Замена заднего сальника коленвала т5 фольксваген
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Друг который не в первый раз ко мне приезжает, опять у меня, но с более серьёзное на этот раз, а началось с непонятных звуков в районе стартера, который он благополучно заменил, но правда не помогло, как скрежет стоял, так стоял, вердикт после проверки проводов, захода бендикса и не найдя не чего подозрительного, решено вскрывать, благо с буксира завелась быстро, моя газелька пришла на помощь, ну и ко мне в гараж. Ну и в итоге виновник оказался венец на маховике, при этом, маховик сам ещё в целом неплохой, люфт в допуске. Но вот с венцом не повезло, причём, венец как на большенстве не перевернуть и не приварить, не ну как в теории конечно нет не чего возможного и в принципе можно, но я уже точно за это не возьмусь, а искать контору, по цене выйдет, в стоимость нового. Просто венец с обоих сторон зажат фигурной частью маховика. Ну и попутно обнаружены течи сальника коленвала и первечного вала мкпп.
Процесс в разгаре, да, нет у меня подъёмника, приходится вечно импровизировать. В принципе можно было и не разбирать перед, но это будет до пиз…ца не комфортно. Да и разбирается за полчаса все, только радиатор кондиционера подвязать, чтоб не спускать с него. И открывается более удобный вариант разборки.
При разборке, главное соблюдать последовательность. В начале все, что к кпп крепится, далее слив масла, далее стабилизатор и река откручивается и подвешивается, далее шаровая, переднее и заднее крепление мотора, далее подрамник с рычагами откручивается и вынимается, и пока мотор и кпп висят на правой и левой опорах ставится домкрат под мотор и снимается мкпп. Снять кстати можно одному, а вот ставить придётся звать друга.
Старый сальник и кольцо, перед тем как снимать, нужно выставить по меткам ремень грм, в принципе это дело на пять минут. Это для того, чтоб не накосячить по за парке.
Ставится элементарно быстро. Всё снимать не нужно, только достаточно верхней крышки и поворачивая распредвал, ищим совпадающие отверстия, это то куда вставляется стопор при замене грм, для контроля можно конечно и остальные метки проконтролировать. После проверить как там на задний сальник, точнее коленвал встаёт. Это выставление метки поможет в дальнейшем не ломать себе мозг.
Для самоуспоколения можно фиксатор с нового снять и прореть совпадение на старом, пока не извлекли его, это после того как были выставлены метки на грм, естественно данному фиксатору доверять не стоит, слишком большая погрешность у него. Снимается кстати трюмя болтами, в корпусе сальника есть резьовые отверстия.
Между делом вскрыл выжимной, так как сам на вид неплохой, но не понравилось как работает. И был прав то вскрыл, грязь и полусухая смазка. Причина кстати этого, то, что при замене сцепления у предыдущего владельца не стали не чего отмывать и поставили новые детали в грязь. На самом подшипнике как и на самой корзине, была грязь и пыль от старого диска сцепления.
После того как все отмыл, в том числе и подрамник из которого вывалилось много килограм песка, начинается процесс сборки.
Сам сальник был с пластиковой оправкойоблегчающей установку, подставили и просто перетачив корпус сальника, он плавно и аккуратно встаёт, самый требовательный процесс, это установка кольца, но так как метки выставлены, то этот процесс не затруднит.
Собственно все на своих местах. Метки совпадают. Для облегчения на коленвале отверстия под болты верх и низ на одной плоскости и метка на задающем диске должна совпадать с этими отверстиями и также метка на диске совпадёт с меткой на корпусе сальника, там тоже есть, если сверху смотреть. В целом все элементарно. Что касается глубины осадки, то я где-то осадил на пол миллиметра, замер не делал, но подошёл креативно, подобрал подходящий обод подшипника, благо у меня их валом всеких и им занонял финально, а так как на ободе от подшипника есть микро фаска, то как раз у меня вышло так, что только по эту фаску зашёл задающий диск, дальше просто обод подшипника не лезет, типа вышло как ограничитель. Ну тут уже у кого как фантазия работает, ну это если нет специальной оправки. Самое главное не перестараться и чтоб задающий диск попадал на датчик коленвала. А вообще конечно, данная схема можно назвать дикая, какой-то обкуренный немецкий инженер придумал. Так как глупее и не логичнее придумать сложно.
Нуи попутно замена кожухов на рулевой. А то начала зараждаться ржавчина, из за по ванных кожухов, да и смазки как кот на какал.
Ну и почти готово, естественно пуск с другом, он этого больше чем я ждал и волновался, завелась сразу, как словно не чего и не было. Далее мелочи, заливка мАсла в коробку, подкрылки бампер и мелочевка. Тем более собирается в большей части все отмытое на сколько это возможно было, в грязи возится не приходится, в отличии от момента когда разбираешь
Кстати чуть не забыл упомянуть про герметик, конечно лучше взять анаэробный, но если его нет, то чтоб не получилось как вот тут было, тоесть весь герметик в поддон, то мажте с края уличного, так как, когда будете одевать корпус сальника, он сам растянет по всей площади. А если намажите сразу всю площадку, то при установке, корпус большую часть просто стащит в поддон. И да при замене сальников не забывайте проверять плоскости прилегания сальника на валах и местах где касается губа сальника, не должно быть выемок и канавок.
Предыстория — три раза у меня вырывало новые внутренние шрусы возле коробки. Можно порассуждать на тему, что новые запчасти овно, но я смотрю на вещи реально и понимаю, что не всё так просто, скорее это стечение нескольких обстоятельств.
Почему же я так думаю? На холодную у меня отлично работает сцепление, но плохо переключаются передачи, как только двигатель хорошо прогревается — начинают хорошо включаться передачи, но начинает сильно колбасить двигатель при трогании.
Так ездить невозможно, поэтому приступаем к снятию коробки.
Для этого снимаем стартер, рабочий цилиндр сцепления, шрусы, выкручиваем болты крепления коробки к двигателю, поддомкрачиваем коробку и откручиваем заднюю подушку.
После этого опускаем на домкрате коробку и тянем её вперед авто, пока первичный вал не выйдет из шлицов ведомого диска сцепления, после этого коробку можно полностью снять.
После снятия коробки перед нами предстаёт корзина сцепления и даже ещё оригинальная. Для справки нажимной диск, она же корзина — LUK, ведомый диск, он же фрикционный — SACHS.
На первый взгляд они казались вполне живыми, но если рассмотреть фрикционный диск, то становиться видно, что сорваны заклёпки и фрикционные накладки немного сместились друг от друга, видимо отсюда и вибрации при трогании.
На фрикционном диске видны следы контакта заклёпок с рабочими поверхностями маховика и нажимного диска
Ну теперь точно понятно, что сцепление в сборе под замену.
А пока едут запчасти стоит заменить сальники коленвала, передний и задний. Они хоть не особо криминально, но текут.
Откручиваем шесть болтов крепления маховика и снимаем его. Перед нами предстаёт кожух, откручиваем и его.
Сальник впрессован во фланец, окручиваем его и выбиваем старый сальник, кстати сальники стояли тоже оригинал (вроде бы GOETZE) — почти тридцать лет, что ж похвально. Для выбивания пригодилась старая внешняя обойма от шруса.
Новые сальники взял из ремкомплекта с помощью которого собирал двигатель после подъёма головки, благо всяких колечек там овермного. Перед установкой незабываем сальник смазать моторным маслом.
PATRON PG1-1027 Комплект прокладoк без ГБЦ
Двигатель BXE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)
 |
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
 |
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
 |
 |
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
 |
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
 |
На ''глаз'' в стесненных условиях небольшого пространства под автомобилем сложно провести эту условную линию. Поэтому изготовил два варианта простеньких приспособлений.
 |
 |
 |
 |
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
 |
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
 |
 |
 |
Контролируем посадку глубиномером.
 |
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S.
Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
 |
О некоторых моментах работ по замене сальника, которые не вошли в тему отчета. Сальник вместе с роторным кольцом очень хорошо снимается способом попеременного вкручивания болтов М 6 в крышку манжеты. Все легко выдавливается. На фото показаны эти места.
 |
Еще, при монтаже нужно обратить внимание на положение ”язычка ” промежуточной пластины. Я ставил под крышку, если сверху, то в эксплуатации возможны шумы, дребезги, “шаркание” от этой самой пластины, мелочь, но неприятно.
 |
 |
Несколько фото о том, как пришлось решить проблему подвешивания двигателя для снятия кпп и доступу к работам по замене сальника.
Вроде тоже, как временное решение.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
Контролируем посадку глубиномером.
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S. Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
Случилась тут у меня проблема. Проводилась смена сцепления на Фольксваген Гольф 4 двиг AUS. Были замечены небольшие следы от масла со стороны коленвала. Было принято решение поменять задний сальник коленвала, раз коробка скинута, значит это шанс, пока не потекло конкретно. Был приобретен задний сальник коленвала за 1200 в экзисте. Был немного удивлен стоимостью, но потом все прояснилось.
Приходит там не только сальник, но и рамка, в которую вкручивается ДПКВ, и ротор, по которому ДПКВ получает сигналы.
Это все комплект поставки.
Вот он. Здесь только нет самого сальника. Сальник размером с рамку и там сам сальник.
Гемор начался. Когда начали снимать сальник, с коленвала спрыгнул ротор, который дает сигнал на датчик. Одевается он очень легко, так же легко спрыгивает. Проблема в том, что никто не заметил как он был установлен. ЗДРАВСТВУЙ ГЕМОР . Поменяли сальник. Начали думать как ставить ротор. В тырнете инфы нет.
Пришли к выводу, что ставится он так:
Типа по двум меткам. Дырка на роторе и углубление на рамке.
Собрали, запустили двиг. двиг при активном нажатии на газ сатучал пальцами. Ранее зажигание, мать его. Но ничего. Машина сплошной компьютер - подстроится. Нет. Не подстроилась. Начали ломать голову. Много общался с двигателистами города. Почти все делают так. Когда снимают коробку, то на роторе и рамке ставят метки, потом по ним и собирают. У официалов есть инструмент.
Задняя манжета коленчатоно вала составляет один неразборный узел со своим корпусом и ротором датчика положения коленвала. Ее можно заменить только вместе с этими деталями. Ротор датчика положения коленвала напрессован на хвостовик коленвала. Для его установки необходимо приспособление VW T10017. Мы убедились в том, что без этого приспособления ротор правильно на валу установить невозможно. На валу нет ни какого упора или даже метки. Если ротор установить на валу со смещение или перекосом, то датчик положения коленвала будет давать БЭУ неверную информацию и управление двигателем будет нарушено (в худшем случае двигатель вообще не будет работать). Поскольку указанное приспособление есть только у дилеров, вам не остается иного выхода, как обратиться к нему.
Поискал я сей струмент VW T10017 Нашел. 250 евро и срок поставки 3 недели. Но это дешевле, чем ставить ротор у официалов. Типа официалы хотят 6 нормочасов. Т.Е. почти 12 000 руб.
Но! Таки нашел инфу у хорошего человека в городе. Он даже показал как это все собирается:
1. В комплекте поставки есть некая пластмасска. Естественно на нее никто не обращает внимание:
2. Эта пластмасска и есть замена оправке VW T10017.
3. Используется это так:
Если снять пластмасску, то увидим, что ротор выставлен так:
Вот тут-то и стало заметно метку, по которой можно выставить ротор.
Так это выглядит на двигателе
Есть только одна проблема. Что-бы пристроить пластмасску, ее зуб втыкается в дырку для болта, который держит поддон. Мне было проще, у меня была снятая рамка и ротор, по ним и выяснял все.
Это характерно для двигателей 1.6 16 кл., 1.4 16 кл. Тока есть нюансы. Эта самая пластмасска может отли чаться от изображенной здесь. Там другие наплывы, по которым этот ротор ставится. И ,как я понимаю, разница в самих рамках. Я видел 3 варианта пластмассок. Будьте внимательны!
Так-шта не так страшен черт. Сегодня, надеюсь, пристыкуем коробку и будет призведен торжественный старт двигателя. После старта отпишусь.
ВСЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ МЕТОК В ПОЛОЖЕНИИ ВМТ.
Админу: предлагаю в ФАК, ибо больше нигде ничего подобного не видел и найти инфу не удалось.
Читайте также: