Замена задней подвески мазда 3 bk

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Сзади появились глухие звуки, бульканья, после осмотра выяснилось что ушастые сайлентблоки полностью отслужили свой срок. Тоже самое можно было сказать и про прямые поперечные рычаги, хоть один из них я и менял около 15тыщ км назад. Остальные стоят аж с завода) Раз уж разбирать всю заднюю подвеску, то сразу оценили состояние остальных рычагов, так на подпружинных сайлентам тоже оставалось недолго жить. Серпы были более менее хороши, но раз залезли, тоже меняем.

Ориентируясь на имеющиеся аналоги, и отзывы других владельцев на драйве выбрал следующий список деталей:

Так как поперечный рычаг до этого я уже ставил лемфордер и отходил он не так уж много, решил попробовать вариант подешевле, если что их потом не так дорого менять по сравнению с остальными.

На подпружинном рычаге следует учесть, что один сайлентблок имеет неравномерный размер цилиндра, с одного края диаметР больше чем с другого (типа конуса). Чтобы не испортить посадочное место рычага, нужно выпрессовывать от узкой к более широкой части. При запрессовке нового соответственно наобороот.
Также следует подложить что-нибудь, дабы не помять крепление самого рычага.

Странно, но все болты открутились без болгарки)) но развальные все же решили поставить новые, а вот другие два болта купленные на всякий случай остались нетронуты, на будущее.

Работа не спеша заняла 4 часа, после отправился на сход-развал

Управление однозначно улучшилось, стало жестче, на поворотах зад не бросает, уверенно входит в повороты на скоростях, ну и звуки пропали :)

1. Поперечный рычаг MAZDA BBP328300C — 5 700,00 x 2 = 11 400,00
2. Амортизатор газовый задний KAYABA 551105 — 3 082,00 x 2 = 6 164,00
3. Опора амортизатора заднего KAYABA SM9203 — 1 073,00 х 2 = 2 146,00
4. Отбойник амортизатора заднего OPTIMAL F87583 — 295,00 х 2 = 590,00
5. Рычаг задней подвески верхний (Серп) LEMFORDER 3200801 — 1 693,00 х 2 = 3 386,00
6. Рычаг задней подвески прямой MAZDA BBP328500A — 1650,00 х 2 = 3 300,00
7. Сайлентблок продольного рычага (Ушастый) X5 RESOURSE 150038 — 750,00 х 2 = 1 500,00

ИТОГ: 28.486
Пару фоток с кодами, кому вдруг потребуются.

Сейчас многие завизжат — зачем?! Проще сайлетны переприсовать, но не могу я так делать, это колхоз и не безопасно, да и у большинства после тыщ 30 начитает их выбивать, люфтить и т.д и т.п. Только в сборе и только оригинал!

Ну а теперь берем все это добро и поселяемся в гараж на денек (мне потребовалось 8 часов на все про все)

Как я уже ни раз говорил — Мазда это прекрасный конструктор, все отлично откручивается и закручивается, разбирается легко и непринужденно.
Вся подвеска разбирается одной головкой на 17 и удлинителями в некоторых местах) Ах ну да еще на 12 пригодится, что бы стойки открутить.
И так, в прекрасный солнечный день, я часиков в 11 утра заехал в гараж к другу, включил легкую, релаксирующую музыку, попил чайку и приступил к работе.

Козлим жопу, скидываем колеса, снимаем подкрылки, откручивает суппорта и отводим в сторону вместе с дисками.
Далее все болты проливаем ВДшкой, ждем.
Фоток процесса почти не делал так как не до этого было, вот парочка-троечка.

Начитавшись и насмотревшись в инете море фоток, как у людей ломаются болты крепления стойки к кузову, я малешка побздехивал откручивать, поэтому обильно заливал вдшкой, но мои страки были напрасны, все в идеальном состоянии и открутилось с пол пинка! Перед установкой амортизаторов необходимо их прокачать, раза 2-3 прожать.
На этом этапе, я пошел перепресовывать сайленты к другу в другой гараж, а машинка тихо меня жда, протусовал я у друга часа 2, пока посидели, пообщались, попили чайка.

В итоге вот что получилось.

Пока чесали языки, гоняли чаи, время приблизилось к 16, пора и собирать, а то пешком уходить желания нифига не было, поэтому в темпе вальса я приступил к сборке.

Когда все собирается, нужно выставлять на рабочий уровень, иначе если выставить неправильно, то сайленты будут неправильно отрабатывать и быстро выйдут из строй.
В ходе работы ооочень не хватало пневмо пистолета, работа бы ускорилась раза в 2, так как болты очень длинные и трещеткой запариваешься крутить.
Кстати у меня обломился один развальный болт, забыл учесть данный момент, хотя сход развал делал перед зимой, все было гуд! Надо было срочно что-то делать, попросил друга найти мне развальный болт, в результате он привез мне от ФФ 2 — подошел, но на нем нет насечек, а так все ок, впереди ждет сход развал.
По финалу, все болты были очищены и по окончанию промазаны.
В результате жопа стала идеально тихо себя вести, никаких стуков, хлюпов и брыканий. Повороты наконец-то стал проходить четко и резко. Кстати она приподнялась и теперь ладонь проходит между аркой и колесом — будем занижаться )

Сайлентблоки — это небольшие круглые цилиндры, соединенные между собой резиновой прослойкой. Они необходимы для соединения детали подвески, и за счет гибкой вставки среди втулок (резина, либо полиуретан) гасит колебания, которые передаются с одного узла к другому.

Их расположение зависит не только от марки и номера авто, но и даже от года выпуска.

Так как при эксплуатации сайлентблоки испытывают трение с другими механизмами авто, резиновая прослойка зачастую утоньшается и становится попросту бесполезной. В редких же случаях после уменьшении резинового слоя, сайлентблок может распасться внутри авто, тем самым, причинив ему значительный ущерб.

Как проверить сайлентблоки?

Исправность шарнира можно также проверить и визуально. Для этого вам нужно:

Заехать на яму;
Очистить сайлентблок от грязи;
Проверить его на наличие трещин и сколов.

Замена сайлентблоков на Мазда 3

Если после самостоятельного осмотра вы обнаружили неисправность, есть 2 варианта:

Заменить сайлентблок самостоятельно.
Обратится в сервисный центр.

В сервисном центре процедура замены в среднем обойдется в 2000 рублей и 1 день работ. Чтобы же поменять запасную часть самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:

Ставим машину на яму;
Ставим авто на домкрат;
Смазываем все болты маслом WD-40;
Снимаем само колесо и пыльник, который защищает механизмы авто от пыли;
Прессом удаляем старый сайлентблок и тем же самым прессом на место старой вставляем новую запчасть;
Ставил пыльник и колесо на место.

Новая, фирменная запчасть обойдется в 1500 рублей. Если же вы решили поставить неоригинальный сайлентблок, то его покупка, в зависимости от марки, обойдется в 500-600 рублей.

Несмотря на маленькую стоимость ремонта, многие автолюбители забывают менять сайлентблок, тем самым, подвергая опасности свою жизнь и жизни своих близких.

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Читайте также: