Замена задних амортизаторов honda civic 5d
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Комментарии к теме Замена задних амортизаторов Honda Civic 5D
да задней подвески и мосту . придет в два раза быстрее,легче приблуду которая передний мост отключает и пириодически пользоваться
Мерседес был мужским. а сделали слабозадым) а сейчас еще кингурятник забацали выглядит как дед в очках) фары эти упоротые. выпученные будто ему вдули в зад. а в белом цвете вообще какие то звездные войны версия для геев.
Приятно Андрей смотреть Ваши видео, все технически грамотно и в тоже время доходчиво объясняете доступно для простого обывателя. А вот про стаб если его можно так назвать под чашки скажу так деньги на ветер. Сосед по гаражу приобрел и мы его установили на его солярик 12 г.в. После я сравнил проехав на его авто и на своем (13 г.в.) со стоковой подвеской разницы никакой.
вывел бы в салон к рессиверу, электроклапана, клапана отсечки. Перед бродом полнял, на трассе опустил. эх
у меня есть тойота камри 30 задного чашка сламался.. Можна паставить Windoom ский чашка эта падходить
Сергей как понимаю у вас левая стойка в видео и в ней пыльник должен был смотреть направляющим на пыльнике в сторону передней фары но не как на рулевой наконечник правая да на рулевой наконечник должна смотреть так как это не зеркальное отражение.Если чашка с низу большой частью. смотреть вверх то сверху должно быть маленький загиб верхней чашка вот тогда всё в саосности
Да живой этот амортизатор. Масленые не поднимаются сами, как на жигулях. А новые у вас газомасленые. С ними жопа жесче будит на кочках. Я обжигался на подобных стойках только спереди, машина с ними жесткая как трактор. И ходовка стала быстрее кончаться
Был у меня провал в переднем амортизаторе, никаких подтеков масла не было, стучала при попадании колеса в глубокие ямы. Я поменял его на новый, два месяца не.прошло, вышел из строя. Решил снова поставить старый, прокачал два раза, а провалы исчезли, аморт как новый, правда за все время со дня снятия он стоял в вертикальном положении. Вопрос, куда исчез провал?
Замена задних стоек на хэтче
И так начнём самого начала.
Загоняем машинку в тёплое и сухое местечко.
При себе иметь: стойки-2 штуки,ВДешка,набор ключей,дамкрат,сигареты(для тех кто курит),попить что-нибудь. и конечно же терпение. )))
Снимаем обшивку,крепится вся на клипсах(смело отдирайте,только следите куда клипсы полетят),для того чтоб удачно снять её нада быть осторожным с краями(показанно на фото),и открутить болт со спинки заднего сиденья(смотри след фото).
После того как сняли удачно обшивку брызгаем(не жалейте) ВДешкой болты верхнего крепления задней стойки. и переходим дальше,пока они отмакают. )))
Ну тут всё просто снимаем колёсико.
Собственно на середине вашего пути что должно получиться.
Надо вот такими спец ключами сжать пружину чтоб верхние болты поддались откручиванию,всё можно их откручивать.
Достаем новую стоечку(там нет понятия левая\правая,они обе и туда и туда подходят),ну чтоб быть готовым.
Брызгаем ВДешкой болт с обеих сторон(он коварный имейте ввиду),и пока он вялится откручиваем верхние(болты не терять. ).
И в обратном порядке собираем,я бы посоветовал все болты что откручиваете смазать ЛИТОЛОМ,старость то не радость.
Дальше отчёт прекрощается,т.к. мой болт(тот что коварный) мне не поддался(окислился,от реагентов и старости).пришлось ехать в сервис и сваркой его отпиливать.
ВСЁ удачных проб и ошибок,весь ремонт своими силами занимает полтора часа на стойку. с вопросами в личку.
С уважением Рубен Артёмович
Из инструментов потребуется:
-КРЕПКАЯ головка на 14;
-Вороток, пара удлинителей;
-Накидной ключ на 14;
-Разводной ключик;
-Крестовая отвертка;
-Шестигранник (не помню на сколько, бита подошла);
-Приспособы для сжимания пружин+ключ на 12 под них;
-Домкрат;
-ВД-40.
Почему крепкая головка? Вот почему:
Надо такую (FORCE), стоит 41 рублик:
Начнемс..
Обшиву снимать не надо!
Открываем багажник, откручиваем фальшпанели динамиков, затем сами динамики:
Там видим:
Сразу срываем их, предварительно попшикав ВД-40:
Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, опускаем авто на опору(домкрат еще понадобится, да и безопаснее так):
Вот тут нужна крепкая головка на 14, срываем это болт, который тоже заранее обпшикали ВДхой, (на домкрат пока не обращаем внимания):
Теперь подпираем рычаг и домкратим его, чтоб стяжками поменьше работать, это самое долгое в замене стоек.
Поддомкратили, одеваем надежно стяжки:
Стягиваем:
освобождаем стойку сверху:
Нижний болт выкручиваем полностью, стойку отводим от себя:
Нажимаем чуток на барабан вниз, вуаля-стойка вышла:
Теперь операционный стол. Разбираем стойку на амортизатор и пружину. Бита нужна, чтоб шток держать, когда гайку амортизатора свинчивать будем:
Пружину убираем пока подальше, ну её, от греха. Вот Замена:
Старый амортизатор выкидываем, пыльник оставляем, он получше каябовского будет, подлинее и нижняя часть резиновая:
Собираем стойку: на шток одеваем шайбу, затем пыльник, надеваем пружину, прикручиваем "крышку", только шток уже держим разводным ключом:
Ставим на место: заводим нижнюю часть, вкручиваем болт, вставляем верхнюю часть в отверстия в кузове, наживляем гайки. Теперь ослабляем стяжки, следим, чтоб пружина села куда ей положено, особенно снизу, как только стойка уперлась снизу и сверху, убираем домкрат, следим за посадкой пружины, если её перекосило, т.е. не совсем встала на место, подправляем фомкой. Затягиваем две гайки сверху, один болт снизу. Ставим колесо. Вот и все вроде.
а так я менял заднине стойки на 6 седане. Так же они меняются и на 5 седане и на купэхах 5,6.
Эпопея мля))))
Вобщем так для замены стоек понадобятся:
ЕСЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО ОТКРУТИТСЯ, НЕ СОРВЕТСЯ, НЕ ОБЛОМИТСЯ (короче в идеале):
сами стойки,ключи накидные с дополнительными рычагами(в идеале гайковерт), шестигранники, 2 домкрата(или один+подпорка), WD.(мы еще взяли зацепы для сжатия пружин, но можно и без них).
ЕСЛИ ПОДВЕСКА С РАЗБОРА или ДАВНО НЕ ПЕРЕБЕРАЛАСЬ:
то же, что при идеале+ балгарка,болты с гайками и контргайками на 8, длинной где то 10 см. штук 5 про запас))).
Распаковываем стоечки, снимаем огранечители штока , ждем пока он выйдет до упора шток аккуратно вдавливаем его до нижнего упора, делаем это раз 5-7. Это прокачка, которая позволит стоечки привести в чувство после пролежня))). После прокачки ставим стоечки штоком вверх, не ложим на бок и не переварачиваем.
Вытаскиваем весь хлам из багажника и снимаем обшивку, открывая доступ к чашкам , а значит и верхним креплениям стойки.
Ставим под передние колеса противооткаты.Поднимаем машинку на домкрате, фиксируем на подпорке. Снимаем колесо.
Подпераем ступицу домкратом. Выкручиваем болт нижнего рычага, который фиксирует вилку стойки на рычаге.
В багажнике скручиваем гайку со штока. Шток сам по себе свободно вращается, поэтому его нужно зафиксировать. Делается это шестигранником под которые есть гнездо в торце штока сверху.
Гайка скручена. Стойка или сама, или при легком нажатии на шток(может быть молотком))) ) опускается вниз.Но пружина разжимаясь не дает снять стойку с рычага.
Для этого специальными зацепами сжимаем пружину с двух сторон симетрично и вынемаем стойку и пружины.
Можно обойтись и без зацепов этих. Для этого просто скручиваем болт финсиоующий поперечный верхний рычаг..
. давим всем весом на ступицу и нижний рычаг без особых усилий опускается на достаточную для выемки стойки и пружины высоту.
Со штока снятых стоек снимаем все резинки втклки и т.п.
и в обратном порядке устанавливаются на шток новой стойки. После этого в обратном порядке устанавливаем стойку на свое место. Обратите внимание на правильное положение пружины в верхней и нижней чашке. Все выкрученые болты перед установкой на место обработайте хотя бы WD. Что бы легче вставить болты в посадочные места пользуйтесь домкратом, который (по нашему описанию) как раз подперает ступицу. После установки колес и опускания домкратов не забудте еще раз подтянуть гайки на штоках стоек и на шпильках колес.
Ну это все идеал. А теперь проза. Я вместо родных стоек ставил Монро Рефлекс а вместо пружин стоковых ставил RS-R.
Трудности начались сразу. Оказалось, что на штоке правой стойки гнездо под шестигранник было сорвано. Выход один-спмливаем гайку вместе с концевиком штока.
Следующая проблема. При скручивании болта крепящего стойку к рычагу тот срезался посередине, т.е. в сайлент блоке и вылезать не хотел. пришлось опять браться за балгарку и спиливать болт с одной стороны и гайку с другой, а затем выбивать остатки болта из сайлентблока.
Так как болт был срезан , а гайка на родной стойке была приварена к вилке и тоже срезана ,в местном "Крепеже" было куплено с запасом 3 болта с гайками и контрогайками(в итоге все были востребованы)
Болтик прекрасно встал на свое место
На новых стойках вверху нет гнезда под шестигранник а есть квадратный концевик который фиксируется ключиком обычнам на 6 или разводным ключем, НО когда гайка накручивает первые два витка, то из за нее концевик этот торчит на 1-2 мм. из за чего очень проблемотично фиксировать шток именно на первых двух витках, т.к. гайка закручивалась туго даже по WD. Я пока крутил-изматерился весь.
Пришла очередь второй стойки. Тут все началось прекрасно. Гнездо под шестигранник не сорвано-гайка скрутилась отлично. Болт нижнего рычага срезался в этот раз под самой головкой, гайку пришлось спиливать, но остатки болта выбить не получилось. Не шел ни в какую. Били долго, отмачивали в вэдэшке еще дольше. Не идет. Пробовали сверлить на месте дрелью, бесполезно, сверло по металлу углубляется максимум на 2 мм и все-дальше не в какую.
Было принято решение снять нижний поперечный рычаг. но и тут не все просто. Болт крепящий его к ступице пришлось тоже пилить болгаркой и его остатки так же ни в какую не лезли из сайлентблока.
Повезли рычаг на пресс. Выдавить остатки болтов как и выбить не удалось. Поменяли сайлентблоки на новые(которые купил на Барабинском)
Оставшиеся два новых болта с гайками и контрогайками заняли свои новые места
Вот такая эпопея)))) Теперь стоечки и пружинки осадили зад машинки где то на 3-5 см. и радуют меня отличной устойчивостью в поворотах и отсутствием кренов при резких перестроенияк на скорости.
Спасибо за внимание.Надеюсь, что кому то поможет моя темка.
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик 2005 — 2011
Амортизаторы задней подвески заменяются парами (с левой и правой стороны автомобиля). Принцип замены с двух сторон одинаковый.
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик
2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса (автомобиль должен стоять на земле).
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля.
5. Снимите декоративный колпак и колесо.
Если Вы заменяете амортизатор Хонда Цивик на подъемнике, установите под нижний рычаг опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Поднимите крышку багажника.
7. Плоской отверткой выкрутите пистоны крепления облицовки. Отверните облицовку багажника соответствующей стороны.
Так откроется доступ к верхнему креплению амортизатора на Хонда Цивик.
8. Шестигранным ключом зафиксируйте от проворачивания шток амортизатора. Ключом на 14 мм отверните гайку верхнего крепления амортизатора Хонда Цивик.
9. Снимите шайбу.
10. Снимите верхнюю резиновую подушку.
11. Ключом или головкой на 14 мм выверните болт нижнего крепления амортизатора Хонда Цивик к кронштейну нижнего рычага задней подвески.
12. Вытяните болт.
13. Отсоедините амортизатор от нижнего рычага задней подвески.
14. Снимите амортизатор задней подвески Хонда Цивик.
15. При необходимости, снимите резиновую подушку верхнего крепления амортизатора.
16. Осмотрите состояние нижнего крепления и подушек амортизатора.
17. При наличии повреждений замените подушки.
18. Проверьте состояние амортизатора: несколько раз до упора опустите и поднимите его шток. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заедания и ударов.
19. При обнаружении потеков жидкости, коррозии, трещин, деформации на корпусе или штоке, замените амортизатор Хонда Цивик на новый.
20. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
21. Таким самым способом замените амортизатор задней подвески Хонда Цивик и с другой стороны автомобиля.
ФОТООТЧЕТ! Замена задних амортизаторов! CIVIC VII
Опции темы
Отображение
ФОТООТЧЕТ! Замена задних амортизаторов! CIVIC VII
Встал вопрос замены задних амортизаторов — машина начала плыть и покачиваться сзади. Решение — замена. За сервис денег платить не хотелось да и сама процедура по общим представлениям не представлялась сложной.
Для замены требуется:
1. Руки
2. Голова, которая дружит с руками
3. Набор ключей и головок (6, 12, 14, 17, 22) остальные пусть тоже будут.
4. Пара съемников пружин (спасибо Tolstiy183)
5. WD40
6. Домкрат, подставки, яма (опционально — можно и без нее менять)
Работа производилась на японце в кузове ES2 на полном приводе — не отчаивайтесь когда увидите приводные валы на фото — без них все точно также происходит.
Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо и вдшкой поливаем приваренную гайку с торчащим из нее нижним болтом крепления стойки (показано красной стрелочкой)
Далее выкручиваем нижний болт крепления стойки ключом на 17 (показан красной стрелкой). Гайка, показанная синей стрелкой, приварена 3 точками к корпусу, её держать ничем не надо.
для того чтобы гайка не поджималась стойкой при выкручивании надо либо приопустить либо приподнять колесо. У меня надо было его немного приотпустить. Приотпускал я при помощи рычага:
Далее в багажнике откручиваем 2 винта крепления стойки (показаны красными стрелками):
После выкручивания винтов надо быть аккуратнее – стойка может уехать вниз.
Далее идем к стойке и выводим её вниз:
Теперь надо разобрать стойку. Стойка и инструмент, необходимый для замены амортизатора:
Теперь сжимаем пружину 2 съемниками, расположим их по диагонали. Сжать необходимо ровно на столько, чтобы открутить гайку сверху стойки:
Как пружина сжата так, что она немного может вращаться, откручиваем ключом на 14 гайку вверху стойки. Центр стойки держим либо ключом на 6 (или даже на 5), либо шестигранником (я использовал пассатижи ибо ключ на 6 оказался слабоват и не удержал):
После того как открутили гайку, разбираем стойку на части:
Далее берем новый амортизатор, прокачиваем его 5 раз: утапливаем шток до упора и ждем пока он выйдет. Больше амортизатор горизонтально располагать НЕЛЬЗЯ.
Производим сборку стойки в обратном порядке:
Главное правильно соблюсти углы поворота верха стойки относительно низа (здесь будет скан из мануала).
В итоге получаем новую стойку:
Установку производим в порядке, обратном порядку разбора.
Отдельное спасибо Tolstiy183, моему отцу за помощь ну а также мануалу грамотному и хорошей погоде
Замена задних амортизаторов хонда цивик 5д 2008
Замена передних стоек.
СТОЙКИ:
Стойки Honda (оригинал): правая — 51605-SMG-E06, левая 51606-SMG-E06.
Стойки Bilstein (Германия): правая — 22-213990 ,левая — 22-213983
Стойки Kayaba (Япония): правая — 339722, левая — 339723
ОТБОЙНИКИ:
Обойники Honda (оригинал): 51722-SMG-E04
Отбойники Febest (Германия): HD-FK
Отбойники Impergom (Италия): 70441
Рекомендую брать или оригинал или итальянские.
ПЫЛЬНИКИ.
При замене стоек обязательно проверьте пыльники,от них так же будет зависеть сколь долго проработают ваши новые стойки. Если на родных пыльниках есть трещины или они порваны,то замена обязательна! Вы же не хотите через пару тысяч км снова все разбирать из-за пыльников?
Моя рекомендация — ОРИГИНАЛ, так как и Impergom и Febest довольно жесткие,а оригинальные пыльники более мягкие и луше работают на сжатие-разжатие.
Код пыльников: 51686-SMG-E01
Есть еще комплыкты от Kayaba и Optima. За адекватную цену получаете набор: пыльник+отбойник. В руках их не держал — качества не знаю, говорят не плохо.
Приступим к замене.
1.Поднимаем машину домкратом,ставим упоры под задние колеса. Снимаем передние колеса,
2.Отсоединяем тягу стабилизатора от амортизатора и тормозной шланг,удалите кронштейн крепления датчика скорости (Не отсоединяйте разъем датчика частоты вращения колеса).
3.Снимите болты вилки амортизатора
4.Под капотом снимите крышки,под которыми крепятся опора и амортизатор к опоре.
5.Открутите опору амортизатора и снимите стойку в сборе!
ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы не выпал внутренний шрус,иначе придется снимать пыльники шруса, оттуда вытечет смазка и вам придется покупать новую смазку и хомут!
Если все же это произошло, то имейте ввиду, что смазка для внутренних и наружних шрусов РАЗНАЯ! Хомуты тоже лучше использовать профессиональные — ленточные.В автомагах продают ленточные хомуты,но они сделаны из фольги! Хорошие хомуты стоят от 50 до 150 руб. за штуку! Не скупитесь! Ну или пробуйте застегнуть старый — у меня получилось!
Смазку для внутреннего шруса можно использовать Castrol LMX Li-Komplexfett,для наружнего шруса любую с присадкой MoS2.
6.После снятия стойки,сожмите пружину ровно на столько, чтобы можно было снять опорный подшипник.
7.Снимите пружину и проверьте амортизатор: сожмите блок амортизатора руками и проверьте его работу на полном рабочем ходу при сжатии и разжатии. После прекращения сжатия амортизатор должен разжиматься равномерно и плавно. Если этого не происходит, значит в амортизаторе имеет место утечка газа, и его необходимо заменить.Во время этой проверки убедитесь в отсутствии утечки рабочей жидкости, посторонних звуков и заедания.
8.Желательно разобрать опорный подшипник и проверить сепаратор (он пластиковый) на износ и вообще состояние. Рекомендую всю старую закоксовавшуюся смазку вычистить (желательно бензином или соляркой) и смазать снова смазкой для шрусов с присадкой MoS2.
8.Соберите все в обратной последовательности.
9.Выровняйте угол кронштейна амортизатора и основание крепления амортизатора (верхняя опора) так, чтобы стрелочки на опоре указывали наружу.
10.Установите новую самостопорящуюся гайку на штоке амортизатора.
11.Установите весь амортизатор в сборе на машину и затяните все в последовательности,обратной разборки.
После замены стоек рекомендуется проверить сход/развал! Если Вам скажут, что развал на наших машинах не регулируется,то не верьте,он регулируется специальными регулировочными болтами меньшего диаметра,чем штатные.
Моменты затяжки основных гаек:
Самостопорящаяся гайка штока амортизатора — 54 Nm
Фланцевые гайки на опоре амортизатора — 54 Nm
Болты крепления стойки к поворотному кулаку — 106 Nm
Гайки стойки стабилизатора — 29 Nm
Тормозной шланг к стойке — 22 Nm
И в конце пару фоток моих новых и старых стоек.
Так же прикупил динамометрический ключ Новосибирского инструментального завода — без понтов и с пользой!
амортизаторы, замена оригинала
Опции темы
Отображение
Что написано на коробке Боге ,где их делают,тоже Турция?
Автодок отжарил,прислали Саксы от разных поставщиков,одна стойка с белой наклейкой другая с синей,коробки немного отличаются,обе Турки,сейчас выпускают с белой наклейкой,так как с синей наклейкой коробка древняя потрепаная,видел несколько совершенно новых коробок,там лежат с белой наклейкой,прокачка показала,что в стойках с белой наклейкой закачано большее давл. газа,они труднее сжимаются и быстрее распрямляются,синие легко сжимаются и дольше распрямляются,такие вот наблюдения,кто что скажет ?))
Сами стойки под лупой не разглядывал,но мой дотошный взгляд различий не заметил вообще никаких,качество 100% идентичное)
да 120 000 км за год легко, рекорд пока 210 000 за год
я весной ставил Boge? производство испания, наклейка синяя, распремляются медленнее чем каяба, машина стала комфортнее, я правда еще вот недавно пружины от дизеля поставил, по мне еще комфортнее стало
Расскажите ,что за пружины от дизеля ?
у меня жопа на 5д парит в воздухе на кочках
чувствую как несет зад
есть ещё тайп Р
может от него пружины ?
кста стойки и амортизаторы на туп Р ,гораздо дороже
Крик души.
Каяба даже Испания все-таки говнецо стали делать. Стойки прошли около 15 тыс. Все сухие, но как работают мне вообще не нравятся. Вроде все нормально, но звуки срабатывания на отбой совсем не эстетические (ударов нет). У друга на Солярисе и то подвеска благородней работает.
Для сравнения, задние еще саксы родные с завода, прошли 101 000 и то лучше себя ведут.
Ломаю голову, задушить жабу и поставить:
1. Бильштайн — они вроде B4, это самый начальный уровень. Цена стртует от 7500 за сторону. Ценник космос, можно добавить 500 рублей и поставить оригинал Honda (которые сакс)
Как альтернативный вариант, перейти сначала перед:
3. Boge Automatic — есть возможность взять чуть дороже 4К за сторону.
. а потом, со временем до кучи и зад поменять на тот же Боге.
Есть еще диковинные варианты, пожалуйста отпишитесь кто ставил
4. Al-ko — производство Испания. Насколько понял, европейская фирма, помимо Амортизаторов делают еще много чего. Ценник самый гуманнный из европы, что-то в районе 3800 за сторону.
Друзья-соклубники, что скажите? Жду ваших реккомендаций на протёртую до дыр тему.
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик 2005 — 2011
Амортизаторы задней подвески заменяются парами (с левой и правой стороны автомобиля). Принцип замены с двух сторон одинаковый.
Замена амортизатора задней подвески Хонда Цивик
2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.
3. Баллонным ключом ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса (автомобиль должен стоять на земле).
4. Приподнимите заднюю часть автомобиля.
5. Снимите декоративный колпак и колесо.
Если Вы заменяете амортизатор Хонда Цивик на подъемнике, установите под нижний рычаг опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.
6. Поднимите крышку багажника.
7. Плоской отверткой выкрутите пистоны крепления облицовки. Отверните облицовку багажника соответствующей стороны.
Так откроется доступ к верхнему креплению амортизатора на Хонда Цивик.
8. Шестигранным ключом зафиксируйте от проворачивания шток амортизатора. Ключом на 14 мм отверните гайку верхнего крепления амортизатора Хонда Цивик.
9. Снимите шайбу.
10. Снимите верхнюю резиновую подушку.
11. Ключом или головкой на 14 мм выверните болт нижнего крепления амортизатора Хонда Цивик к кронштейну нижнего рычага задней подвески.
12. Вытяните болт.
13. Отсоедините амортизатор от нижнего рычага задней подвески.
14. Снимите амортизатор задней подвески Хонда Цивик.
15. При необходимости, снимите резиновую подушку верхнего крепления амортизатора.
16. Осмотрите состояние нижнего крепления и подушек амортизатора.
17. При наличии повреждений замените подушки.
18. Проверьте состояние амортизатора: несколько раз до упора опустите и поднимите его шток. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заедания и ударов.
19. При обнаружении потеков жидкости, коррозии, трещин, деформации на корпусе или штоке, замените амортизатор Хонда Цивик на новый.
20. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
21. Таким самым способом замените амортизатор задней подвески Хонда Цивик и с другой стороны автомобиля.
ФОТООТЧЕТ! Замена задних амортизаторов! CIVIC VII
Опции темы
Отображение
Они в гараже (коробки в смысле) как доберусь напишу
все таки хотелось бы узнать номера стоек-дубликатных на 4wd от 2wd которые ставились и 100% подойдут
стойки каяба. номер есть в факе 7х, но это для 7 колена
А можно номер каябы, что бы конкретные вещи искать?
каяба — передние: 331009 левая, 331008 правая. задние 341311
кони — передние 8641-1416Sport, задние 8041-1281Sport, НО ЗАДНИЕ КОНИ я не проверял!
и еще, если у тебя диаметр передних родных стоек 55 мм, то тогда кони 8610-1415Sport
Подскажи,что еще нужно будет менять при замене задних стоек на 7 седане. Нужны ли кроме новых отбойников и пыльников еще какие то запчасти.
На перед ставил стойки KYB 331010/11.
я покупал отбойники — но их можно было не менять. больше ничего не покупал
смотря для чего ты меняешь стойки, если хочешь исправную подвеску — тогда нужно еще и провести ревизию состояния салентов.
а если просто поменять стойки — тогда твоего списка вполне достаточно
mysony,
ну сайленты же с задними стойками не завязаны,их можно допустим и поменять чуть позже
Я спрашивал именно про какие нужны запчасти для смены стоек,чтоб не получилось потом докупать запчасти,когда задница машины будет разобрана.
Замена Задних Амортизаторов Хонда Цивик 4д 2008
Замена задней тормозной колодки Honda гражданского 4d
Поменяй оверлеи! Подробный фотоотчет.
Инструмент
Требуется несколько инструментов: домкрат, трещотка с головками 12 мм и 14 мм, шлицевая отвертка (плоская), если вы хотите получить старые колодки, огромная отвертка или что-то похожее на ее поверхность, чтобы затянуть цилиндр суппорта.
Новые прокладки
Выбор новых задних тормозных колодок пал на Bosch (0 986 461 006), куплен за 863 руб. Оригинал включен гражданского 4d стоит почти 2000 руб.
Давайте начнем
Сначала откручиваем крепления гидравлического шланга, который подходит под суппорт. Нам нужна головка или ключ на 12 мм.
Как заменить задние пружины на Honda Civic 8 поколения
Honda гражданского. Смена заднего моста
Из этого видео вы можете извлечь максимум пользы, чтобы извлечь стойку из машины, уже разобранной и без разбора. Без.
Суппорт крепится на 2 болта. Нижняя часть изображена на фотографии, а верхнюю часть легко увидеть, но трудно сфотографировать. Вы можете удалить их, открутив их. Так как колодки плотно прижаты к тормозному диску, будет трудно снять суппорт.
И тогда, суппорт снят, колодки отвертки вытащены. Мы видим следующее изображение:
Круг с крестом. это цилиндр суппорта. Только он давит на колодки. Чтобы прикрепить новые колодки, вам нужно подключить их, в противном случае новые колодки будут лежать на диске, и это даже не поможет разместить суппорты в этой области. В противном случае мы берем широкую отвертку, в моем случае, устанавливая. Мы поворачиваем цилиндр по часовой стрелке, и он затонул.
Обратите внимание на старые гражданские 4d колодки:
На каждом блоке есть железная пластина. Это так называется Антипробуксовочная в комплекте только уникальные прокладки Honda. Не оригинал продается в их отсутствие. Если они в нормальном состоянии, вы можете разместить их на оригинале:
Задние амортизаторы
Sasharus
Новичок
Посоветуйте, что же делать с задними амортизаторами? При посадке двух, даже стройных человек, сзади начинается такое громыхание даже при попадании на маленькую ямку!
Пробег 45 тыс. Civic 4D 2007 года
Пользователь
скажу прописную истину,
дилер прав, если с аммортами всё нормально то, замена на такие же оригинальные ни чего не даст!
надо ставить пожёще а если ставить на зад по жёще то и на перед!
в общем усиливать подвеску!
по поводу рейки ХЗ!
а как её неисправность у тебя проявилась!?
Sasharus
Новичок
Version13
Активный пользователь
с чего это вдруг? есть же люди которым просто не повезло, косяки бывают везде, как ездить )))))))))))
немного не понятное отношение к неисправности рулевой рейки, необходимо ждать что накроется чтоли? предложили же поменять, учитывая что замена по гарантии почему бы и нет? )))))))))))))) ХАЛЯВА плин.
по подвеске, можно же и самому замутиться и поставить все что душе угодно. вот по гарантии просвятить не смогу ((
Амортизаторы задние.
Опции темы
Отображение
Амортизаторы задние.
Доброго времени суток. Автомобиль Хонда Civic 4D 2011 года, пробег 35000 Сегодня ездил на свое четвертое ТО к официалам. По мимо всех работ, что они там делают они обнаружили два момента
1. Замена задних амортизаторов (так как они потекли как выразился менеджер). Стоимость 1 амортизатора 7200р, установка двух 3000р. итого 17400 рублей.
2. Провести профилактику болтов регулировки схождения задних колес и выполнить сход развал. 3000 рублей.
Я поехал на другое СТО по совету друга и да, действительно амортизаторы задние нужно менять. Я с этим делом ни когда не сталкивался и рынок амротизаторов не знаю. Мне там предложили куябу за 3300р шутку и 1500р полная установка, итого 8100 рублей. Обьяснив, что куяба лучшие амортизаторы на рынке для японских машин. Гуглил, да, возможно это так, но за 1 день моего знакомства мне сложно это сказать. По цене примерно везде, как я понял 3100 — 3300 рублей за штуку.
Теперь вопрос. Как на 35 тысяч км уже амортизаторы нужно менять? почему это произошло? Манера езды? вообщем норма это или нет?
Теперь пункт 2. Болты регулировки схождения, как сказали официалы нужно открутить, почистить и смазать. Если эту профилактику не сделать, то через год вы приедете и их открутить будет невозможно и придется срезать и стоимость ремонта выйдет в 30 тысяч рублей.
На все это на местной СТОшке, там где посоветовали куябу сказали, что их трогать не нужно.
Правда ли что возможно их нужно будет срезать? зачем их вообще откручивать? зачем мне сход развал если машина в ДТП не была, зимку я не ставлю, так как живу на юге.
PS. на капоте есть скол, купил карандаш у официалов за 300 рублей по моему ВИНу подобрали. Хондовская коробочка. На колпочке есть щеточка. Инструкции на русском в ней нет. Как ей пользоваться? почистил щеточкой от ржавчины грязи. протер спиртом (обезжирил то есть), а дальше как? как наносить эту краску, сколько ждать чтоб высохла? вдавливать ли пальцем, как это делают на ютубе с другими красками. нужно ли сверху лаком ?
PSS Извините за масштабность и кучу вопросов. Но самому это понять тяжело.. когда ты с этим не сталкивался
Замена задних стоек на хэтче
И так начнём самого начала.
Загоняем машинку в тёплое и сухое местечко.
При себе иметь: стойки-2 штуки,ВДешка,набор ключей,дамкрат,сигареты(для тех кто курит),попить что-нибудь. и конечно же терпение. )))
Снимаем обшивку,крепится вся на клипсах(смело отдирайте,только следите куда клипсы полетят),для того чтоб удачно снять её нада быть осторожным с краями(показанно на фото),и открутить болт со спинки заднего сиденья(смотри след фото).
После того как сняли удачно обшивку брызгаем(не жалейте) ВДешкой болты верхнего крепления задней стойки. и переходим дальше,пока они отмакают. )))
Ну тут всё просто снимаем колёсико.
Собственно на середине вашего пути что должно получиться.
Надо вот такими спец ключами сжать пружину чтоб верхние болты поддались откручиванию,всё можно их откручивать.
Достаем новую стоечку(там нет понятия левая\правая,они обе и туда и туда подходят),ну чтоб быть готовым.
Брызгаем ВДешкой болт с обеих сторон(он коварный имейте ввиду),и пока он вялится откручиваем верхние(болты не терять. ).
И в обратном порядке собираем,я бы посоветовал все болты что откручиваете смазать ЛИТОЛОМ,старость то не радость.
Дальше отчёт прекрощается,т.к. мой болт(тот что коварный) мне не поддался(окислился,от реагентов и старости).пришлось ехать в сервис и сваркой его отпиливать.
ВСЁ удачных проб и ошибок,весь ремонт своими силами занимает полтора часа на стойку. с вопросами в личку.
С уважением Рубен Артёмович
Из инструментов потребуется:
-КРЕПКАЯ головка на 14;
-Вороток, пара удлинителей;
-Накидной ключ на 14;
-Разводной ключик;
-Крестовая отвертка;
-Шестигранник (не помню на сколько, бита подошла);
-Приспособы для сжимания пружин+ключ на 12 под них;
-Домкрат;
-ВД-40.
Почему крепкая головка? Вот почему:
Надо такую (FORCE), стоит 41 рублик:
Начнемс..
Обшиву снимать не надо!
Открываем багажник, откручиваем фальшпанели динамиков, затем сами динамики:
Там видим:
Сразу срываем их, предварительно попшикав ВД-40:
Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, опускаем авто на опору(домкрат еще понадобится, да и безопаснее так):
Вот тут нужна крепкая головка на 14, срываем это болт, который тоже заранее обпшикали ВДхой, (на домкрат пока не обращаем внимания):
Теперь подпираем рычаг и домкратим его, чтоб стяжками поменьше работать, это самое долгое в замене стоек.
Поддомкратили, одеваем надежно стяжки:
Стягиваем:
освобождаем стойку сверху:
Нижний болт выкручиваем полностью, стойку отводим от себя:
Нажимаем чуток на барабан вниз, вуаля-стойка вышла:
Теперь операционный стол. Разбираем стойку на амортизатор и пружину. Бита нужна, чтоб шток держать, когда гайку амортизатора свинчивать будем:
Пружину убираем пока подальше, ну её, от греха. Вот Замена:
Старый амортизатор выкидываем, пыльник оставляем, он получше каябовского будет, подлинее и нижняя часть резиновая:
Собираем стойку: на шток одеваем шайбу, затем пыльник, надеваем пружину, прикручиваем "крышку", только шток уже держим разводным ключом:
Ставим на место: заводим нижнюю часть, вкручиваем болт, вставляем верхнюю часть в отверстия в кузове, наживляем гайки. Теперь ослабляем стяжки, следим, чтоб пружина села куда ей положено, особенно снизу, как только стойка уперлась снизу и сверху, убираем домкрат, следим за посадкой пружины, если её перекосило, т.е. не совсем встала на место, подправляем фомкой. Затягиваем две гайки сверху, один болт снизу. Ставим колесо. Вот и все вроде.
а так я менял заднине стойки на 6 седане. Так же они меняются и на 5 седане и на купэхах 5,6.
Эпопея мля))))
Вобщем так для замены стоек понадобятся:
ЕСЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО ОТКРУТИТСЯ, НЕ СОРВЕТСЯ, НЕ ОБЛОМИТСЯ (короче в идеале):
сами стойки,ключи накидные с дополнительными рычагами(в идеале гайковерт), шестигранники, 2 домкрата(или один+подпорка), WD.(мы еще взяли зацепы для сжатия пружин, но можно и без них).
ЕСЛИ ПОДВЕСКА С РАЗБОРА или ДАВНО НЕ ПЕРЕБЕРАЛАСЬ:
то же, что при идеале+ балгарка,болты с гайками и контргайками на 8, длинной где то 10 см. штук 5 про запас))).
Распаковываем стоечки, снимаем огранечители штока , ждем пока он выйдет до упора шток аккуратно вдавливаем его до нижнего упора, делаем это раз 5-7. Это прокачка, которая позволит стоечки привести в чувство после пролежня))). После прокачки ставим стоечки штоком вверх, не ложим на бок и не переварачиваем.
Вытаскиваем весь хлам из багажника и снимаем обшивку, открывая доступ к чашкам , а значит и верхним креплениям стойки.
Ставим под передние колеса противооткаты.Поднимаем машинку на домкрате, фиксируем на подпорке. Снимаем колесо.
Подпераем ступицу домкратом. Выкручиваем болт нижнего рычага, который фиксирует вилку стойки на рычаге.
В багажнике скручиваем гайку со штока. Шток сам по себе свободно вращается, поэтому его нужно зафиксировать. Делается это шестигранником под которые есть гнездо в торце штока сверху.
Гайка скручена. Стойка или сама, или при легком нажатии на шток(может быть молотком))) ) опускается вниз.Но пружина разжимаясь не дает снять стойку с рычага.
Для этого специальными зацепами сжимаем пружину с двух сторон симетрично и вынемаем стойку и пружины.
Можно обойтись и без зацепов этих. Для этого просто скручиваем болт финсиоующий поперечный верхний рычаг..
. давим всем весом на ступицу и нижний рычаг без особых усилий опускается на достаточную для выемки стойки и пружины высоту.
Со штока снятых стоек снимаем все резинки втклки и т.п.
и в обратном порядке устанавливаются на шток новой стойки. После этого в обратном порядке устанавливаем стойку на свое место. Обратите внимание на правильное положение пружины в верхней и нижней чашке. Все выкрученые болты перед установкой на место обработайте хотя бы WD. Что бы легче вставить болты в посадочные места пользуйтесь домкратом, который (по нашему описанию) как раз подперает ступицу. После установки колес и опускания домкратов не забудте еще раз подтянуть гайки на штоках стоек и на шпильках колес.
Ну это все идеал. А теперь проза. Я вместо родных стоек ставил Монро Рефлекс а вместо пружин стоковых ставил RS-R.
Трудности начались сразу. Оказалось, что на штоке правой стойки гнездо под шестигранник было сорвано. Выход один-спмливаем гайку вместе с концевиком штока.
Следующая проблема. При скручивании болта крепящего стойку к рычагу тот срезался посередине, т.е. в сайлент блоке и вылезать не хотел. пришлось опять браться за балгарку и спиливать болт с одной стороны и гайку с другой, а затем выбивать остатки болта из сайлентблока.
Так как болт был срезан , а гайка на родной стойке была приварена к вилке и тоже срезана ,в местном "Крепеже" было куплено с запасом 3 болта с гайками и контрогайками(в итоге все были востребованы)
Болтик прекрасно встал на свое место
На новых стойках вверху нет гнезда под шестигранник а есть квадратный концевик который фиксируется ключиком обычнам на 6 или разводным ключем, НО когда гайка накручивает первые два витка, то из за нее концевик этот торчит на 1-2 мм. из за чего очень проблемотично фиксировать шток именно на первых двух витках, т.к. гайка закручивалась туго даже по WD. Я пока крутил-изматерился весь.
Пришла очередь второй стойки. Тут все началось прекрасно. Гнездо под шестигранник не сорвано-гайка скрутилась отлично. Болт нижнего рычага срезался в этот раз под самой головкой, гайку пришлось спиливать, но остатки болта выбить не получилось. Не шел ни в какую. Били долго, отмачивали в вэдэшке еще дольше. Не идет. Пробовали сверлить на месте дрелью, бесполезно, сверло по металлу углубляется максимум на 2 мм и все-дальше не в какую.
Было принято решение снять нижний поперечный рычаг. но и тут не все просто. Болт крепящий его к ступице пришлось тоже пилить болгаркой и его остатки так же ни в какую не лезли из сайлентблока.
Повезли рычаг на пресс. Выдавить остатки болтов как и выбить не удалось. Поменяли сайлентблоки на новые(которые купил на Барабинском)
Оставшиеся два новых болта с гайками и контрогайками заняли свои новые места
Вот такая эпопея)))) Теперь стоечки и пружинки осадили зад машинки где то на 3-5 см. и радуют меня отличной устойчивостью в поворотах и отсутствием кренов при резких перестроенияк на скорости.
Спасибо за внимание.Надеюсь, что кому то поможет моя темка.
Читайте также: