Замена задних амортизаторов ларгус

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Винтовые пружины - это упругие элементы подвески.
Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины подвесок подразделяются на классы (по жесткости) и имеют соответствующую маркировку. (Например пружины устанавливаемые на модификацию Фургон имеют усиленную конструкцию по сравнению с обычными пассажирскими) При замене пружины подвески, рекомендуется устанавливать новые ружины того-же класса, что и установленные на заводе. Противоположные пружины - левая и правая - должны быть одного класса. При выборе запчастей имейте ввиду, что пружины устанавливаемые на модификации Cross отличаются от устанавливаемых на Универсал. Каталожные номера оригинальных пружин указаны здесь и здесь.

1, 3 – верхняя и нижняя прокладка; 2 – пружина задней подвески;

ВАРИАНТ СНЯТИЯ №1 (при наличии спецоборудования)

Внимание. Для предотвращения повреждения резинометаллических шарниров рычагов задней подвески не допускается вывешивание рычагов задней подвески с затянутыми шарнирами на величину превышающую положение рычагов при полностью разгруженных пружинах задней подвески.

Внимание. При снятии отметить цвет маркировки пружин, чтобы не перепутать их при установке.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять задние колеса

Извлечь из держателей на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс.

При наличии спецоборудования: Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески трансмиссионную стойку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).

Отметить положение пружины на опорной чашке рычага задней подвески.

Отвернуть болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески (головка "на 21").

1 - прокладка пружины верхняя;
2 - пружина задней подвески;
3 - прокладка пружины нижняя;
4 - рычаги задней подвески

Поднять автомобиль до отхода рычага задней подвески от трансмиссионной стойки и снять пружину 2, рисунок 3-1, вместе с нижней прокладкой 3.

Внимание. Если верхняя прокладка 1 пружины отсоединилась ее необходимо заменить.

Внимание. Повторное использование болта крепления амортизатора к рычагу задней подвески не допускается. Болт подлежит обязательной замене.

Установить нижнюю прокладку пружины на опорную поверхность рычага задней подвески.

Установить пружину вместе с верхней прокладкой на автомобиль в положение, отмеченное при снятии. Установку начинать с верхней части пружины.

Опустить автомобиль до начала сжатия пружины, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления.

Повторить операции по снятию - установке для второй пружины.

Установить в держатели на рычагах задней подвески жгуты проводов датчиков скорости вращения задних колёс.

Установить задние колеса

Внимание. Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Окончательно затянуть болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м) .

ВАРИАНТ СНЯТИЯ №2 (без спецоборудования)

Работу удобнее проводить на смотровой канаве.

Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора к рычагу балки задней подвески (см. тут)

Вывешиваем заднюю часть автомобиля (с обоих сторон) и фиксируем её на надёжных (заводских) подставках.

Монтажной лопаткой отжимаем продольный рычаг задней подвески вниз.

Тянем обеими руками за витки пружины, надавливая на рычаг балки вниз.

. и снимаем пружину .

Снимаем нижнюю и верхнюю прокладки пружины. В некоторых случаях верхняя прокладка пружины прилипает к кузову.

Убеждаемся в отсутствии деформаций и разрывов на прокладках. Поврежденные заменяем новыми.

Перед установкой пружины устанавливаем на неё верхнюю прокладку так.

. чтобы конец верхнего витка пружины уперся в уступ прокладки.

Затем, чтобы верхняя прокладка не сдвинулась при монтаже пружины, прикрепляем её к пружине скотчем или изоляционной лентой.

Устанавливаем нижнюю прокладку пружины на кронштейн рычага так, чтобы три резиновых штифта прокладки вошли в отверстия кронштейна рычага.

При установке пружины следим за тем, чтобы конец ее нижнего витка уперся в уступ прокладки (показано на снятой прокладке).

Отведя рычаг балки вниз, надеваем верхний конец пружины с прокладкой на выступ кронштейна кузова. Дальнейшую установку снятых элементов подвески проводим в обратной последовательности.

Амортизатор задний: 1 – гайка крепления штока амортизатора; 2 – шайба; 3 – верхняя подушка штока; 4 – распорная втулка; 5 – нижняя подушка штока; 6 – буфер хода сжатия; 7 – чехол; 8 – защитный колпак; 9 – амортизатор

В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам чрезмерно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Снятие

Внимание. Замену амортизаторов задней подвески производить комплектом для обеих сторон. Замена амортизатора с одной стороны не допускается.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Для автомобилей R90, 5-мест - отвести в сторону облицовку арок задних колёс.

Для автомобилей R90, 7-мест - трансформировать задний ряд сидений в положение для перевозки багажа и снять:

- задние боковые полки багажного отделения;

- отверините 6 винтов и снимите детали крепления и кронштейны (каркас накладки задней арки);

- отвести в сторону облицовку арок задних колёс.

Для всех автомобилей

Снять заглушки 1, рисунок 2-1, мест крепления амортизаторов к аркам задних колёс.

Снять задние колеса

Поднять автомобиль, установить под рычаг задней подвески подставку и опустить автомобиль до начала сжатия пружины..

Рисунок 2-1 - Снятие амортизатора задней подвески: 1 - заглушка; 2 - шток амортизатора; 3 - гайка крепления штока амортизатора; 4 - шайба; 5 - верхняя подушка шарнира амортизатора

Застопорить шток 2 и отвернуть гайку 3 крепления амортизатора к кузову (ключ "на 6", 16).

Снять шайбу 4, верхнюю подушку 5 шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.

Рисунок 2-2 - Снятие амортизатора задней подвески: 1 - рычаг задней подвески; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - болт крепления амортизатора

Отвернуть болт 3, рисунок 2-2, крепления амортизатора к рычагу 1 задней подвески (головка "на 21").

. и снять амортизатор

Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Снимите со штока амортизатора буфер сжатия в сборе с защитным пыльником.

Разъедините буфер сжатия и защитный пыльник.

Внимание. Повторное использование гайки крепления штока амортизатора к арке заднего колеса не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

Установить на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора.

Поместить амортизатор в арку заднего колеса, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления (головка "на 21").

Ввести шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, установить на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления.

Момент затяжки верхней гайки крепления амортизатора 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ "на 6", 16, вставка сменная 16).

Установить заглушки мест крепления амортизаторов к аркам задних колёс.

Повторить операции по снятию - установке для второго амортизатора.

Установить задние колеса

Для автомобилей R90, 5-мест - установить на место облицовку арок задних колёс.

Для автомобилей R90, 7-мест - установить на место:

- облицовку арок задних колёс;

- детали крепления и кронштейны подлокотников;

- задние боковые подлокотники.

Окончательно затянуть болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов репления амортизатора к рычагу 105 Н.м (10,5 кгс.м) (головка "на 21").

Амортизаторная стойка передняя: 1 - телескопическая стойка; 2 - пружина; 3 - буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 - гайка крепления стойки к кузову; 5 - опорная шайба; 6 - гайка крепления верхней опоры; 7 - верхняя опора стойки; 8 - подшипник верхней опоры; 9 - верхняя чашка пружины;

Каталожные номера деталей переднего амортизатора см. тут

Снятие

(Подробно снятие стойки описано тут)
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.

Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку её верхнего крепления. Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность!

После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.

Снимаем опору стойки.

. подшипник верхней опоры.

. и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

. буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так.

. чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины.
. а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Совет по сборке (из журнала За Рулём, Ф. Галеев)

При сборке стойки нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Однако в этом положении шток ползёт вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову - 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки - 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор - это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому - по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза - замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда - дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная - сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто - снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее - ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем - дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные - заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное - чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны - самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы - наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей - приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм - уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Амортизаторы заменяем в случае подтекания жидкости из амортизаторов, потери работоспособности и наличии явных дефектов.

Заменять амортизаторы нужно комплектом для обоих сторон

Подготавливаем автомобиль для выполнения работ. Устанавливаем автомобиль на подъемник.

Если автомобиль пятиместный R90 – отводим в сторону облицовку арок задних колес.

Если автомобиль семиместный, то нужно разложить задний ряд сидений.

Снимаем задние боковые подлокотники.

Снимаем детали крепления и кронштейны подлокотников.

Снимаем заглушки 1, рисунок 1, мест крепления амортизаторов к аркам задних колес. Снимаем задние колеса.

Поднимаем автомобиль, устанавливаем под рычаг задней подвески подставку и опускаем автомобиль до начала сжатия пружины.

Застопорить шток специальным ключом или ключом на 6 и отвернуть ключом на 16 гайку крепления амортизатора к кузову.

Снять верхнюю подушку шарнира амортизатора и втулку шарнира амортизатора.

Головкой на 21 отвернуть болт, рисунок 5, крепления амортизатора к рычагу задней подвески и снять амортизатор.

Снять со штока амортизатора нижнюю подушку шарнира амортизатора и шайбу.

Установка

Гайку крепления штока амортизатора нужно устанавливать новую. Также болт крепления амортизатора к рычагу задней подвески нужно заменить.

Устанавливаем на шток амортизатора шайбу, нижнюю подушку и втулку шарнира амортизатора.

Поместить амортизатор в арку заднего колеса, подсоединить амортизатор к рычагу задней подвески и завернуть, не затягивая, новый болт крепления (головка сменная 21, вороток).

Вводим шток амортизатора в посадочное отверстие арки колеса, устанавливаем на шток верхнюю подушку шарнира амортизатора, шайбу и навернуть новую гайку крепления. Момент затяжки гайки 14 Нм (1,4 кгс.м).

Устанавливаем заглушки мест крепления амортизаторов к аркам задних колес.

Повторяем операции по снятию — установке для второго амортизатора.

Устанавливаем задние колеса.

Устанавливаем на место:

- облицовку арок задних колес;

- детали крепления и кронштейны подлокотников;

- задние боковые подлокотники.

Окончательную затяжку болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески производить на автомобиле, стоящем на колесах.

Окончательно затягиваем болты крепления амортизаторов к рычагам задней подвески.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (головка сменная 21, ключ моментный).

При появлении стуков со стороны задней подвески, скорее всего придется обратить внимание на состояние амортизаторов подвески, так как по сути — стучать на Ларгусе сзади больше-то особо и нечему. Если выяснилось, что амортизаторы уже потекшие, или же со временем потеряли свои рабочие свойства и характеристики, то их необходимо заменить на новые. Для этого под рукой желательно иметь:

Смазку проникающую
Ключ на 18 мм
Головка на 18 мм
Вороток или трещотка
Ключ для удерживания штока стойки от проворачивания

Итак, примером в данной статье будет автомобиль Рено Логан, так как Ларгус имеет полностью идентичную подвеску. Первым делом, когда автомобиль еще стоит на колесах, необходимо открутить гайку штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания. Все это делается со стороны салона, где находится задний стакан кузова.

После этого снимаем верхнюю шайбу и подушку.

Затем поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом и отворачиваем нижний болт крепления. Удобнее всего это делать трещоткой, а также — предварительно обязательно нанести проникающую смазку.

После чего отводим амортизаторную стойку в сторону, как показано на фото ниже:

И полностью вынимаем стойку из своего места. Конечный результат продемонстрирован ниже.

Если стойки подлежат замене, то меняем их на новые, также заменив буферы хода сжатия (отбойники) и пыльники, если они имеют повреждения. Цена новых амортизаторов задней подвески на автомобили Лада Ларгус составляет от 1200 до 3500 рублей за одну деталь. Думаю, не стоит лишний раз объяснять, что цена зависит от типа амортизатора и его производства: оригинал либо Тайвань.

Читайте также: