Замена задних сайлентблоков митсубиси аутлендер 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Привет, мои дорогие! Сегодня расскажу Вам как происходил небольшой ремонт задней подвески на моем авто, с очаровательной кличкой крокодильчик.

Начну с заказа запчастей: есть у меня знакомый хороший, который привозит мне запчасти с хорошей скидочкой и приятными ценами, по крайней мере у себя в городе дешевле я точно не найду. Как говорится дешевле только даром. Так вот мы с ним вместе изучали схемы и подбирали по картинкам и каталогам аналоги (сами понимаете оригинал на японца это дорого и не имеет смысла). Список моих запчастей оказался следующим:

Задний подвесной подшипник 2600 рублей
Рулевой наконечник левый 750 рублей
Кости задние (2 шт) 600 рублей штука
Сайлентблок на задний передний верхний поперечный рычаг (пусть вас не смущает это название, сама могу запутаться что за чем идет в нём). Как итог купила за 675 руб/шт.

Вот та самая схема, где я указывала кружок нужного цвета для подбора сайлентблоков. Как итог всё равно пришлось менять. Не подошли. Угадайте из следующего фото, какой сайленблок мне был нужен для кружка красного цвета?

Наконец купив всё необходимое я приехала к своему другу в гараж и как обычно напросилась на ремонт вне очереди. И вот рулевой наконечник поменян, подвесной подшипник переставлен, сайлентблоки запресованы, дошло дело до малого - косточки. И тут что-то пошло не так. По каталогу косточки идут разные - справа и слева. Даже обозначают их R & L в номерах. У меня на авто они оказались одинаковые, а привезла я разные. В общем пришлось прибегнуть к помощи болгарки и сварки. А вот в связи с этим хочу обратиться к знающим: По какой причине такое вообще могло произойти? Это какая-то особенность или на моем авто поработал "кулибин" и поставил мне не тот рычаг сзади?

Вот это злополучное место. Стоимость дружеского ремонта обошлась мне в 2000 рублей.

И наконец после ремонта подвески сказала "привет сходразвал"! В Калуге это от 1500 рублей на мой авто. К летним путешествиям готова. Бонусом кстати мне перебортировали шину. Решила всё таки поставить новую. Не нравится мне эта латка. А эту пущу на клумбу у себя в деревне :)

Мы в социальной сети ВКонтакте Женщины об авто и мужских делах , или на странице Инстаграмм ) подписывайтесь!

Информация стала Вам интересной - жмите лайк! Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также на наш канал в ЯНДЕКС ДЗЕН будьте в курсе последних историй. Ждём ваши комментарии.

Так как новички редко пользуются поиском и просто говорят "поиском не нашел", хотя все прекрасно ищется даже по слову "скрип", предлагаю подвести некий итог того, что и как менять на задней подвеске для убирания скрипов.

Сразу оговорюсь, я являюсь сторонником сохранения исходной подвески и потому "поменял плавающий на полиуретан" - это ваше дело, задача данной темы обозначить те больные места и дать номера деталей для покупки (тем кто любит сам искать СЗЧ).

Затяжка всех плавающих и неплавающих сайлентблоков осуществляется только под нагрузкой, причем полной, а не одной оси.

На прикрепленном изображении обозначены все плавающие сайлент-блоки, НО. На некоторых автомобилях могут быть изменения. Кроме того, бумеранги (41309A) бывают нескольких видов (от айртрека, спорт-гира, аутлендера), но все одинаковы и самое выгодное ставить от аутлендера (их рычаг из двойного стального листа, сайленты оба в обойме).

Далее привожу список оригинальных запчастей. Все нижеприведенное справедливо и для Айртреков. Возможно потом дополню.

2.4 Европеец CU5W 2.4, CU2W 2.0, турбо не турбо не важно

Скрытый текст

41309А - Рычаг бумеранг, идет в сборе, но обозначенный красным цветом сайлент можно перепрессовать на оригинальный 4113A062. Сам рычаг - MN100086 (или после 12.2007 MN100075 по идее тоже взаимозаменяемы).

41617 Вспомогательный рычаг - MN100109 или после 12.2007 MR403485 по идее тоже взаимозаменяемы. Плавающий сайлент в них ВНЕШНИЙ - 4110A033, плавающий сайлент-блок от задней цапфы галанта =))))
41387 - сайлентблок крепления продольного рычага к кузову (4120A001 или 4120A012, они разные, проверяйте по вин-коду). Сайлентблок плавающий

41399B, 41393C, 41604B, 41306C, 41306B - Болты подвески обычные, MU000390

41388 - болт MU000463

41604C - болт регулировки развала - MB809335 (с эксцентриком).

41399B - самое интересное.. у кого это плавающий "друг" 4113A062, а у кого то и обычные MN100110 (MR403464).

41399C - обычные MN100110 (MR403464).

Скрытый текст

41309А - Рычаг бумеранг, идет в сборе, но обозначенный красным цветом сайлент можно перепрессовать на оригинальный 4113A062. Сам рычаг -MN100107 (один лист металла) но можно ставить и усиленный MN100086 для CU5W).

41387 - сайлентблок крепления продольного рычага к кузову (4120A001 или 4120A012 для CU5W). Сайлентблок плавающий

41399B, 41393C, 41604B, 41306C, 41306B - Болты подвески обычные, MU000390

41388 - болт MU000463

41604C - болт регулировки развала - MB809335 (с эксцентриком).

41399B - Плавающий "друг" 4113A062 или обычные MR403464 (MN100110 MR102012).

41399C - обычные MN100110 (или MR403464).

Скрытый текст

Есть такой вариант отделаться от плавающих раз и навсегда.
Подходит не всем. проверяйте по программе ваш нижний рычаг, какой у него артикул. И, у кого по программе выдает нижний рычаг 4113A021 - можете покупать рычаг 4113A033, он уже С НЕПЛАВАЮЩИМИ сайлентблоками, сразу с двумя. Менять их потом не составит труда (MN100110).

Большой задний верхний поперечный рычаг - MN100107 (или MN100086 или MR594949 или от XL 4110A086, MN184099) с внешним плавающим сайлентблоком можно поменять на китайский рычаг 13347D, у которого потом будут обычные сайлентблоки MN100110 =))) Или весь оригинальный рычаг с плавающими сайлентблоками поменять на "ажурный" рычаг от XL - 4110A012 или 4110A085), в нем оба сайлентблока обычные, MN100110

Гантеля (малый поперечный верхний рычаг) . ну тут вам решать. Аналогично - меняем на MR403485 от рестайлингового аутлендера, а уже потом в нем, в случае чего, меняем сайленты на MR223673. Этой информации еще не было.

Всё, почти все плавающие мы убили. Поведение все же изменится..

Теперь по темам.

Самая первая тема по данной проблеме: >>>
Уважаемый Аэротрек расписал про неоригинал и оригинал, что и как менять: ТЫКАЕМ СЮДА
Какие полиуретановые изделия ставят и каковы они вообще: >>> и отзывы айртрековладельцев: >>> и >>>

Если есть что добавить - пожалуйста, только не засоряйте тему тем, что ставил и как ставил. Только то, что менял и что и как скрипело. Остальное - в профильных темах выше.
Что бы узнать какие точно нужны детали - милости просим в ветку: >>>

Мицубиси Аутлендер подвеска

Устройство задней подвески на Outlander

Перед инженерами Мицубиси стояла задача сделать внедорожник, который способен легко и непринужденно передвигаться со скоростью 200+ км/ч. Поэтому задняя подвеска Мицубиси Аутлендер 2003 года и позже выполнена многозвенной, пружинной, независимого типа с группой рычагов. Амортизаторы – цилиндрические, газо-маслянные, двойного действия.

Характеристики пружины

Рассмотрим подробное устройство конструкции.

Продольный рычаг – это связующее звено ступицы с корпусом авто. Каталожный номер оригинального сайлент-блока 4120А125. Срок службы сайлент-блока около 150 тыс. км.
Нижний поперечный балансир – это место крепления пружины и амортизатора. В него установлены два одинаковых сайлент-блока MN100110. Усредненный срок службы этих сайлент-блоков около 100 тыс. км. Так же, нижний поперечный балансир отвечает за угол развала колес Outlander.
Второй поперечный рычажок выполняет функцию по регулировке схождения колес. Сайлент-блоки для него не производятся, поэтому замене подлежит весь рычаг в сборе. Регламент замены – 100 тыс. км.
Третий, самый верхний балансир ходовой на Аутлендер несет бремя курсовой устойчивости. Его работа хорошо чувствуется при крутых виражах. Средний ресурс составляет 200 тыс. км., после чего изнашиваются сайлент-блоки, которые Мицубиси не производит и автовладельцу предлагается менять рычаг целиком. Но по размерам и характеристикам идеально подходят сайлент-блоки MN100110.

Плавающий сайлент-блок

ММС удалось воплотить в Outlander две противоположности. С одной стороны горожанин стал чувствовать себя увереннее на бездорожье, с другой стороны селянин открыл для себя нечто новое в динамике и крутых поворотах. Эти качества достигнуты благодаря таланту и упорству разработчиков, которые искренне полюбили свое творение.

Сайлентблок на замену

При резких, крутых поворотах внутренняя втулка прижимается к обойме, тянет за собой рычаг, который воздействует на колесо. Таким образом, задняя подвеска Аутлендер подруливает передней. Этот полезный эффект произвел приятное впечатление на миллионы автовладельцев по всему миру. Шаровой шарнир устанавливается на третий, самый верхний балансир ходовой Outlander.

Ремонт подвески

Безопасность передвижения напрямую зависит от состояния ходовой части авто. Чтобы в пути не было сюрпризов, и прохожие не закрывали уши от ужасающего скрипа, а Outlander и впредь приносил позитив, нужно своевременно диагностировать проблемные участки подвески, устранять замечания в соответствии с регламентом. Самым надежным и правильным будет установка оригинальных запчастей.

Мицубиси аутлендер задняя подвеска и ее ремонт

Исключение составляет шаровой шарнир верхнего рычага, т. к. официальная программа подбора запчастей Мицубиси ASA указывает, что этот шарнир можно заменить на аналоговый. А вот направляющие, ответственные за схождение колес, настоятельно рекомендуют менять полностью. Вместе с задней подвеской, рекомендована замена деталей и узлов передней ходовой. Это позволит безболезненно эксплуатировать автомобиль и наслаждаться всеми его преимуществами до следующего обслуживания.

Список полного набора для ремонта подвески Аутлендера

Передние рычаги – 2 шт.;
Передние стойки – 2 шт.;
Отбойники на передние стойки – 2 шт.;
Пыльники на передние стойки – 2 шт.;
Стойки переднего стабилизатора – 2 шт.;
Задние амортизаторы – 2 шт.;
Пыльники для амортизаторов – 2 шт.;
Стойки заднего стабилизатора – 2 шт.;
Сайлент-блоки продольных балансиров задней подвески – 2 шт.;
Регулировочные болты развала – 2 шт.;
Шайбы для развальных болтов – 2 шт.;
Гайки для развальных болтов – 2 шт.;
Сайлент-блоки для внутреннего рычага – 4 шт.;
Поперечные рычаги, регулирующие схождение колес – 2 шт.;
Подшипники передних опор амортизаторов – 2 шт.

Такой комплексный подход будет стоить 40 – 50 тыс. рублей вместе с оплатой услуг автосервиса. При самостоятельной замене всех деталей и узлов, ремонт всей подвески Аутлендера обойдется в 25 – 35 тыс. рублей. Цены на детали и услуги очень сильно разнятся в зависимости от региона местонахождения авто. Мицубиси Аутлендер поддерживает лидерство в городе, на бездорожье и в доступности оригинальных запчастей. Это делает его уникальным, во всех отношениях, автомобилем.

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
продольных рычагов;
нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.

Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.

Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)

можно вопрос - если я не ошибаюсь то ориентация сайлента в опоре должна быть правильно соориентирована, как-то так выразился, но надеюсь понятно, просто мне кажется на фотке опоры в сборе со старым сайлентом и после заппресовки - у них ориентация разная. может фотки искажают. или я путаю с рычагом подвески (там тоже типа такого сайлента стоит).

да, и еще - машинка должна быть в подвешенном состоянии?

да ты прав там правильно запресовать надо не перепутать стороной, по фото этого не видно, искажение маленькое.
все делаллось на яме
потом отвозил в соседний сервис у них есть пресс, они перепресовали я поставил назад( 400 рублей берет мой автосервис за перепресовку одного сайлента)

Мне сегодня приехали полиуретанчики из Новосибирска. Тоже наверное сам сниму, раз так просто снимаются

Пока езжу с резинками от ЗиЛа, 15000 - полет нормальный!
но уже лежат полиуретановые сайленты, они кстати сплошные, по фик как прессовать.

Могу предположить, что полеуретан более жесткий материал чем нежели тот который применяется в оригинальных рычагах. Соответственно усилия передаваемые карданным валом на задний редуктор не будут так эластичны с применениям полеуретана. Повторяюсь я сделал только предположение. Жду позицию других одноклубников.

какие усилия? редуктор на них просто подвешен к кузову, жесткость там ни на что не влияет, ИМХО. Себе на выходных поставил полиуретановые сайленты (желтые, московские), красота, удары пропали, ухудшений никаких не заметил. Старые были порваны в хлам, на одном внутренняя втулка вообще выпала, после разборки ))

Тоже предстоит замена этого сайлента, раздумываю между китайским Febest и полиуретановым. Что посоветуете?

Читайте также: