Замена выжимного опель корса д

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Для снятия сцепления потребуется специальный инструмент. Сцепление на двигателях 1.2 и 1.4 л можно снять и установить при установленной РКПП. На автомобилях с двигателями 1.5 и 1.6 л для этой цели РКПП придется снять.

При снятии диска сцепления следите за направлением, в которое указывает длинный элемент ступицы. Устанавливать диск сцепления нужно в этом же направлении. Следуйте рекомендации по установке, если оно имеется на дисках сцепления фирмы Opel.

На двигателях 1.5 и 1.6 л снимите РКПП (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач).

Двигатели 1.2 и 1.4 л

  1. Отожмите назад с помощью монтировки рычаг выключения сцепления и отсоедините трос.
  2. Пометьте положение левого переднего колеса по отношению к его ступице, чтобы сбалансированное колесо можно было затем установить в его прежнее положение. Выверните болты крепления колеса. Поддомкратьте передок автомобиля, установите его на подпорки и снимите левое переднее колесо.
  3. Выверните болты крепления и снимите крышку РКПП.

Болты крепления крышки РКПП

Приготовьте подходящую емкость для сбора вытекающего при этом масла.

  1. Снимите стопорное кольцо (стрелка) цилиндрического болта и выверните болт.
  1. Пометьте положение первичного вала РКПП по отношению к шестерне.
  2. Вытяните первичный вал РКПП с помощью специального инструмента КМ-556-1-А и резьбовой вставки 556-4 до упора из шлицевого зацепления Если указанного инструмента нет, можно применять обычный съемник с резьбой М7.

Снятие первичного вала РКПП

  1. Выверните болты крепления и снимите крышку корзины сцепления.
  2. Сожмите сцепление и в этом положении зафиксируйте тремя скобами КМ-526, установив их равномерно по окружности. Для этого выключите сцепление с помощью монтировки, т.е. нажмите на него назад или попросите помощника нажать на педаль сцепления.

Не роняйте ведомый и нажимной диски сцепления при их снятии.

Шлицы ведомого диска не смазывайте.

Установите ведомый диск так, чтобы длинная часть ступицы была обращена в сторону РКПП. Следуйте рекомендации по установке, имеющееся на диске сцепления.

Двигатели 1.5 и 1.6 л

Центровка ведомого диска

Двигатели 1.2 и 1.4 л

Следите за тем, чтобы совпадали метки на корзине сцепления и на маховике.

Установочные метки сцепления

Центровка ведомого диска

Следите за метками, нанесенными при снятии на первичный вал и шестерню.

  1. Закрепите сцепление усилием 15 Нм.
  2. Вставьте первичный вал с помощью инструмента КМ-564 до упораДля этого обязательно вверните в вал цилиндрический болт. Не вбивайте вал с помощью ударного инструмента, иначе можно повредить зубья шлицевого соединения. Затяните цилиндрический болт с усилием 15 Нм.

Установка первичного вала

  1. Зафиксируйте первичный вал новым стопорным кольцом.
  2. Приклейте с помощью смазки новое уплотнение крышки РКПП.
  3. Установите крышку РКПП и равномерно закрепите болты ее крепления с требуемым усилием.
  4. Сожмите сцепление монтировкой, выньте три скобы и отпустите сцепление.
  5. Установите крышку сборки корзины сцепления и затяните болты ее крепления с усилием 7 Нм.
  1. Установите левое колесо так, чтобы совпали метки, нанесенные при снятии. Закрепите колесо болтами. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крест-накрест с усилием 110 Нм.
  2. Соедините трос привода сцепления с рычагом выключения сцепления и установите стопорную скобу на резьбовой элемент.
  3. Проверьте уровень масла в РКПП и при необходимости долейте масло.
  4. Проверьте регулировку сцепления.

Видео про "Снятие и установка сцепления" для Opel Corsa

Opel Corsa D ремонт выжимного Снятие КПП и замена сцепления на Opel Zafira 2.0 dti 2005 Как снять коробку робот opel corsa c, взведение сцепления.


Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.


Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.


Рис. 3: Проверьте соединительный элемент


Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

  1. Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
  2. Снимите колпачок со штуцера прокачки.
  3. Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
  4. Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
  5. Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
  6. Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
  7. Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.


Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:


В процессе капиталки движка поменял и сцепление, тем более, что сам комплект сцепления куплен был еще год назад, только руки никак не доходили его поменять.
Как оказалось поменял вовремя, ибо выжимная пружина уже была сточена до такой степени, что я порезался об ее края когда взялся за них:





Вот так был сточен сам выжимной подшипник






Корзина сцепления к маховику прикручивается калиброванными болтами и не требует центровки, единственное что необходимо чтобы вырез на корзине совпал с меткой на маховике



а вот диск сцепления нужно центрировать, потому, что он имеет довольно большие хода в стороны, и если его не отцентрировать то одеть его на вал КПП будет невозможно.
Для центровки я притягивал корзину так чтобы диск был слегка прижат, но при этом его можно было смещать. Вставил в него подходящего размера болт и измеряя штангельциркулем расстояния от него до шлицов пружин в разные стороны отцентрировал диск. Далее притянул корзину окончательно. Момент 15 Нм. На всякий случай еще и на анаэробный фиксатор резьбы посадил все больты, ибо 15 Нм чота маловато )) но превышать установленный момент не стал.


также поменял направляющую выжимного подшипника. Купил LUK, в наборе также был сальник входного вала КПП и уплотнительное кольцо.



момент затяжки болта крепящего вилку 35 Нм

вилку нужно ставить вместе с выжимным ) это я узнал уже позже. фотки нету.

Также был заменен сальник селектора КПП, так как тек он адски — вся КПП была в масле.


коробка была отмыта керхером


далее вытащен штифт из вилки


и снята крышка селектора КПП.

после этого выбивается штифт (вилка оттягивается немого вправо чтобы напротив штифта было углубление)


далее вытаскивается вилка, выбивается старый и забивается новый сальник. Штивт снова забивается обратно.


По деньгам:
Valeo 786002 сцепление комплект 4436,12 р
LUK 414002010 направляющая выжимного подшипника 781.70 р.


Всем привет!
Понятия не имею как писать блоги и прочую святотень, ну в общем постараюсь не облажаться!
Владею двумя машинами, Королла 150 и Корса Д . Обе тачки на рОботах. Такое себе двойное комбо!))
Ну если с Тойотой все понятно и скучно, там только менять жижи и заливать топливо, то с Опелем дела обстоят куда веселее). Вот о ней и поговорим. Сейчас на одометре 225 тыр, из них 45 моих. Взял я ее у перекупа, поэтому о состоянии сцепухи судил только во время первого заезда. Корсу взял жене, два года она каталась без каких либо проблем, и вот наступил день "F" ! (корсоводы поймут). Вернее было чуть по другому. Сначала я купил в Китае Оп-ком (прошивка 1.59), затем с умным видом полез адаптировать сцепуху, потому как она начала трогаться примерно с 1700-2000 оборотов, ну в этот момент наступил день "F"))).
Для тех, кто с таким же умным видом собирается баловаться Оп-комом, скажу сразу- друзья никогда не делайте (!) обучение параметров коробки передач если у вашей машины НЕ вывешены передние колеса. Это большая лотерея, Может пронести, а может и наделать беды внутри коробаса. В лучшем случае отделаетесь испугом и коробка уйдет в ошибку (как было у меня). Кароч, звоню я одному мастеру, который живет за 200 верст, он мне и посоветовал не тратить денег на перегон машины, на ремонт и так далее, а тупо снять изитроник и заменить щетки! Ну делать нечего. Насмотрелся, начитался и пошел снимать! Господа, кто первый раз будет делать тоже самое: НЕ откручивайте никаких лишних болтов! Никаких головок Torx не нужно! Снимаете Изик с коробки, двумя болтами откручиваете кронштейн который держит моторчик изитроника и два болта чтобы снять корпус моторчика! Дальше писать нет смысла, тут в бортжурналах много по этому поводу написано!
Итог : замена щеток изитроника (100 рублей) покупал Магнетти Марелли, но мне, если честно не понравилось, что щетки слегка люфтят в посадочных гнездах, Поэтому покупайте или подбирайте, что посчитаете лучшим. Прокачка гидравлики Оп-комом, адаптация точки схватывания и АЛГА!
Так прошло чуть больше полугода, пока на ходу у меня коробка не стала уходить в ошибку! Снова буква F. Скатываюсь на обочину, курю 5 минут, включаю зажигание, горит А, нейтраль, завожу и погнал.Потом это начало повторяться несколько раз за день! Стало дико раздражать, особенно в пробках. В общем я психанул и купил комплект сцепы! Корзину и выжимной брал LuK, а выжимной взял LPR, потому как LuK-овский выжимной стоил как чугунный мост. Полез на Д-2 за инфой, и … Как оказалось, никто самостоятельно не менял сцепу, кроме одного гражданина, который вкратце изложил суть вопроса. а нюансов там хватает, если честно. Хотя, для тех, кто в теме это мелочи)).
Так вот господа, если вы решились все таки менять сцепу самостоятельно, то вам нужна яма или подъемник, ключи немецких стандартов 15,16,18, звезды этих же размеров, головки, смазка для ТРИПОИДА!, масло в коробку (75/90) 2 литра, хомуты на внутренние гранаты, несколько гидравлических домкратов и пару человек на помощь!
1. снимаем аккум и подставку под него, откручиваем изик (тормозуху из изитроника откачиваем, чтобы не засрать все вокруг), откручиваем расширительный бачок и отводим его в сторону двигателя!
2. Ступичные гайки вряд ли у вас получится открутить без спец-ключа, поэтому вытаскивать придется внутренние гранаты. Снимаем колеса, выставляем машину на "пеньки", откручиваем шаровую (болт который держит палец. кстати, если его не вытащить полностью, то шаровую не снять, на пальце у шаровой выборка под болт), откручиваем болт рулевого наконечника, откручиваем два болта крепления цапфы к стойке амортизатора.
3. Сливаем масло из коробки (если честно я не сливал и даже не разлил пока не начал ставить коробку на место), не забудьте купить прокладку поддона коробки. Снимаем хомуты пыльников внутренних гранат. Теперь у нас ступица выйдет в сторону вместе с приводом. Откручиваем все болты крепления коробки к движку (лучше фотографировать какой куда идет, они там все разной длины и даже толщины).
4. Подставляем домкрат под ДВИГАТЕЛЬ (!), откручиваем нижнюю подушку коробка+кузов, откручиваем в последнюю очередь верхнюю подушку (ухо крепления остается на ланжероне, откручиваем только два болта) и снимаем коробку! АЛЛИЛУЯ!
5.Снимаем старую корзину, диск, выжимной, ставим все новое.
6. Для центровки корзины подбираем трубку нужного диаметра и головку (32 или 34) фот приложу. Сложного ничего нет. если трубка чуть меньше чем диаметр диска, можно намотать бумажный скотч или изоленту.
7. Собираем все в обратной последовательности. Скажу сразу, воткнуть коробку сложнее, чем снимать)). Пара человек в помощь просто необходима. Механика и рОбот по сути одинаковые коробки. В моей даже внутри на корпусе были уши для штока лапки выжимного )). Поэтому, кто хоть раз снимал коробас на классике или зубиле, справятся без проблем!
Ну вот пожалуй и все. Поставил коробку, залил масло (по мануалу надо лить на ровной площадке, на колесах, до тех пор, пока из смотрового окошка не пойдет масло. Но по совету специалистов, я сделал все так, плюс после того как закрутил смотровую пробку, долил еще грамм 200 сверху. Залил тормозную (DOT-4), качнул Опкомом сцепление, заучил точку схватывания и в путь! В этот раз обучение коробки не рискнул делать. Да и вообще, баловаться Оп-Комом больше не хочу, пожалуй отвезу ее на прошивку MDI в сервис.
Ну это еще не все))). Покатавшись месяц, снова та же самая ошибка))). У меня паника. СЦепа новая, выжимной новый, подкидываю Оп-ком, читаю — ошибка Р1607, кто не в курсе это как правило ошибка по щеткам изика). Опять долбаный изик? (во время замены сцепы изик не трогал, поскольку не думал что щетки умерли за пол года). Снимаю изик, меняю щетки, ставлю — снова ошибка Р1607… Опять снимаю. Решил почистить колектор изика. он был весь темного цвета, пробовал спирт, ластик… В итоге взял шкурку мелкую и зачистил. Собрал, завел, сбросил ошибки, катаю третий день пока все отлично, хотя это корса, поэтому булки не расслабляю)). Вобщем ребят как то так. Рад, если кому то будет полезная инфа. Если будут вопросы, с удовольствием отвечу! Спасибо огромное Александру Любимову за удаленную помощь и нецензурную лексику, которая направляла меня в нужное русло во время очередных моих косяков!)

Читайте также: