам с форума. Примерял к переднему сайленту - вроде пойдёт.

Там и болтом с гайкой и набором шайб всё встаёт прекрасно. Графиткой намазать и вперёд. А вот про "без снятия" ничё не скажу, у меня всё полностью было снято

Я участвовал в замене этих сайлентблоков, правда на снятых рычагах.
Ничего сложного в выпрессовке старых сайлентблоков не почувствовал, как и в запрессовке новых.
Панк-съемник был изготовлен по месту из обрезков труб, шайб и шпилек.
Я все-таки с металлом работаю, и станочный парк какой-никакой имею дома.
В изготовлении необходимых (тем более одноразовых) приспособлений нет вообще никаких сложностей.

Единственную проблему вижу в сложности вернуть рычаг на его место и его юстировку, но на этот счет есть уже некоторые мысли.

А у меня вот проблема не в юстировке была (зачем она ваще нужна, он и так встанет как надо), а в том, что за 30 лет резина стала одним целым с металлом и никакие прессы этот весёлый состав не брали. поэтому выход был один - выжигать. На задних, кста, тож самое. Тока там ещё болты со втулкой объединились. И, кста, на задних резина выгорела знаааачительно быстрее и дружнее, чем на передних. Так что, имеет смысл не обольщаца тем, что видел и участвовал в их выпрессовке. Раз на раз не приходица. Но, желаю, чтоб меньшей кровью всё обошлось

задние делал первыми, ничё не высверливал, выгорели очень дружно. передние уже сверлил, но выгорали значительно дольше. другая резина, без постоянного огня сами не горели ваще. все были родные

Амортизатор открутить только снизу и сжать его. Рычаг опустить вниз,снять пружину, сжимать ее не надо.
Менять на месте саленблок думаю будет более трудозатратно ,потому что он на место и без пружины лезет по отверстию не очень если на растяжке хорошая внутренняя подушка, и когда на своем менял, болты пришлось срезать ,они приржавели к внутренним втулкам саленблока .

Я на передних рычагах менял не разбирая, мне повезло видимо всё удачно пошло. Под домкратил, под рычаг поставил пенёк. Открутил болт, вытащил его (я же говорил, мне повезло ), Далее ещё немного под домкратил, что бы саленблок был доступен, подложил деревяшку. Потом типа такого механизма что на фото. Куда ставил пенёк и деревяшку, отметил на схеме.

Замена сайлентблоков заднего рычага фольксваген т5

Номера самих салентов:
7H0 501 132A - внутренний (со смещённым центром)
7H0 501 131A - наружный

Есть усиленный 7H8 501 131 - идёт как наружный, так и внутренний.

Внутри ставил эти

Снаружи ставил эти

Слева стандартный, а справа усиленный

[upd=1429459482][/upd]
Приопускаем сначала одно ухо рычага

[upd=1429460008][/upd]
Потом выдавливаем старый салент из этого уха

[upd=1429460541][/upd]
Чистим посадочное и устанавливаем новый салент. Таким же образом меняем все остальные.

. Помогу качественно поменять ступичный подшипник на VW T5.
Тел. 8029-5689-ноль-ноль-7. Николай. Лучше спец.инструмент, чем кувалдометр и лометр, но иногда без них никак.

Замена сайлентблоков заднего рычага фольксваген т5

Поменял сайленблоки задних рычагов внутренние и наружные поставил усиленные (от броневика) полёт огонь, жесткости лишней не заметил, рекомендую всем ставить усиленные, схождение регулируется хорошо, брал на всякий случай болты развальные и наружные +шайбы, но не чего непригодилось отдал в магазин обратно

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-а затем можно и обварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Читайте также: