Замена задних амортизаторов киа рио 2
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
В последнее время при проезде "лежачих", и при движении по грунтовой дороге задняя подвеска стала напоминать о себе глухими стуками/пробоями. В ходе нехитрой диагностики были "приговорены" задние амортизаторы, которые, к слову, уже менялись, но не мной, на 70 тысяче км. Заказываю пару оригинальных 55310 1G110 задних амортизаторов и отбойников, также оригинал. С последними есть небольшой ньюанс: оригинальные отбойники (55326 1G000), которые "пробиваются" именно по VIN моей Рио, стоят неадекватно много, мягко говоря-1350р)))) До сих пор не понимаю, почему за сраные отбойники просят половину стоимости оригинальных амортизаторов Сакс?))) Стал искать варианты: 55326 1С000, 55326 1Е000. Последний идет на Хендай Верну, "брата-близнеца" нашей Рио JB. Да и цена в 450 р очень "вкусная". Внешне отбойники полностью идентичны. Были, конечно, небольшие сомнения, что "верновский" отбойник будет болтаться на штоке Сакса, поскольку в оригинале на рестайл Рио JB ставились только эти амортизаторы. На Хендай Верну же, в оригинале идет Мандо(без +), шток которого толще: 12,4 мм, у Сакса -11мм. Артикул штатных "верновских" амортизаторов 55310 1Е100 (1Е200). Читал, что люди "уплотняют" шток амортизатора изолентой/ термоусадкой. Короче, заказал отбойники от Верны. Вчера "приехали" детальки и сегодня установил их на машину. Процедура замены амортизаторов проста, единственная сложность может возникнуть в отворачивании болта нижнего крепления к балке, который обычно, очень "крепко" прикипает. У меня же болт "пошел" довольно легко, предварительно почистив щеткой и, "отмочив" пресловутой WD-40, ну и, естественно, хороший инструмент в помощь…)) Слегка сдавливаю пружину домкратом и отворачиваю финальные два болта крепления к кузову. Все, амортизатор в руках, проще простого… Далее отворачиваю гайку штока, снимаю верхнюю опору (которая, кстати, за 162 тысячи км, и почти 8 лет, оказалась в отличном состоянии), нижнюю чашку, и отбойник с грязезащитным пыльником. Специального "амортизаторного" ключа у меня не оказалось, обычный рожковый "на 6" не выдержал, и лопнул… Выручила… ручка от водопроводного крана. Далее ОБЯЗАТЕЛЬНЕЙШАЯ прокачка амортизатора перед установкой на автомобиль, если "накосячили"-все по-новой…))) Окончательно собираю прокачанный амортизатор, вопреки опасениям, отбойник прекрасно держится на штоке амортизатора Сакс, за счет шайбы с резиновым кольцом. Устанавливаю на машину и проделываю аналогичные манипуляции со второй стороной. Финальный заезд показал полное отсутствие стуков и шумов в задней подвеске. Отрабатывают превосходно. Интереса ради оттираю старый амортизатор от грязи, и вижу его производителя: Finwhale. А я то думал, оригинал стоял, ну да ладно…)))
Запчасти
KIA Rio 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 97 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 23
Странно, что сакс бумажная наклейка, а не выбито в металле на самой стойке
Счас такие идут. И качеством аморы плохие стали, у двоих человек после 10 тыс. Км потеть начали.
Помойму поделки какие-то пошли, бумажку сакс шлёп и вперёд, вот и думай, что брать. Мне ступичный подшибник илджин оригинал попался маде ин чина
Как высказались в комментарии в моем БЖ саксы с выштамповкой идут с завода Сакс в Германии. Но таких в продаже нет.
Возможная причина: неисправен амортизатор задней подвески.
Примечание. Работы проводить на подъмнике или смотровой яме с противооткатными упорами и подпорками кузова.
Ни в коем случае не демонтируйте одновременно оба амортизатора задней подвески автомобиля, так как опускание задней поперечной балки ниже допустимой высоты может спровоцировать повреждение трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Помните, что амортизаторы задней подвески необходимо заменять исключительно парой.
1. Вывесите заднюю часть машины и демонтируйте заднее колесо со стороны снимаемого амортизатора задней подвески.
2. Подоприте поперечную балку задней подвески с помощью домкрата или телескопической опоры, чтобы предотвратить опускание балки ниже допустимого уровня при отсоединении амортизатора.
3. Отверните нижний крепежный болт амортизатора задней подвески машины.
4. Извлеките нижний крепежный болт из проушины, расположенной в амортизаторе.
5. Отверните и извлеките два верхних крепежных болта амортизатора задней подвески.
6. Демонтируйте амортизатор задней подвески.
7. Демонтируйте верхнюю опору амортизатора с его штока, предварительно отвернув и сняв крепежную гайку кронштейна опоры.
Примечание. В процессе отворачивания гайки фиксируйте шток амортизатора от проворачивания.
8. Установите амортизатор задней подвески в вертикальное положение на твердую поверхность, после чего несколько раз опустите и поднимите до упора его шток.
Примечание. При перемещении штока не должно ощущаться провалов, рывков, заеданий и заклиниваний. Также не должно слышаться стуков и шумов. Осмотрите амортизатор на предмет потеков рабочей жидкости, а затем осмотрите резьбовую часть его штока на наличие повреждений. При выявлении одного из вышеуказанных дефектов замените амортизатор задней подвески новым.
9. Произведите монтаж амортизатора задней подвески в обратной последовательности.
Примечание. Крепежные болты амортизатора затягивайте на автомобиле, установленном на земле всеми колесами.
Фото или видео, хочу сам заменить задние амортизаторы на Киа Рио, но не нашел инструкции как это делается.
Вот может поможет, там ни чего сложного. Текст ссылки.
Для замены понадобится купить сам задний амортизатор и естественно взять инструмент: набор головок и гаечных ключей, набор отверток, трещетку, удлинитель, домкрат и упоры. Чтобы не ошибиться с выбором амортизаторов рекомендую отдать свое предпочтение либо оригиналу Hyundai/Kia 55311-1G000 либо Kayaba 553101G210. Кстати если соберетесь поменять заодно и пружины то её ном. 55330-1G100 (не забудьте купить еще тогда и прокладки под пружины: нижняя — 55331-1C000; верхняя — 55332-1G000 Hyundai). По ссылке инструкция а вот на этом видео наглядная демонстрация как сделать все своими руками.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
осенью 2015г стал замечать что на моём авто просели задние пружины и появилась валкость при перестроениях, конечно же масло в огонь подливали ещё живые, но уставшие амортизаторы. преддверием этому событию послужила моя поездка из Смоленской области в Москву с полным багажником помидорно-огуречной консервации и прочей снеди собственного приготовления. по моим прикидкам, вес груза багажника был около 140кг. он то и добил мои пружины. этой зимой валкость у авто ощутимо улучшилась! теперь все знакомые повороты проходил с меньшей скоростью и перестроения в потоке стали совсем некомфортными. особенно сильно было заметно в колее, а ежели ещё и перестроения через неё, то в некоторых моментах было страшновато. и вот надо же так случиться, в комментарии к своей предыдущей записи я написал что у меня пока всё в порядке с амортизаторами, как через несколько дней вытек правый задний!
так как на момент поломки уже были куплены все ингредиенты, которые я собирался поменять в задней подвеске, пришлось ехать в гараж и заниматься вынужденным ремонтом. покупал всё не спеша и рассчитывал произвести сие действо в комфортных (тёплых) условиях. но нет, так нет!
было закуплено для замены:
амортизатор задний Kayaba 348007 — 2 х 2700руб
пружина задняя Hyundai/Kia 55330-1G100 — 2 х 1340руб
верхняя опора стойки амортизатора заднего Hyundai/Kia 55311-1G000 — 2 х 240руб
проставка пружины задней верхняя Hyundai/Kia 55331-1C000 — 2 х 150руб
накладка пружины задней нижняя Hyundai/Kia 55332-1G000 — 2 х 323руб
пыльник резиновый + отбойник LYNX PR84613 — 2 х 360руб
оригинальные комплектующие по моему vin, не вошедшие в список покупок
амортизатор подвески газовый задний 55310-1G220
отбойник амортизатора заднего 55326-0M000
пыльник амортизатора заднего 55370-1C000
болт нижнего крепления амортизатора 55117-1G000
так как цена на оригинальные отбойники достаточно высока, решил купить им замену (тем паче она шла аналогом в экзисте). сразу оговорюсь. в начале 2012г сделал шумоизоляцию автомобиля, при пробеге
21ткм. до этого слышались, так всеми риоводами ненавистные, бряканья от задних амортизаторов, а особенно от пластиковых пыльников. после этой непростой процедуры, больше никогда не слышал никаких посторонних звуков от задней подвески! по отзывам на форуме риоклуба, лучше поменять оригинальные пластиковые пыльники амортизатора, на резиновые от жигулей, либо путём покупки заменителя отбойник+резиновый пыльник Mr-universal 10302, внешний вид которого, мне любезно продемонстрировал наш клубень thealien, огромное ему спасибо! но я то упёртый, решил попробовать другой комплект LYNX. я конечно не специалист, но я его пытался собрать и обратной (вроде как правильной) стороной, но было только хуже, тем более вся сборка отбойник+пыльник ещё больше оголяла шток между пыльником и не загруженным амортизатором. а в случае пробоя, амортизатор вошёл бы в громадную дыру отбойника и уж точно не выжил бы один или второй. на родном штоке амортизатора sachs, отбойник тоже не хотел держаться. решил оставить старый отбойник и пыльник, перед этим вырезав кольцо немного меньшего диаметра чем пыльник (не враспор) из сплена 8мм, дабы исключить бряканье пыльника. хотя, как и писал ранее, не слышал его уже много лет.
если кто то надумает менять пружины, то можно смело обойтись без покупки новых подкладок. моё приобретение было обусловлено прежде всего тем, что хотелось поменять все нагруженные резинки в этом узле подвески. судя по их физическому состоянию на пробеге 5лет и 120ткм+, можно предположить что они отходили бы ещё столько же, но ручаться не буду. до этого момента у меня не было ровным счётом никакого опыта, в подобного рода работах.
перед тем как приступить к замене, читал что нижний болт крепления амортизатора, у владельцев различных марок автомобилей, не удавалось открутить, поэтому они их меняли на новые путём спиливания. на фото можно разглядеть приваренную ответную гайку болта. не знаю с чем связано, но мне не хотелось ничего пилить) пришлось заливать вд40, далее греть гайку феном. кое как я сорвал оба болта, но по времени у меня ушло только на них 2часа, хотя я по своему наитию думал, что самое муторное будет в снятии/установке локеров новолайн!
видео снято на примере левой стороны, правую сторону снимать не стал, не до этого уже было. с правой стороны была засада со снятием и установкой пружины. там немного другая конструкция подвода тормозной жидкости. либо тормозной шланг изначально короткий, либо у меня страха было больше что б его не оборвать при опускании балки. но я не смог достать, а равно поставить пружину, без такого приспособления, как стяжки пружин.
в итоге весь марафет занял 5 часов, от момента "открыл гараж" до момента "закрыл гараж", сама работа отняла 3 часа времени. если бы не эти болты, то я соглашусь с мнением моих знакомых, которые уверяли меня, что поменять стойку с пружиной занимает от силы 30мин. но это не мой случай!
пока что буду краток. она не кренится как раньше, колея теперь побоку, стыки эстакады отрабатывает на ура! в планах было менять по кругу, но постепенно. покатавшись пару дней с новыми задними стойками и пружинами, в понедельник заберу комплект на переднюю ось и буду ставить его.
всем бобра! и побольше комфорта на наших дорогах!
Автомобили, построенные на одной платформе и с применением почти одинаковых узлов и агрегатов, могут иметь абсолютно разные врожденные дефекты.
Kia > Rio
Kia Rio
НЕ ВЕРНА
ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.
Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.
Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.
Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.
ПОВЕЗЛО
ПОЗНАКОМИМСЯ
Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.
Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.
в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.
Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.
БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ
Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.
Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.
Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!
ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ
То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.
осенью 2015г стал замечать что на моём авто просели задние пружины и появилась валкость при перестроениях, конечно же масло в огонь подливали ещё живые, но уставшие амортизаторы. преддверием этому событию послужила моя поездка из Смоленской области в Москву с полным багажником помидорно-огуречной консервации и прочей снеди собственного приготовления. по моим прикидкам, вес груза багажника был около 140кг. он то и добил мои пружины. этой зимой валкость у авто ощутимо улучшилась! теперь все знакомые повороты проходил с меньшей скоростью и перестроения в потоке стали совсем некомфортными. особенно сильно было заметно в колее, а ежели ещё и перестроения через неё, то в некоторых моментах было страшновато. и вот надо же так случиться, в комментарии к своей предыдущей записи я написал что у меня пока всё в порядке с амортизаторами, как через несколько дней вытек правый задний!
так как на момент поломки уже были куплены все ингредиенты, которые я собирался поменять в задней подвеске, пришлось ехать в гараж и заниматься вынужденным ремонтом. покупал всё не спеша и рассчитывал произвести сие действо в комфортных (тёплых) условиях. но нет, так нет!
было закуплено для замены:
амортизатор задний Kayaba 348007 — 2 х 2700руб
пружина задняя Hyundai/Kia 55330-1G100 — 2 х 1340руб
верхняя опора стойки амортизатора заднего Hyundai/Kia 55311-1G000 — 2 х 240руб
проставка пружины задней верхняя Hyundai/Kia 55331-1C000 — 2 х 150руб
накладка пружины задней нижняя Hyundai/Kia 55332-1G000 — 2 х 323руб
пыльник резиновый + отбойник LYNX PR84613 — 2 х 360руб
оригинальные комплектующие по моему vin, не вошедшие в список покупок
амортизатор подвески газовый задний 55310-1G220
отбойник амортизатора заднего 55326-0M000
пыльник амортизатора заднего 55370-1C000
болт нижнего крепления амортизатора 55117-1G000
так как цена на оригинальные отбойники достаточно высока, решил купить им замену (тем паче она шла аналогом в экзисте). сразу оговорюсь. в начале 2012г сделал шумоизоляцию автомобиля, при пробеге ~ 21ткм. до этого слышались, так всеми риоводами ненавистные, бряканья от задних амортизаторов, а особенно от пластиковых пыльников. после этой непростой процедуры, больше никогда не слышал никаких посторонних звуков от задней подвески! по отзывам на форуме риоклуба, лучше поменять оригинальные пластиковые пыльники амортизатора, на резиновые от жигулей, либо путём покупки заменителя отбойник+резиновый пыльник Mr-universal 10302, внешний вид которого, мне любезно продемонстрировал наш клубень thealien, огромное ему спасибо! но я то упёртый, решил попробовать другой комплект LYNX. я конечно не специалист, но я его пытался собрать и обратной (вроде как правильной) стороной, но было только хуже, тем более вся сборка отбойник+пыльник ещё больше оголяла шток между пыльником и не загруженным амортизатором. а в случае пробоя, амортизатор вошёл бы в громадную дыру отбойника и уж точно не выжил бы один или второй. на родном штоке амортизатора sachs, отбойник тоже не хотел держаться. решил оставить старый отбойник и пыльник, перед этим вырезав кольцо немного меньшего диаметра чем пыльник (не враспор) из сплена 8мм, дабы исключить бряканье пыльника. хотя, как и писал ранее, не слышал его уже много лет.
если кто то надумает менять пружины, то можно смело обойтись без покупки новых подкладок. моё приобретение было обусловлено прежде всего тем, что хотелось поменять все нагруженные резинки в этом узле подвески. судя по их физическому состоянию на пробеге 5лет и 120ткм+, можно предположить что они отходили бы ещё столько же, но ручаться не буду. до этого момента у меня не было ровным счётом никакого опыта, в подобного рода работах.
перед тем как приступить к замене, читал что нижний болт крепления амортизатора, у владельцев различных марок автомобилей, не удавалось открутить, поэтому они их меняли на новые путём спиливания. на фото можно разглядеть приваренную ответную гайку болта. не знаю с чем связано, но мне не хотелось ничего пилить) пришлось заливать вд40, далее греть гайку феном. кое как я сорвал оба болта, но по времени у меня ушло только на них 2часа, хотя я по своему наитию думал, что самое муторное будет в снятии/установке локеров новолайн!
видео снято на примере левой стороны, правую сторону снимать не стал, не до этого уже было. с правой стороны была засада со снятием и установкой пружины. там немного другая конструкция подвода тормозной жидкости. либо тормозной шланг изначально короткий, либо у меня страха было больше что б его не оборвать при опускании балки. но я не смог достать, а равно поставить пружину, без такого приспособления, как стяжки пружин.
в итоге весь марафет занял 5 часов, от момента "открыл гараж" до момента "закрыл гараж", сама работа отняла 3 часа времени. если бы не эти болты, то я соглашусь с мнением моих знакомых, которые уверяли меня, что поменять стойку с пружиной занимает от силы 30мин. но это не мой случай!
пока что буду краток. она не кренится как раньше, колея теперь побоку, стыки эстакады отрабатывает на ура! в планах было менять по кругу, но постепенно. покатавшись пару дней с новыми задними стойками и пружинами, в понедельник заберу комплект на переднюю ось и буду ставить его.
Возможная причина: неисправен амортизатор задней подвески.
Примечание. Работы проводить на подъмнике или смотровой яме с противооткатными упорами и подпорками кузова.
Ни в коем случае не демонтируйте одновременно оба амортизатора задней подвески автомобиля, так как опускание задней поперечной балки ниже допустимой высоты может спровоцировать повреждение трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Помните, что амортизаторы задней подвески необходимо заменять исключительно парой.
1. Вывесите заднюю часть машины и демонтируйте заднее колесо со стороны снимаемого амортизатора задней подвески.
2. Подоприте поперечную балку задней подвески с помощью домкрата или телескопической опоры, чтобы предотвратить опускание балки ниже допустимого уровня при отсоединении амортизатора.
3. Отверните нижний крепежный болт амортизатора задней подвески машины.
4. Извлеките нижний крепежный болт из проушины, расположенной в амортизаторе.
5. Отверните и извлеките два верхних крепежных болта амортизатора задней подвески.
6. Демонтируйте амортизатор задней подвески.
7. Демонтируйте верхнюю опору амортизатора с его штока, предварительно отвернув и сняв крепежную гайку кронштейна опоры.
Примечание. В процессе отворачивания гайки фиксируйте шток амортизатора от проворачивания.
8. Установите амортизатор задней подвески в вертикальное положение на твердую поверхность, после чего несколько раз опустите и поднимите до упора его шток.
Примечание. При перемещении штока не должно ощущаться провалов, рывков, заеданий и заклиниваний. Также не должно слышаться стуков и шумов. Осмотрите амортизатор на предмет потеков рабочей жидкости, а затем осмотрите резьбовую часть его штока на наличие повреждений. При выявлении одного из вышеуказанных дефектов замените амортизатор задней подвески новым.
9. Произведите монтаж амортизатора задней подвески в обратной последовательности.
Примечание. Крепежные болты амортизатора затягивайте на автомобиле, установленном на земле всеми колесами.
Читайте также: