Замена заднего кардана уаз 469

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Достаточно посадить болты на фиксирующий герметик. но причина видимо в вибрации ИЛИ БИЕНИЯХ. надо найти и устранить причину.

10 лет, 170 тык, 2/3 по проселку по Ураловской колее - кардан не откручивался НИРАЗУ

10 лет, 170 тык, 2/3 по проселку по Ураловской колее - кардан не откручивался НИРАЗУЧто интересно-такая-же фигня. Только страшилки читаю. Но прочитав, сажаю все болты на резьбовой герметик. так спокойнеее.
Немного OFF. Когда у меня на КРАЗе отвалился кардан от поросёнка, то он расфигачил всё что нашёл, включая всю проводку назад.

один раз кардан отвалился, потом поставил новый, прикрутил новые болты, посадил на гайки и гровера, четыре покатушки, пара поездок на дачу, до Питера и обратно до Москвы, потом по Москве еще несколько тысяч и даже намека на откручивание нету =)

не ленится по чаще заглядывать под машину и всё будет в целостности и сохранности

А что там небрежного? Смущает, что болты вкручиваются во фланец из относительно мягкой стали? Может быть, там фланец старого образца, тонкий? Тогда имеет смысл купить новый, он толще и резьбы в дырках больше. А вообще:
1. ставить правильные, каленые карданные болты и правильные, каленые и толстые гровера.
2. тянуть усилием как в мануале написано
3. Регулярно проверять, не отпустились ли эти болты

и ничего не должно откручиваться. IMHO.

А разве там под болты ставятся гровера, именно кардан/РК сзади? Меня вот там другое напрягает - хрен прикрутишь, головки не одеваются, а накидные ключи одеваются только на два из 4 болтов, на остальных двух упираются в фланец самого кардана. Кстати, у меня откручиваются, наверное ибо протянуто плохо, но как сильнее ХЗ.

надо под донкратить задний мост и там при прокрутке кардана есть положения когда можно затянуть накидным

Вроде слышал ключ какой-то есть хитрый/специальный Но не видел в живую. Я кардан сзади откручивал чтоб передние болты протянуть

Вывешиваю заднее колесо , и проворачивая колесо с гроверами затягиваю намертвообычным накидным ключом . Никогда не отваливался.

Под кардан надо сделать скобу или цепь повесить чтоб при откручивании не падал на землю :)

:razz: Толку то. Он разъ. нит всё что ему попадётся.:razz: Даже пол пробить может.

Ключ есть такой, дествительно. Я себе купить его не могу ну так отрезал головку от накидного ключа, протачил его по кругу, что бы был тоньше и лез глубже, на наждаке затем приворил с верху почти под углом 80 градусов отрезаную часть накидного ключа а на высоте 3см. отрезал ручку заного и приворил её заного так , что бы она была поралельна самой головке. после этого гайки которые до этого были затянуты этим же ключем до переделки затянулись от 10 до 30 градусов. Могу поставить фото кому интересно.
Насчет того, что не все гайки можно затянуть. Ну так здесь правильно сказал ДИМАК К поддомкратить и провернуть заднее колесо.

:razz: Толку то. Он разъ. нит всё что ему попадётся.:razz: Даже пол пробить может.

да это шутка была :)

:razz: Толку то. Он разъ. нит всё что ему попадётся.:razz: Даже пол пробить может.

Толк в том что кардан не упрется в асфальт на скорости 90 как шест и ты не отправишься в неуправлеяемый полет типа "сальто мортале". Ну либо тупо мост задний оторвет нафиг. А то, что он пол разобъет - это херня.

Прежде чем кардану оборваться пойдёт такая вибрация , что зубы заклацают, хотя я наблюдал аварию когда у МАЗа такое случилось. Зрелище ещё то.

у мя на уазе отрывалса,перед етим была жуткая вибрацыя и грохот,но кардан отлетел когда я трогалса с места.Поэтому ничьво неравалилось кардан просто упал на балку,а машина с места нездвинулась

Прежде чем кардану оборваться пойдёт такая вибрация , что зубы заклацают, хотя я наблюдал аварию когда у МАЗа такое случилось. Зрелище ещё то.
у меня на мазе кардан обрывало, это нечто, коробку оторвало от двигателя, колокол отлетел, два рессивера оторвало и глушитель, первичный вал изогнулся.
а перед этим началась не сильная вибрация..
от кардана мало что осталось только флянци на мосте и коробке, на флянцах разогнуло вилки под крестовины..
даже фотки где то были..
с той поры к карданам внимательно отношусь

Зачем такие жертвы. Домкратишь колесо, проворачиваешь кардан и ищешь положение, в котором ключ оденется на коловку болта. Можно слегка проточить накидной ключ снаружи - посадочное место под головку болта профрезерованои широкий ключ не заходит как надо. Никаких "хитрых" ключей не требуется!

*Можно под головки болтов при затяжке капнуть анаэробного фиксатора - вреда от этого не будет.

у меня на мазе кардан обрывало, это нечто, коробку оторвало от двигателя, колокол отлетел, два рессивера оторвало и глушитель, первичный вал изогнулся.
а перед этим началась не сильная вибрация..
от кардана мало что осталось только флянци на мосте и коробке, на флянцах разогнуло вилки под крестовины..
даже фотки где то были..
с той поры к карданам внимательно отношусь

Как тебя МАЗ научил - на всю жизнь похоже.:razz:

*Можно под головки болтов при затяжке капнуть анаэробного фиксатора - вреда от этого не будет.

Была такая проблемка, то же кардан откручивался часто.

Во-первых, не заметить этого невозможно, к моменту, когда болты начинают
вываливаться, колбасит уже неподетски.

Во-вторых, чтобы этого не происходило, каждый раз когда снимаете кардан
прикручивайте его на НОВЫЕ БОЛТЫ С НОВЫМИ ГРОВЕРАМИ.

В-третьих, если это случилось, т.е. болты сами прослабились во время
движения, то необходимо обязательно ЗАМЕНИТЬ ХВОСТОВИК РК.
Если этого не сделать, то никакие фиксаторы резьбы не дают гарантии
от повторения случившегося. Ведь скручивающая сила, воздействующая
на прослабленые болты при вращении кардана, разбивает резьбовые
отверстия в хвостовике - они становятся элиптическими.

Была такая проблемка, то же кардан откручивался часто.

По второму пукту - сколько ни снимал карданы - прикручивал на старые болты (если не слизаная резьба , конечно ) . Закручивать болты надо хорошо .

а у меня вот проблема открутить кардан.
я чтобы шприценуть крестовины всегда снимаю карданы. и так его затягиваю что потом не откручивается и срываются грани на болтах.
не представляю как у некоторых слабнут или вообще отрывает

Я же не категорически приказываю, а просто настоятельно рекомендую.
И взял я это не из воспаленного жарой мозга, а из советов бывалых.
Это относится только к тем болтам, что вкручиваются в хвостовик РК.
С теми, что ставятся в комплекте с гайками никаких проблем,
используйте их хоть бесконечно, лишь бы резьба целая была.

в любом случае лучше и дешевле выполнить пункт 2, чем потом
заморачиваться с пунктом 3.

Я карданы не шприцую.
Всегда набиваю в них синюю смазку и забываю.
Вот сдуру один раз так не сделал, теперь жалею,
купил новые карданы (по причине выхода из строя шлицевого - 20 лет все-таки, стерлось и вибрации начались).
И думаю зачем разбирать, они же новые, прошприцую на всякий случай и все.
В итоге через 10 тыс.км. заменил обе крестовины на заднем кардане.
Передком почти не пользовался, вот теперь и думаю дождаться,
когда в переднем крестовина посыпется и перебирать, или заранее
разобрать, промыть и набить синей смазки.
Кстати, а как эта смазка правильно называется, ато мне ее сосед отсыпал
из железной военной бочки, а название не видно на ней.

какаЯ разница какая смазка?
всю смазку всё равно выдавливает рано или поздно. Синих смазок очень много разных. а шприцевать надо всё равно минимум 2 раза в год весной и осенью перед сезоном дождей.

Менял тут крестовину в кардане, в магазе были только от "автодеталь" необслуживаемые. В аннотации написано - применены какието супер-пупер материалы и смазка с дисульфидом молибдена, хватает типа на 100тык. Посмотрим.

Это уже усовершенствованием, причем ИМХО не полезное. Лучше всетаки шприцуемые крестовины.

Ставил я такие карданы (вообще нет на них тавотниц),
но мазал синей смазкой очень сильно - 100 кыс.км. с запасом проходили,
так и сдал в утиль вместе с карданвалами - отбракованы по причине
кончины шлицевых соединений, а карданы были вполне живые.

Вероятнее всего- смазка №158.

Может быть.
Сосед сказал, что смазка специально для игольчатых
подшипников и что надо набить ее с запасом, собрать все и забыть.
Я так и делаю, жаль что сосед продал гараж и уехал, надо было
у него еще осыпать этой чудо-смазки, а то заканчивается,
отсюда и интерес мой: что за смазка такая волшебная.
Максимум на одну крестовину осталось и все, а у меня передний
кардан на литоле, да и прошприцевать не жалко абсолютно
последние крестовины ставил с тавотницами,только надо этой смазки
раздобыть побольше.

Вероятнее всего- смазка №158.

по идее должен быть ЦИАТИМ.
Забей когда есть более лучшее! вода не берет ее.

Карданы и рулевые теперь под защитой!!
Сам всего броневика ей шприцую и батин джип))))

Всё куйня. Не делай резких движений. Было дело, с двумя болтами из шарика до дома добирался, Один преоткрученный , второй наполовину открученный.:D Как потом выяснилося. Ну бывает, ну и чё. Сам дурак.

верный признак открутившегося кардана -гул на нейтрали)) если гул появился, слазай, проверь, болты, обойдешься малой кровью, до гаража доедешь в любом случае)))

У меня еще ни один болт не высыпался, только прослабли и начали
выкручиваться, так такая вибрация началась на скорости больше 30км/ч,
думаю что до того как болты начали бы выпадать у меня бы зубы повыпадали. :D:D:D

Покачиваем каждый шарнир в обеих плоскостях. При этом не должно ощущаться люфта, щелчков и заеданий.
Так как карданная передача отбалансирована на заводе в сборе, при каждой ее разборке и сборке необходимо сохранить первоначальное взаимное положение валов. В противном случае при движении автомобиля может возникнуть заметная вибрация. Поэтому при отсутствии заводских меток …

…помечаем зубилом или кернером взаимное положение вилок шарнира.

Поддеваем отверткой и снимаем стопорные кольца подшипников одной оси шарнира.

Установив оправку меньшего диаметра со стороны масленки, а оправку большего диаметра с противоположной стороны, зажимаем шарнир в тисках или на прессе.

Выпрессовываем два подшипника оси шарнира.

При выпрессовке будьте осторожны, чтобы не деформировать манжету шарнира о проушину вилки.

Вынимаем подшипник вышедший из вилки наружу…

…и, поддев отверткой снимаем с шипа крестовины второй подшипник.

Разбираем карданный шарнир.

Снимаем обоймы уплотнений с шипов крестовины.

Аналогично выпрессовываем два других подшипника и снимаем их уплотнения.

Промываем все детали в керосине и осматриваем их.

Если на шипах крестовины заметны следы от игл, коррозия и другие повреждения, заменяем крестовину с подшипниками.
Манжеты с повреждениями заменяем на новые.
При установке новых подшипников очищаем их от консервационной смазки и промываем в керосине.
При сборке ориентируем шарниры так, чтобы пресс-масленки обеих крестовин были обращены в сторону шлицевого соединения.

При этом пресс-масленки шлицевого соединения и крестовины, расположенной у моста, находились в одной плоскости и на одной стороне вала, а масленка крестовины противоположного конца вала была повернута на 90° против часовой стрелки, если смотреть со стороны моста.

Собираем шарнир в следующем порядке: надеваем на два шипа оси крестовины торцовые уплотнения и вставляем крестовину в проушины вилки. Устанавливаем в отверстия проушин подшипники. Центрируем крестовину относительно подшипников.

В тисках или на прессе через оправку запрессовываем подшипники в проушины, слегка поворачивая крестовину, чтобы избежать защемления подшипников.
Устанавливаем стопорные кольца. Если одно из колец не проходит в канавку, дозапрессовываем крестовину так, чтобы выбрать зазор между проушиной и установленным кольцом, после чего устанавливаем второе стопорное кольцо.

Т.е. понятно что ключем :p
Я например обточенным рожковым ключем, но все равно интересно узнать - может есть какой-то спец-ключ :D и его стоит поискать в продаже
А то как-то затруднительно рожковым все равно. Откручивать - это фиг с ним, делается редко и можно попи. лится, а вот проверять не отошел ли - хреново :-(

Обычным накидным ключём, только крутить надо те болты, которые сверху.

рожковым?
что им там можно накрутить?
а потом появляются темы "болты г. о. чем заменить"

+ 100 Его ещё для удобства на наждаке обточить можно

Как вариант - есть ключи трубчатые, Г-образные. Тоже очень удобно, но как и накидным - сначала 2 болта верхних, потом прокручиваешь кардан и снова два верхних (делаю приподнимая одно колесо домкратом.

У себя обычным комбинированым ключом на 14, проворачивая кардан или не толстой головкой на 14 с коротким воротком Г образной формы:D

любым накидным ключом нужной "гнутости", прокручивая кардан, даже никогда не задумывался над этим вопросом

Любым ключом, но сначала откручиваю кардан от моста

Как на фото лучше всего. Поддомкратить колесо и покручивая какрданный вал откручивать поочередно болты.

скажу по секрету, тока не смейтесь. я 2 раза в год снимаю карданы штоп их прошприцевать. D
для меня так удобнее.
Ни разу не возник вопрос што их трудно снимать.
под порог Хайджек и крути наяривай.

скажу по секрету, тока не смейтесь. Да тут незя смеятся,тут ржать надо. :-):-):-)
я 2 раза в год снимаю карданы штоп их прошприцевать. D для меня так удобнее.
Я конечно все понимаю,что все Уазоводы извращенцы,но вот вы мне обьясните зачем вы их снимаете при шпричевании. :-):-):-)

Да тут незя смеятся,тут ржать надо. :-):-):-)
Я конечно все понимаю,что все Уазоводы извращенцы,но вот вы мне обьясните зачем вы их снимаете при шпричевании. :-):-):-)

для тово штоп прошприцевалось нормально, а не для тово штоп отмазаться. типа мазнул и отделался.
Я 15 годов на уазках, и прекрассно знаю как там всё заполняется когда раком под машиной лежишь, или из ямы смотровой . без разницы.
А когда деталь лежить перед тобой, то всё делается намного проще и надёжнее. Снять-поставить 15 минут, за то есть гарантия што прошприцовано

для тово штоп прошприцевалось нормально, а не для тово штоп отмазаться. типа мазнул и отделался. Я шприцую не снимая кардан,пока старую смазку из под резинок не выдавит,это у крестовин и рулевых наконечников,а шлицевое соединение у кардана раз в год набиваю смазкой. А какой смазкой вы их шприцуете?
Я 15 годов на уазках, и прекрассно знаю как там всё заполняется когда раком под машиной лежишь, или из ямы смотровой . без разницы.
А когда деталь лежить перед тобой, то всё делается намного проще и надёжнее. Снять-поставить 15 минут, за то есть гарантия што прошприцовано Ну у меня конечно поменьше опыт общения с Уазиками,правда отец с 1988 по 1993 работал на 469 козлике,потом несколько лет на санитарке,а в 1997 года у нас появился свой семейный Уазик,сейчас у нас 3 Уазика 1 мой и 2 отцовских.
P.S. У меня знакомый шприцует точно так же как и вы и я ему всегда задаю такой же вопрос,только он еще может кардан отшкурить до голого метала загрунтовать и покрасить. :-):-):-)
P.S. А по теме я откручиваю задний кардан у раздатки обычным изогнутым накидным ключём.

Я шприцую не снимая кардан,пока старую смазку из под резинок не выдавит,это у крестовин и рулевых наконечников,а шлицевое соединение у кардана раз в год набиваю смазкой. А какой смазкой вы их шприцуете?
Ну у меня конечно поменьше опыт общения с Уазиками,правда отец с 1988 по 1993 работал на 469 козлике,потом несколько лет на санитарке,а в 1997 года у нас появился свой семейный Уазик,сейчас у нас 3 Уазика 1 мой и 2 отцовских.
P.S. У меня знакомый шприцует точно так же как и вы и я ему всегда задаю такой же вопрос,только он еще может кардан отшкурить до голого метала загрунтовать и покрасить. :-):-):-)
P.S. А по теме я откручиваю задний кардан у раздатки обычным изогнутым накидным ключём.

в зиму шприцую нигролом всё што можно, в лето литолом.

по теме.
на прошлой недели снимал РК.
джеком приподнял за порог чтоп прокручивался кардан, и легко открутил Г-образным накидным ключём.

в зиму шприцую нигролом всё што можно, в лето литолом. А я всё и зимой и летом шприцую Castrol MS 3.

P.S.по теме. сегодня вечером буду снимать агрегат РК+КПП и откручивать кардан буду изогнутым накидным ключем. :-)

сегодня вечером буду снимать агрегат РК+КПП и откручивать кардан буду изогнутым накидным ключем. :-)

Крестовины не надо шприцевать густой смазкой типа литол-солидол Можно либо фиолом либо трансмиссионым маслом

Карданная передача автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б состоит из двух карданных валов — заднего и переднего. Конструкции карданных валов одинаковы. Карданные валы автомобилей УАЗ-469Б и УАЗ-469 отличаются только длиной. На автомобиле УАЗ-469Б они длиннее на 10 мм и для отличия имеют на трубе маркировку краской— букву Б. Установка на автомобиль УАЗ-469 карданных валов от автомобиля УАЗ-469Б и наоборот недопустима.

Карданная передача УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Задний карданный вал.

Состоит из тонкостенной трубы, в один конец которой запрессована и приварена вилка карданного шарнира, а в другой — шлицевой конец. На шлицевой конец установлена скользящая вилка с внутренними шлицами, которая перемещается по шлицам вала при изменении его длины.

Для удержания смазки и предохранения шлицевого соединения от загрязнения с одной стороны во внутреннюю полость скользящей вилки запрессована заглушка, а с другой — у торца скользящей вилки установлено сальниковое уплотнение, состоящее из резинового и войлочного колец. Обойма сальников навернута на конец скользящей вилки и закернена в двух местах.

На концах вала расположены карданные шарниры, которые состоят из двух вилок, сочлененных крестовиной. На цапфы крестовин установлены игольчатые подшипники. Стаканы игольчатых подшипников запрессованы в отверстия ушков вилок и удерживаются стопорными кольцами.

Для обеспечения надежной защиты игольчатых подшипников от попадания воды, грязи и для удержания смазки в штампованные обоймы подшипников установлены резиновые армированные манжеты с пружиной в сборе, а на цапфы крестовин напрессованы торцовые уплотнители подшипников.

Шлицевое соединение смазывается через пресс-масленку ввернутую в скользящую вилку, а игольчатые подшипники смазываются через пресс-масленку на крестовине. Смазка к подшипникам подводится по каналам в цапфах крестовины. Соединение карданного вала с раздаточной коробкой и ведущим мостом осуществляется с помощью фланцев болтами с пружинными шайбами и гайками. Момент затяжки болтов 3,6-4,4 кгсм. Шлицевое соединение установленного на автомобиль карданного вала располагается у раздаточной коробки.

Передний карданный вал.

Во избежание задевания переднего карданного вала за детали двигателя при угловых перемещениях, определенная его часть, находящаяся в опасной зоне задевания, выполнена из сплошного вала, имеющего значительно меньший диаметр, чем труба на остальной длине вала. Остальные детали, входящие в сборку переднего карданного вала, применяются те же, что и в заднем карданном вале.

Карданные валы подвергаются динамической балансировке. Поэтому, если вал разбирался, при сборке все детали ставятся на свои первоначальные места. Обе вилки любого вала должны обязательно лежать в одной плоскости. Для облегчения сборки на карданных валах имеются стрелки-метки, которые совмещаются.

Нарушение балансировки вала вызывает вибрации, разрушающие трансмиссию. При износе или поломке отдельных деталей вала нужно менять весь вал, если нет возможности его балансировать. Допускается замена комплекта крестовины с подшипниками и сальниками в сборе без балансировки вала, если при этом не появляется вибрация.

Техническое обслуживание карданных валов.

Заключается в периодической проверке и затяжке болтов крепящих фланцы карданов, периодической смазке карданов, очистке валов от грязи. Карданная передача нуждается в своевременной и качественной смазке. Это в значительной степени определяет ее срок службы без ремонта. Смазка в игольчатые подшипники подается до тех пор, пока она не появится из под рабочих кромок всех сальников крестовины.

Применение солидола и смесей, его содержащих, при смазке игольчатых подшипников, может привести к быстрому их выходу из строя. Вводить в шлицы излишнюю смазку не следует, так как она будет выбрасываться из шлицевого соединения, что приводит к преждевременному выходу из строя сальников и может выбить заглушку скользящей вилки. Валы смазываются с помощью специального наконечника, надеваемого на шприц. Никаких регулировок карданная передача не требует.

Возможные неисправности карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Вибрация карданных валов, гул и прерывистый шум, усиливающиеся с возрастанием скорости движения автомобиля.

— Нарушена балансировка вала.
— Погнут карданный вал.
— Изношены цапфы крестовины.
— Наличие продольных вмятин на цапфах.
— Изношены игольчатые подшипники крестовины.
— Изношено шлицевое соединение карданного вала.
— Изношены отверстия в ушках вилок и фланцев карданных валов.

Стук или слабый удар в карданной передаче, появляющиеся при переключении передач или движении автомобиля по инерции.

— Ослабла затяжка крепежных деталей карданной передачи.
— Изношены шлицы фланца ведущей шестерни мостов.
— Изношено шлицевое соединение карданного вала.

При разборке и сборке карданных валов не следует пользоваться молотком, так как иглодержатели могут выпрессоваться из подшипников и иглы рассыпаться. Перед разборкой карданного вала необходимо пометить взаимное расположение деталей так, чтобы при сборке они стали на свои первоначальные места.

При ремонте без балансировки карданного вала допускается замена только деталей сальникового уплотнения скользящей вилки и крестовины с подшипниками и сальниками в сборе.

Ремонт карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

В случаях полной или частичной разборки карданных валов рекомендуется проверить состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа. Шипы крестовины не должны иметь продольных вмятин. Износ шейки под сальник не должен превышать 0.1 мм. При повреждении отдельных игл или потере хотя бы одной из них следует заменить весь подшипник. Если у сальников разрушена пружинка, повреждена или затвердела рабочая кромка, то их следует заменить.

Размеры основных сопрягаемых деталей карданных валов УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Разборка карданных валов.

Производится в следующей последовательности :

— Снять стопорные кольца с подшипников крестовины. Стопорные кольца снимать отверткой. Если кольцо проворачивается, то подложить вторую отвертку, чтобы в нее упирался конец кольца.

— Выпрессовать игольчатые подшипники и разъединить вилки кардана. Подшипники выпрессовать в тисках или на ручном прессе при помощи оправки 1 и кольца 2. Масленка крестовины при выпрессовке подшипников, чтобы избежать ее поломки, должна быть обращена в сторону оправки.

Сборка карданных валов.

Перед сборкой все детали необходимо промыть. Шлицы и сальники смазать, а войлочное кольцо сальникового уплотнения пропитать трансмиссионным маслом. Налить трансмиссионное масло до середины игл в каждый игольчатый подшипник и провернуть иглы в масле. Если применяются новые подшипники, то их следует промыть от консервационной смазки.

Сборку карданных валов выполнять в следующей последовательности :

— Надеть на шлицевый конец карданного вала обойму, войлочное кольцо, резиновое кольцо и стальные кольца.

— Совместить метки-стрелки на скользящей вилке и карданном вале и собрать шлицевое соединение. Вилки карданов должны находиться в одной плоскости. Отклонение не более 5 градусов.

— Навернуть обойму сальника до отказа и закернить в двух противоположных местах. Надеть на шипы крестовины сальники с пружинками в сборе до упора в грязеотражатели. Проследить, чтобы не завернулась рабочая поверхность сальника и чтобы по наружному диаметру сальника со стороны, обращенной к подшипнику, имелась фаска. Если фаска отсутствует, острую кромку сальника следует притупить.

— Установить крестовины и вилки шарниров так, чтобы пресс-масленки шлицевого соединения и крестовины, расположенной у моста, находились в одной плоскости и по одну сторону от оси вала, а масленка крестовины скользящей вилки была повернута на 90 градусов по часовой стрелке, если смотреть со стороны фланца, расположенного у раздаточной коробки.

— Ввести крестовину во фланец шарнира, вставить в отверстия ушко в подшипники, надевая их на шипы крестовины, сжать подшипники в тисках или на ручном прессе, пока один из них не запрессуется полностью, и вставить стопорное кольцо в канавку полностью запресованного подшипника.

— Приставить кольцо 4 к ушку фланца 1 со стороны подшипника со стопорным кольцом 3 и нажав на недопрессованный подшипник, переместить его с крестовиной 2 и вторым подшипником настолько, чтобы стопорное кольцо дошло до внутреннего торца ушка. Вставить второе стопорное кольцо и развернуть оба кольца концами внутрь вилок.

— Ввести фланец с крестовиной в проушину сопряженной вилки, соблюдая правильное положение масленки, таким же образом запрессовать вторую пару подшипников и вставить стопорные кольца.

— Собрать второй шарнир карданного вала и проверить легкость вращения подшипников. При тугом вращении слегка ударить медным молотком в основании ушка вилки против тугого подшипника. У собранного карданного вала скользящая вилка должна перемещаться по шлицам от усилия одной руки при отсутствии ощутимых угловых перемещений.

Проверка биения карданных валов.

Биение вала проверяется в центрах на технологических фланцах. При этом в любой точке вала оно не должно превышать 0,6 мм. В шарнирах не должно быть ощутимых угловых и осевых перемещений. Угол качания вилок в каждую сторону должен быть не менее 24 градусов.

Динамическая балансировка карданных валов.

Допустимый дисбаланс карданного вала — 20 гссм. Динамическая балансировка карданного вала производится на специальном станке. Балансируются оба конца вала порознь. Динамическую неуравновешенность устраняют приваркой на обоих концах вала пластинок различной массы в зависимости от величины неуравновешенности на каждом конце. Приварка осуществляется по четыре точки на каждой пластине. Допускается приварка не более четырех пластинок на каждом конце.

Читайте также: