Замена задних колодок москвич 412
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Снятие и установка тормозного барабана
Снятие и установка колодок заднего тормоза
Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов
Необходимый инструмент и приспособления: съемник(9680-3481) упорного кольца колесного цилиндра, клещи (9487-1720) для сжатия упорного кольца колесного цилиндра и оправка (9480¬3482) для установки упорного кольца в цилиндр.
Разборку колесных цилиндров производите в следующем порядке:
1. Снимите тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов и, раздвигая колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней. 3. Отсоедините трубопровод гидравлического привода.
4. Выверните два болта крепления цилиндров к щиту и выньте колесный цилиндр из тормозного механизма.
5. Снимите защитные резиновые колпаки 1 (см. рис. 2)
Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза.
Необходимый инструмент и приспособления: приспособление для прижима накладки к колодке, сушильная камера.
Приклейку накладок производите в следующем порядке:
1. Очистите колодку от грязи и снимите остатки приклеенной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником.
2. Сделайте шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки (снимите глянцевый слой).
3. Тщательно обезжирьте наружную поверхность колодки.
4. Нанесите на внутреннюю поверхность накладки и на наружную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т (раствор синтетических смол в органических растворителях) и подсушите в течение 30 мин при температуре 15°.
5. Прижмите детали друг к другу давлением 0,5-0,8 МПа (5-6 кгс/см²) в приспособлении и в сжатом виде выдержите в сушильной камере при температуре (190±10)° С не менее 40 мин, не считая времени прогрева деталей до этой температуры.
6. Охладите детали в сжатом виде до температуры не выше 50° С, после чего. снимите готовую колодку с приклеенной накладкой.
7. Прошлифуйте наружную поверхность накладки.
Люди! Плиз! подскажите в подробностях как заменить тормозные колодки на задних колесах (барабанные). А то промучался и нифига не смог сделать, не лезет барабан обратно и все , Пробовал даже откинуть тросик ручника, непомогает. И еще подскажите какая толщина должна быть рабочей части колодки, а то вроде колодки москвичевские, покупались еще при СССР, но не может же такого быть, чтобы невозможно было их поставить
Конечно не может. Во-первых, убедись что правильно поставил обе пружины, что колодки вошли в пазы на тормозном цилиндре. Затем аккуратно пробуй надевать барабан, подвигая колодки. Я сам месяц назад поставил новые колодки, и хоть с трудом, но барабаны оделись.
Особенность - поворот поршней на 90 градусов. Про это все почему-то забывают.
Labukh, ты уже это делал, и знаешь. А я кое-где даже видел советы поршня тупо молотком забивать в цилиндры.
Жесть канешна молотком долбить по поршням
Вот и я про то же, а там на полном серьезе писалось. Потому и предупреждаю.
А если конструкция цилиндров другая, где нет этого "поворота на 90", там самоподводящиеся разрезные кольца, которые как раз и нужно возвращать назад при установке новых колодок.
У меня и родные стояли с самоподводящимися поршнями, и новые 3 года как поставил - такиеже.
Книги под рукой нет (я на вахте без машины), так что по памяти- там поршня при замене колодок нужно вернуть в исходное состояние (только не молотком), иначе при износе в барабанах, их действительно не поставить. Кроме того если не вернуть кольца назад, то не будет свободного обратного хода поршня (что приведет к износу колодок до появления оного).
Чёто я непонял? Нафиг поршня поворачивать? Это если поршня меняешь тогда их поворачиваешь. А поршня осаживал так, одевал колодки и открывал слегка клапан прокачки тормозного цилиндра. И лёгкими ударами молотка возвращаем колодки на место. Колодка давит на поршень, поршень на кольцо. И всё ОК! Но машины старше 1993го года не разбирал. Какая там конструкция незнаю.
Addja, ээээ. , а мы про тормоза говорим. если да, то покажите мне на сериях от 412 и моложе несаморазводящиеся. На счет старших моделей просто не знаю, говорить не буду. Короче - прочитайте внимательно камасутру, а не спорьте о том, что масло маслянное.
Игорь,
Особенность - поворот поршней на 90 градусов. Про это все почему-то забывают.
Чёто я непонял? Нафиг поршня поворачивать? Это если поршня меняешь тогда их поворачиваешь. А поршня осаживал так, одевал колодки и открывал слегка клапан прокачки тормозного цилиндра. И лёгкими ударами молотка возвращаем колодки на место. Колодка давит на поршень, поршень на кольцо. И всё ОК! Но машины старше 1993го года не разбирал. Какая там конструкция незнаю.
Ну я также сделал на ГАЗели. Специально спрашивал про поворот на 90-град. - говорят если не разбирал цилиндр, то не надо
Дело в том что цилиндры бывают двух типов (диаметр манжет 22 и 19), так вот для одних цилиндров: "При установке поршней в цилиндры их следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза."А для других этого делать не надо, так как на цилиндрах и кольцах просто нет резьбы! Вернее повернуть то можно, но эффекта при этом никакого, т.е. поршень не сместится вдоль цилиндра.
Alexey,
уже есть намеки на аргументы. Но только намеки. Просьба привести основания. Причем даже не столько для меня, (я и с другими сталкивался, так что не удивляюсь, конструкции действительно разные ) сколько для всех форумчан.
Alexey,
уже есть намеки на аргументы. Но только намеки. Просьба привести основания. Причем даже не столько для меня, (я и с другими сталкивался, так что не удивляюсь, конструкции действительно разные ) сколько для всех форумчан.
Все почти правильно, только диаметры 22 и 24. У 22 поршень имеет ответную часть для кольца ввиде усов, как на фото выше:
У цилиндров на 24 на поршенках резьба (т.е. они вворачиваются в кольцо).
Столкнулся с этой фигней, когда свои цилиндры начал оживлять, так получилось, что отец по ошибке поставил разные
P.S. крутить ничего не надо, если меняете колодки, то как вариант поршеньки загонять молотком через деревянный колышек (лучше с открытым клапаном выпуска воздуха, как предлогал Игорь).
Люди! Плиз! подскажите в подробностях как заменить тормозные колодки на задних колесах (барабанные). А то промучался и нифига не смог сделать, не лезет барабан обратно и все , Пробовал даже откинуть тросик ручника, непомогает. И еще подскажите какая толщина должна быть рабочей части колодки, а то вроде колодки москвичевские, покупались еще при СССР, но не может же такого быть, чтобы невозможно было их поставить
Конечно не может. Во-первых, убедись что правильно поставил обе пружины, что колодки вошли в пазы на тормозном цилиндре. Затем аккуратно пробуй надевать барабан, подвигая колодки. Я сам месяц назад поставил новые колодки, и хоть с трудом, но барабаны оделись.
Особенность - поворот поршней на 90 градусов. Про это все почему-то забывают.
Labukh, ты уже это делал, и знаешь. А я кое-где даже видел советы поршня тупо молотком забивать в цилиндры.
Жесть канешна молотком долбить по поршням
Вот и я про то же, а там на полном серьезе писалось. Потому и предупреждаю.
А если конструкция цилиндров другая, где нет этого "поворота на 90", там самоподводящиеся разрезные кольца, которые как раз и нужно возвращать назад при установке новых колодок.
У меня и родные стояли с самоподводящимися поршнями, и новые 3 года как поставил - такиеже.
Книги под рукой нет (я на вахте без машины), так что по памяти- там поршня при замене колодок нужно вернуть в исходное состояние (только не молотком), иначе при износе в барабанах, их действительно не поставить. Кроме того если не вернуть кольца назад, то не будет свободного обратного хода поршня (что приведет к износу колодок до появления оного).
Чёто я непонял? Нафиг поршня поворачивать? Это если поршня меняешь тогда их поворачиваешь. А поршня осаживал так, одевал колодки и открывал слегка клапан прокачки тормозного цилиндра. И лёгкими ударами молотка возвращаем колодки на место. Колодка давит на поршень, поршень на кольцо. И всё ОК! Но машины старше 1993го года не разбирал. Какая там конструкция незнаю.
Addja, ээээ. , а мы про тормоза говорим. если да, то покажите мне на сериях от 412 и моложе несаморазводящиеся. На счет старших моделей просто не знаю, говорить не буду. Короче - прочитайте внимательно камасутру, а не спорьте о том, что масло маслянное.
Игорь,
Особенность - поворот поршней на 90 градусов. Про это все почему-то забывают.
Чёто я непонял? Нафиг поршня поворачивать? Это если поршня меняешь тогда их поворачиваешь. А поршня осаживал так, одевал колодки и открывал слегка клапан прокачки тормозного цилиндра. И лёгкими ударами молотка возвращаем колодки на место. Колодка давит на поршень, поршень на кольцо. И всё ОК! Но машины старше 1993го года не разбирал. Какая там конструкция незнаю.
Ну я также сделал на ГАЗели. Специально спрашивал про поворот на 90-град. - говорят если не разбирал цилиндр, то не надо
Дело в том что цилиндры бывают двух типов (диаметр манжет 22 и 19), так вот для одних цилиндров: "При установке поршней в цилиндры их следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза."А для других этого делать не надо, так как на цилиндрах и кольцах просто нет резьбы! Вернее повернуть то можно, но эффекта при этом никакого, т.е. поршень не сместится вдоль цилиндра.
Alexey,
уже есть намеки на аргументы. Но только намеки. Просьба привести основания. Причем даже не столько для меня, (я и с другими сталкивался, так что не удивляюсь, конструкции действительно разные ) сколько для всех форумчан.
Alexey,
уже есть намеки на аргументы. Но только намеки. Просьба привести основания. Причем даже не столько для меня, (я и с другими сталкивался, так что не удивляюсь, конструкции действительно разные ) сколько для всех форумчан.
Все почти правильно, только диаметры 22 и 24. У 22 поршень имеет ответную часть для кольца ввиде усов, как на фото выше:
У цилиндров на 24 на поршенках резьба (т.е. они вворачиваются в кольцо).
Столкнулся с этой фигней, когда свои цилиндры начал оживлять, так получилось, что отец по ошибке поставил разные
P.S. крутить ничего не надо, если меняете колодки, то как вариант поршеньки загонять молотком через деревянный колышек (лучше с открытым клапаном выпуска воздуха, как предлогал Игорь).
Тормозные колодки дисковых тормозов необходимо заменить, если толщина их фрикционных накладок уменьшилась до 3 мм. Для этого снять колесо и очистить тормозной механизм от грязи, Снять проволочный пружинный фиксатор, вынуть оба фиксирующие пальца 28 и извлечь из тормозного механизма сначала внутреннюю колодку, а затем, передвинув раму в сторону наружной колодки, извлечь наружную колодку. После этого каким-либо рычагом, например, деревянной доской или, в крайнем случае — отверткой, осторожно, не повреждая грязезащитные чехлы на поршнях, медленно утопить поршни в корпус цилиндров, выдавливая при этом жидкость из него в главный цилиндр. Для ускорения и облегчения этой операции при наличии резервного количества тормозной жидкости выпустить ее из корпуса цилиндров при утапливании поршней можно через клапаны выпуска воздуха наружу без дальнейшего ее использования. Для этого надеть на оба клапана резиновые шланги и опустить их в сосуд для стока жидкости. Отвернуть на один оборот каждый клапан и также осторожно, как указано выше, отверткой утопить поочередно оба поршня в корпус цилиндров, выдавливая из него жидкость в подготовленный сосуд. После этого плотно завернуть оба клапана, снять с них шланги и надеть защитные колпачки.
Колодки дисковых тормозов менять только на новые заводского изготовления. Они обеспечивают равнозначность фрикционных качеств накладок с другими установленными на автомобиле колодками, а также надежность скрепления накладки с металлической пластиной колодки. Установку новых колодок следует начинать с наружной колодки, вставляя ее таким образом, чтобы на выступ колодки в средней ее части легла рама. Переместить раму в сторону внутренней колодки, прижав установленную наружную колодку к диску. Установить внутреннюю колодку и вставить пальцы, отжав раму в среднее положение, надеть на пальцы пружинный проволочный фиксатор. Проверить уровень жидкости в наполнительном бачке главного цилинд-pa и долить при необходимости свежую, не использованную ранее жидкость той же марки, что залита в тормозную систему автомобиля. Тормозные колодки задних барабанных тормозов заменять, если толщина их фрикционных накладок стала менее 1,5 мм. Для снятия старой колодки установить нужную сторону задней части автомобиля на подставку, снять колесо, опустить вниз в крайнее положение ручной рычаг стояночного тормоза и ослабить натяжение заднего троса, свернув до конца резьбового наконечника переднего троса навернутые на нем гайку и контргайку. Затем снять барабан, используя ранее приведенные рекомендации в случае затрудненного его демонтажа. Действуя отверткой как рычагом, отсоединить от колодок обе их стяжные пружины и, приподнимая конец прижимной пружины (при помощи, например, проволочного крючка), вынуть переднюю колодку. Снять распорную планку вместе с длинной стяжной пружиной и нижнюю стяжную пружину. Приподнимая тем же крючком конец прижимной пружины, сдвинуть со щита заднюю колодку с разжимным рычагом, вынуть задний трос с его наконечником из отогнутой нижней части разжимного рычага, снять колодку с разжимным рычагом со щита и рассоединить их, разведя концы замковой шайбы и вынув ось. Очистить снятые тормозные колодки от пыли и грязи, осмотреть и заменить изношенные колодки целиком с накладкой или только сменить на них фрикционные накладки.
Фрикционные накладки барабанных тормозов приклеены к колодкам специальным клеем ВС-ЮТ, пока не имеющим себе заменителя для приклеивания в кустарных условиях. Заводской процесс приклеивания включает в себя: обработку вогнутой поверхности накладки для получения ее шероховатости; снятие с наружной поверхности колодки слоя цинкового покрытия и ее обезжиривание; нанесение на склеиваемые поверхности тонкого слоя клея и его подсушку при комнатной температуре 15. 20 °С в течение 30 мин; выдержку сложенных и прижатых друг к другу накладки и колодки в приспособлении с усилием 5—8 кгс/см2 (0,5…0,8 МПа) в сушильной камере при температуре 190 +10 °С в течение 40 мин, не считая времени прогрева деталей до заданной температуры; охлаждение сжатых в приспособлении деталей до температуры не выше 50 °С и шлифовку наружной цилиндрической поверхности накладки. После приклеивания каждая колодка проверяется на надежность склеивания путем приложения к накладке поперечного усилия 1000 кгс, при котором не должно происходить сдвига накладки относительно колодки. Клей ежедневно перед каждым использованием проходит лабораторную проверку на сохранение своих качественных показателей.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
В связи с невозможностью осуществить такой процесс в индивидуальных условиях рекомендуется при износе приклеенных накладок до толщины меньше 1,5 мм заменять их новыми методом приклепывания.
Рис. 1. Элементы для. крепления накладок к колодке:
а — отверстие в накладке; 6 — заклепка
Порядок работ при этом следующий. Тщательно спилить старую накладку с колодки. Просверлить одновременно в новой накладке и колодке, плотно прижав их друг к другу, десять равномерно попарно расположенных сквозных отверстий диаметром 4,2 мм. С выпуклой стороны накладки цековать в соответствии с размерами, показанными на рис. 108, а, чтобы утопить головки заклепок.
Приклепать накладку к колодке специальными латунными заклепками. Для плотности прилегания накладки клепку производить специальной оправкой, начиная со средних отверстий и переходя к крайним в шахматном порядке поочередно к каждому концу. Оправку изготовляют из стали У8А и подвергают термообработке и закалке до твердости НРС 50—55. Приклепанную накладку при наличии оборудования желательно обработать до размеров, указанных на рис. 109. При отсутствии оборудования накладку слегка опилить напильником до свободного надевания тормозного барабана.
Рис. 2. Тормозная колодка в сборе после приклеивания (или приклепывания) и шлифования фрикционной накладки
Если колодки снимались не для замены, рекомендуется при разборке их пометить, чтобы при сборке установить на те же места, где они приработались.
Читайте также: