Замена задних сайлентблоков лансер 9

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Зима и плохие дороги наложили свой отпечаток. Хотя мы находимся в центре Европы 21 века, наши дороги, зачастую, мало чем отличаются от средневековых. Архангельская область одна из тех областей, где понятие "дорога" означает собой направление из ям и ухабов, по которому рекомендуется ездить автомобилю. Власти наши не очень торопятся эту проблему решать, во всяком случае в общегосударственном масштабе. В то же время такое состояние дорог больно отражается на кошельках простых автолюбителей и является Клондайком для сервисмэнов. Вот, и в очередной раз по весне большая часть подвески требует переборки. Плюсом к этому — оторванные крепления бамперов, небольшие участки с коррозией на крыльях, еще отвалилось одно из креплений глушителя и загнута защита двигателя и т.д. При детальном осмотре подвески перечислять можно долго.
Было принято решение начинать ремонт с сайлентблоков, так как появилась возможность загнать лансер на подъемник. Сервисам не доверяю с того момента, как в первый год эксплуатации лансера, свернули датчки АБС и аккуратно запрятали за кожух, выкрутив лампочку из приборки. Летом тогда не сразу заметил, а потом разбираться было уже поздно. Поэтому своим авто с того времени всегда занимаюсь сам, либо вместе с хорошим знакомым в его сервисе. Вот и в этот раз загнали тачку к нему.
Продольные сайленты были в плачевном состоянии.

Резина вывалилась из корпуса. Такие ситуации часто бывают из-за попавшего масла на резину при монтаже.

Для откручивания болта нам понадобится головка на "17"
Для снятия сайлентблока пользовались пневматическим зубилом. Если такового нет, можно использовать обычное зубило и молоток, гемора больше, но результат такой же.
Отгибаем рычаг.

Вот, собственно сам процесс выпрессовки.

Сминаем обойму, сайлент сжимается и его диаметр уменьшается. После этого он легко вынимается.
ВАЖНО: Перед снятием сайлентблока нужно замерить расстояние от рычага до края обоймы. И обратить внимание как установлен сайлент поскольку он неоднородный.
Также важно! Сайлентблок устанавливается короткой стороной (короткой втулкой) наружу. Длинной — внутрь. Если нарушить этот момент, будут изнашиваться задние шины и даже не выставить схождение.

Для установки сайлента поверхность рычага смазываем маслом, так же смазываем саму обойму. Можно слегка подточить кромку. Стараемся чтобы масло на резину не попало. Резина не маслостойкая и масло будет способствовать отслоению резины от металла.

Оригинальные сайлентблоки достаточно дорогие. Хороший аналог фирмы RBI (артикул M25CS30B). 630руб. Собственно которые и выпрессовывал. Проходили они чуть больше 3-х лет у меня, что для аналога очень даже неплохо.

Далее… Процесс запрессовки. С помощью проставки, подобранной под диаметр сайлента, и молотка аккуратно забиваем до отмеченного на обойме посадочного расстояния.

Давно хотел заняться ремонтом подвески, по той причине что дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, да и 7 лет эксплуатации в тяжелых условиях сделали свое дело. Замену сайлентблока передней подвески не имею возможности показать по причине отсутствия фоток. Да и менять там пришлось не очень много. Перепрессовал сайлент рычага передней подвески и заменил стойки стабилизаторов в сборе (закисли малость).
Немного о втором этапе. По традиции машину поставил на доски (яма в гараже отсутствует).

Для перепрессовки сайлентблоков подготовил оснастку. Съемники по размерам были выточены токарем.

Снимаем колесо. Домкратим под стойку, ослабляем гайку и болт крепления стойки к поперечному рычагу. Самое главное- ослабить болты заранее перед полным снятием рычагом, иначе придется проявить чудеса изобретательности и акробатики при откручивании гаек. Побрызгать вдшкой приветствуется, это значительно уменьшит затраты собственных сил.
Поперечный рычаг откручивается от ступицы и снимается развальный болт с противоположной стороны.

На самодельной станине домкратом с использованием съемников выпрессовываются оба сайлентблока по очереди, ну и соответственно запрессовываются. При выпрессовке на конце надо сделать распорку, чтобы исключить схождение рычага и его деформацию при запрессовке сайлентблока. Использовал для этой цели болты и шайбы.

Развальные рычаги "косточки" заменены в сборе.

Самое интересное начнется при снятии продольных рычагов. В этом случае нужно освободить тросик стояночного тормоза. Мне пришлось разобрать весь механизм, заодно чистку произвел.

Датчики системы ABS на передних и задних ступицах были сняты без особых усилий. Очищены сами датчики, посадочные места и зубья кольца ABS.
Перепрессовку сайлентов продольных рычагов сделал на местном автосервисе за 300 р за каждый (2 шт). Прессовали 12-тонным домкратом, моя самоделка таких нагрузок не выдержала, хотя с маленькими сайлентблоками проблем не возникло.

Заодно заменил трубки тормозной системы (повреждена со временем гайка на трубках).

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику.

Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс. км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км .

Диагностика

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.

Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу .

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Инструмент

набор рожковых ключей;
набор головок;
молоток;
зубило;
специальный съёмник;
подъёмник, эстакада или яма.

Алгоритм

Порядок выполнения работ:

Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Рычаг в снятом состоянии.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Артикулы

Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Стоимость больше 2 500 рублей. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

RBI M25CS30B (были замены, отзывы хорошие).
LYNX C9474 .

Добавить комментарий Отменить ответ

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Начитавшись чужих бортовиков решил бороться с вибрацией и пинками самостоятельно, дабы сэкономить финансы. По той же причине решил менять только сайлент, а не опору целиком.
Скажу сразу — это заняло у меня ни 40 минут, как некоторые писАли, а значительно больше, ибо подушка эта находится в сзади, и откручивать ее крайне неудобно, особенно когда один и раньше этого не делал. Предыдущие хозяюшки не очень-то любили что-либо делать с машиной, но судя по "слизанным" граням на болтах, которые крепят опору к подрамнику, можно сделать вывод, что как минимум были попытки что-то изменить.
В общем нам понадобится набор ключей и головок с длинным воротком, вэдэшка, яма и куча нервов, так как некоторые болты выкручивались по миллиметру.
Шаг 1.
Откручиваем короб воздухана и через образовавшееся пустое место подлазим к болтам опоры. Их 4 штуки на 14. Некоторые через капот откручивают только 3 и один самый хитрый откручивают снизу. У меня снизу открутить не получилось, потому что болт был сорван и ключ соскальзывал. Зато получилось сорвать его головкой и длинным воротком с карданчиками сверху.
Шаг 2.
Выкручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну и вытаскиваем болт. Теперь опора полностью свободна и ее можно доставать. Но не тут-то было, она не вылазит, поэтому переходим к 3 шагу.
Шаг 3.
Откручиваем нижнюю часть подрамника с передней опорой. Она крепится на 3 болтах, плюс один болтик опоры. Сняв это можно без труда открутить кронштейн к которому крепилась задняя опора от двигателя. Он крепится на трех болтах на 17. Без снятия подрамника у меня не получилась открутить дальний болт.
Шаг 4.
Достаем опору, распиливаем ножовкой внутреннее кольцо и выбиваем старый сайлент. Затем запресовываем новый. Я забивал молотком через старое кольцо, предварительно смазав макитовской смазкой (другой не было). Шло медленно, но уверенно. По ощущениям довольно надежно. Сборка в обратном порядке. Собрал все очень быстро, второй раз поменяю уже быстрее.
Сайлент покупал RBI по отзывам в инете. Купил от механики, так как на вид он понадежнее, на фото видно разницу с автоматом. По размерам нет разницы, все хорошо встало. Надеюсь кому пригодится запись.

Здесь описывается замена (выпресовка-запресока) сайлентблоков заднего поперечного рычага.
Авто лансер 9, 2003г, 1.3. Пробег официально 100.000, на самом деле примерно 170.000

Каталожные номера (оригинал):
1) сайлент наружный (плавающий)- 4113A062 - цена в Exist - 650р
2)сайлент внутренний - MN 100110 -цена в Exist - 350р
Нивкоем случае не брать всемирно известную фирму ФЕБЕСТ - голимый китай - разница по окружности 0.5мм- не запресуете НИКОГДА.
Сразу скажу что решил менять после того как залез под машину и осмотрел подвеску. Никакие качания и езда по кочкам не выдавали износ сайлентблока (хотя убит он намертво), единственное что немного поскрипывали.Если вы залезли под машину и увдели следующее. (ржавчина лезет из подпыльника)

значит пора менять

Сидят с.бл. довольно крепко, поэтому я сразу запасся съемниками.Для тех у кого есть есть знакомый токарь ловите чертеж двух съемников (без них будет очень тяжко):
№1

№2

Ниже на фото-готовый съемник, и новый сайлентблок

Процесс снятия рычага довольно прост:
1.Поддамкрачиваем машину и снимаем колесо.
2.Если сайленты более менее живые и вы не хотите делать сход-развал, лучше пометить регулировочный болт керном.
3.Откручиваем гайку тяги стабилизатора
4.Откручиваем три болта -амортизатора и два сам рычаг. Всё,но. С одной стороны у меня болты вышли отруки, а с другой болт закис во втулке сайлента, что делать. Самый быстрый и надежный способ, это срезать болт со втулкой (всевозможные WD и удары кувалдой результата не дали, даже после снятия).

На фото указано где резать (с двух сторон).

Готово рычаг у нас в тисках. Как видно сайленту кирдык полный.

Надеваем съемник на плавающий с.бл. Процесс снятия таков: даем натяжку, и далее бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения.В противном случае, если тупо крутить - рвется болт.

Сайлет вышел- можно выкинуть

Так выглядит внутренний с.бл.
При его выпресовке и запресовке необходимо учесть:
1) установить распор (фото) , чтобы избежать схождение пластин
2) Т.к. диаметры отверстий в рычаге и с.бл. разные необходимо учесть направление запресоки и расположение с. бл.(промерте диаметры)

Установка в обратном порядке.Если кому поможет буду очень рад. Всем удачи.Остался комплект Фебестовсих с.бл.- кому надо отдам.

Читайте также: