Замена выпускного коллектора калина 8 клапанов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Recommendations

Comments 68

на восемь клапанов толку мало от паука . бери вставку обычную проверено на личном опыте

я у ся открутил каталик отрезал болгарой уши и приварил их к простой трубе из н/ж выхлоп сток, только все пустое! на счет прошивы не парился ни че не загорелось! правда у меня каталик стоял после паука

можно обманку Но лучше прошится под евро-2

Закажи паук под два датчика кислорода! У нас так можно. Второй будет через мех.обманку сразу (втулка такая идёт под второй). И не забудь заказать два удлинителя датчика кислорода. Если есть ещё вопросы, отвечу в ЛС.

прошивать в любом случае разница будет ощутимая не парься шей я тебе как диагност говорю

Добрый вечер, Александр. Прошу совета как у диагноста. У меня калина 8 кл,1.6, ЕВРО-2 . Три года назад, вместо катколлектора поставил пустышку и после этого периодически, даже можно сказать постоянно стала загораться ошибка нет активности ДК, поставил новый кислородный датчик, всё тоже самое .Нужно ли перепрошиваться под Евро-0 ?

Можно и под евр-0, но расход будет чуть больше. Лучше прошейся под евро-2 или свою подредактируй, а лучше онлайн прошивка!

Читать также: Как разобрать электродвигатель на медь ютуб

проще ставить вставку для замены катализатора 4-1, там никакой ввертыш не надо, там под второй датчик все норм сделано, но удлинять первый надо по любому.

а зачем ставить паука ? хочешь добиться прибавки мощности ?

нет, просто хочу выбросить катализатор к чертовой бабушке, и поставить паук из нержавейки

а зачем ставить паука ? хочешь добиться прибавки мощности ?

нет, долговечности нужно

Тогда смысл в пауке не вижу если чесно)) ставь завод и джеки не загориться и ехать будет как ехала)

спасибо, так и сделаем

шить конечно! иначе как толк!)

паук на картинке — гавно. Ищи с как можно более длинными трубами до их места схода в 2 или в 1 трубу.

из нержавейки только этот вариант

попробуй еще поищи, при малой длине труб газы из цилиндров будут мешать друг друга, чем больше длина до схода труб, тем меньше этот негативный эффект. Не трать зря деньги на непродуманный паук

ну так то вроде не жалуются на них

ну конечно, если люди не знали лучших вариантов, то и этот паук покажется очень хорошим по сравнению со штатным катализатором) но можно получить еще большую отдачу от мотора

ну так то вроде не жалуются на них

Вот посмотри мое видео

такую же работу проделывал

если датчик один в машине и на пауке одно отверстие, то меняй и ездь. ничего не надо шить, принцип работы лямбды остается тем же

Если одна лямбда, то все ок будет

блин, все таки 2 по ходу

У меня одна)и все ок работает)

блин, все таки 2 по ходу

Он же у меня до катализатора стоит

Если Евро-3, то датчика должно стоять два. Основной — тот, который до катализатора. По нему регулируется состав смеси. Если не хочешь прошиваться, его удалять никак нельзя. Но в пауке под него есть место. Просто ставишь его в паук, и всё. Может понадобиться удлинитель для проводов на датчик. Второй датчик на двигателе Евро-3 служит только для контроля эффективности нейтрализатора. Если его не ставить, то джекичан загорится, но на езде особо сказываться не будет. Сам так катаюсь уже пару месяцев, расход и динамика в норме. Мозги Bosch MP7.0. Висит две ошибки по ДК 2 (одну уже успешно убрал без прошивки). Ну а если у тебя датчик один, то вообще не парься — бери и ставь паук с гайкой под датчик и катайся на здоровье. И без прошивки не будет ни на что ругаться

ошибки 0136 и 0140?

0140 и 0141. 0140 (обрыв цепи ДК2) убрал подключением резистора-обманки на 100 КОм. Мозги на обрыв больше не ругаются. А 0141 — это обрыв нагревателя, его сымитировать сложнее. У меня ДК старого образца, у него сопротивление нагревателя маленькое (около 3 ом), и поэтому, если просто резистор в 3 ома повесить, на нём рассеивается очень большая мощность и он офигенно греется. Нужен очень мощный резистор и хороший теплоотвод. Поэтому, наверное, просто повешу старый датчик с исправным нагревателем где-нибудь у выхлопной системы. А потом вообще планирую прграммно избавиться от ДК2

Евро-3 — два ДК. Поставь обманку вместо 2 ДК. В инете полно схем.

Себе так и сделал. Только осталось убрать ошибку по обрыву нагревателя

мне нужен именно из нержавейки

Ну так на Вашем фото паук формата 4-1, а у топикстартера 4-2-1, разница существенная.

засыпал, прошляпил бывает)))

На Евро-3 стоит 2 ДК, первый до катализатора, второй после. Первый влияет на расход и есть основным, второй для контроля катализатора. Лучше первый поставить на новое место, туда, где начинается одна труба (подобрать гайку, просверлить с боку и приварить ее), но в связи с тем, что это довольно далеко от двигателя и в самом низу, а ДК начинает работать только когда нагреться до 350 градусов нужно в любом случае ставить с подогревом, как правило 2 серых или белых провода и есть подогрев, один на массу, второй на 12В, что появляется с вкл. зажигания. Вместо второго ДК ставят обманку. В инете полно схем.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить. От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Замена катализатора Лада Калина: причины замены

Самой распространенной причиной, влекущей за собой установку паука вместо катализатора, является закупоривание сот основания каталитического элемента, как продуктами сгорания топлива, так и отслаивающимися частицами самого основания.

Естественная деградация – явление нормальное. Катализатор, при благоприятных условиях эксплуатации, рассчитан на срок службы порядка 100 тысяч километров.

Разберём подробнее моменты, когда на автомобиле Лада Калина замена катализатора становится необходима.

Существует ряд факторов, которые могут значительно ускорить разрушение устройства:

Проблемы с образованием правильной топливно-воздушной смеси. Здесь отрицательно сказывается как богатая, так и бедная смесь. Богатая смесь ведет к неполному сгоранию углеводородов и отложению их на стенках ячеек основания. Бедная смесь вызывает обилие кислорода в выхлопных газах, который оказывает окисляющее воздействие на корпус при высоких температурах. Также, из-за недостаточного количества топлива в цилиндре, случаются пропуски в воспламенении и выброс в катализатор несгоревшего топлива. Оно может воспламениться, уже находясь в коллекторе следующей порцией горячих выхлопных газов.
Некорректные углы опережения зажигания. Топливно-воздушная смесь поджигается не в свое время. Это ведет к неправильному ее сгоранию и образованию дополнительных тепловых нагрузок на катализатор.
Бензин плохого качества. Насыщенный примесями бензин, после своего сгорания, оставляет сажевые отложения на стенках ячеек. При этом происходит быстрое засорение каталитического элемента.
Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости или масла. Нарушение герметичности в системах смазки и охлаждения ведет к несанкционированному проникновению рабочих жидкостей в камеру сгорания. При их сжигании образовываются соединения, ведущие к засорению или разрушению катализатора.

Помимо поломки самого каталитического элемента, из-за конструктивных недоработок часто выходит из строя сам корпус. Сварной шов на месте соединения труб первого и четвертого цилиндров с корпусом катализатора часто разрушается. Прорывающиеся выхлопные газы создают повышенный шум. Также выхлопы проникают с салон, вызывая дискомфорт.

Вышедший из строя катализатор увеличивает нагрузку на двигатель, так как создает сопротивление прохождению выхлопных газов. Это может проявляться в следующих симптомах:

увеличение расхода топлива;
снижение мощности двигателя;
провалы при попытке резкого ускорения;
снижение максимальной скорости;
проблемы с запуском.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

Замена катализатора на Калине: предварительная диагностика

Специалисты нашего сервиса произведут компьютерную диагностику и определят причины появившихся ошибок. Если ошибка вызвана работой катализатора, необходимо либо произвести его замену, либо установить паук. Таким образом, диагностика позволяет принять взвешенное решение, что будет лучше: замена катализатора на пламегаситель Калина или установка паука.

Замена катализатора на паук

Замена катализатора на паук на Калине начинается с выбора подстановочного элемента.

Существует несколько вариантов пауков для автомобилей Лада Калина:

конструкции 4-1;
конструкции 4-2-1;
конструкции 4-2-1 с модифицированным звуком.

Самый распространенный – это 4-1. Он представляет собой четыре трубы, приваренные к пластине крепления к ГБЦ, которые сходятся в одну. В зависимости от экологического класса, имеют одно (для ЕВРО-2) или два (для ЕВРО-3) резьбовых отверстия для установки лямбда-зондов.

Более эффективным в плане отвода отработанных газов является паук 4-2-1. Он представляет собой так же четыре трубы, приваренные к толстостенной металлической пластине, являющейся приемной частью выпускного коллектора. Трубы первого и четвертого цилиндров соединяются в одну, так же как и трубы второго и третьего. Через, приблизительно, полметра, эти две трубы так же соединяются между собой в одну и передают выхлопные газы дальше в систему выпуска. Такая конструкция технологически более совершенна, так как в ней резонансные колебания значительно меньше. Она сложнее в исполнении и дороже обходится. Но в некоторых случаях дает прирост к мощности двигателя до 5%. При установке требует укорачивания следующего за пауком сегмента выхлопной трубы, так как сам паук длиннее, чем стандартный коллектор с катализатором.

Паук в исполнении 4-2-1 со звуковым модификатором структурно устроен так же, как и обычный 4-2-1. Но один из патрубков удлинен путем создания дополнительного витка. Это придает звуку выхлопа необычный тембр.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Замена катализатора на Калине (8 клапанов): установка паука

Предварительно производится заливка всех резьбовых соединений жидким ключом. Как правило, гайки под действием высоких температур сильно коррозируют, и отвинтить их большая проблема.

После этого производится разборка в следующей последовательности:

сливается охлаждающая жидкость;
отсоединяется фишка лямбда-зонда (или двух, смотря какой класс);
отвинчиваются болты крепления впускного коллектора от ГБЦ и приемной трубы;
снимается удерживающий кронштейн;
демонтируется выпускной коллектор;
удлиняется провод переднего лямбда-зонда;
устанавливается паук;
система собирается в обратном порядке.

Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука

Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.

Двигатель

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.

Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

Механические повреждения;
Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Демонтаж

Порядок выполнения работ:

Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Лада Калина (8, 16 клапанов): замена катализатора на паук или пламегаситель

Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов. После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус.

Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест.

Замена катализатора на паук, как процесс, разделяется на несколько этапов.

Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

Итак, разделение на этапы: сбор данных о количестве и расположении катализаторов в автомобиле; подготовка запасных частей в каждом конкретном случае для модификации;

Другие работы по замене деталей на Приоре

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Замена выпускного коллектора на Калине

Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка.

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).

замена прокладки выпускного коллектора калина

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь. лада калина катализатор. подмена на паук 4-2-1. ни чего сложного. 11. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора. 13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см.

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Надеюсь эти проходят дольше. Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду. Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам.

Рекомендуем прочесть: Образец расписки о возврате долга образец

Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

Буквально сразу после Калины из Казани, поступила заявка на ремонт двигателя 1.4 на Калине из города Сарапул (Удмуртская обл.). Для тех, кто не знаком с первым отчётом по ремонту Калины 1.4 (Можга) — рекомендую ознакомиться. Клиент из Сарапула купил машину с рук и практически сразу же столкнулся с огромным расходом масла. Пробег был заявлен в 50 тыс.км. Учитывая свежий вид машины, было странно, что на таком малом пробеге появилась проблема с двигателем. Отчёт по машине делать не планировалось, т.к. смысла нет штамповать типовые статьи, но после углубления в разборку и дефектовку двигателя, становилось всё интереснее и веселее, по-этому отчёт было всё же решено сделать.

Итак, пока разбирали мотор, установили, что реальный пробег намного больше, чем значится на приборке. Во-первых, на машине стояло газовое оборудование 4-го поколения, о котором свидетельствует переделанная проводка, забытый кронштейн крепления рампы газовых форсунок и заглушенные дырки в пластиковом коллекторе под подачу газа. Понятно, что никто не будет ставить газ, что-бы поездить недельку и продать машину. На пластиковом кожухе ГРМ зияет дыра — здесь когда-то развалился опорный ролик, а ремень ГРМ протёр кожух до дыр.

Всё шло по плану (3-х дневный срок капитального ремонта), блок был собран и загружен в моторный отсек, в фоновом режиме делалась голова — на ней-то и начались проблемы.

Восстановить голову после такого кустарного ремонта — не проблема. Требуется замена впускных втулок, затем — правка фасок седел. Но при выпрессовке старых втулок обнаружили, что втулки настолько сварились с алюминием, что вышли с приваренными кусками алюминия. Такое бывает, но редко, и не настолько существенно, как в случае с этой головой. На втором фото ниже — 8 втулок, с приваренными кусками алюминия из гнезда втулки. На первом и третьем фото — справа лежат б\у втулка и новая втулка. Хорошо видно, что на б\у втулке никаких кусков алюминия нет — она была выпрессована без проблем! Последствия сваривания втулок с алюминием были самые ужасные — задир посадочных гнёзд направляющих, повреждение отверстий. В результате, натяг из гнёзд волшебным образом исчез, а новые втулки (того же диаметра) запрессовывались с очень малым усилием, а крайняя втулка — вообще вставлялась и проходила сквозь гнездо от усилия пальца руки. Очевидно, что головка, как и мотор — с большим пробегом, вероятно были случаи неоднократного перегрева мотора, что и привело к подобным последствиям. И если бы очумельцы в Сарапуле не поставили дешевые китайские клапана, втулки бы не износились, и их не пришлось бы менять — головка могла еще пройти немало.

Случай неприятный, слов нет. Позвонили клиенту, полностью объяснили ситуацию. Собирать и ставить такую голову нельзя, даже изготовление ремонтных бронзовых втулок может не дать гарантии, что голова будет ходить, а в гнёздах втулок не возникнет трещин или протечки масла. Общим решением был вынесен вердикт — голову нужно менять.

Менять-то менять, а вот на что?! У Калины 1.4 своя головка, с маркировкой 11194, от Приоры (маркировка 21126) голову ставить нельзя — у нее больше объем камеры сгорания, что приведет к снижению степени сжатия. На уши подняли всех продавцов и поставщиков — половина даже и не знала, что на Калине другая головка, вторая половина продавцов просто не возит эти головы. По факту — головка 11194 является дефицитом и стоит заметно дороже, чем голова от Приоры! После долгих поисков головка всё-же нашлась, была приобретена и мы приступили к немедленной её сборке.

Прежде всего, отмыли от заводского антикора (больше похоже на гудрон, обильно налитый куда угодно, но только не на сёдла, которые наиболее подвержены коррозии).

Дальнейшая работа — традиционна. Топливные форсунки помыли ультразвуком, заменили обжатые уплотнительные колечки на новые, собрали мотор. Заменили катализатор на вставку 4-1, перепрошили блок управления двигателем (ЭБУ) под новую конфигурацию.

Отрадно, что все работы с двигателем уложились в 3-х дневный срок (1-й день — разборка и дефектовка двигателя, 2-й день — механообработка, 3-й день — сборка и запуск двигателя).

Клиент из Сарапула приехал за машиной на электричке, после возвращения домой сообщил, что расход и уровень шума остались на прежнем уровне.

Статья написана: 12 января 2014 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Катализатор Калина

Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

машина начала потреблять больше бензина.
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;

ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов

Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот. Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
Некорректная работа системы зажигания;
Низкое качество топлива;
Механическое повреждение элементов;
Использование различных присадок;

Сложность заключается еще и в том, что катализатор относится к неремонтируемым элементам, именно поэтому в случае поломки может потребоваться замена прокладки катализатора. Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

. и снимаем кронштейн. С левой задней стороны двигателя..

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и шайбу с верхней шпильки. С правой задней стороны двигателя.

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Механические повреждения;
Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Демонтаж

Порядок выполнения работ:

Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.

Необходимые инструменты и материалы

Катколлектор

Atom.DP 13 Июл 2010

я так порыскал по форуму почитал про пауки, но так и не нашел ответа на вопросы: при установке паука 4-2-1 на двигатель 1,6л 8кл. нужно ли: 1) перепрошивать мозги? 2) доваривать/переваривать, фланец от резонатора? 3) удлинять провода ДК (т.к. на картинках отверстие под ДК находится по другую сторону откуда идут провода от фишки ДК)? 4) не будет ли этот паук задевать какой-то патрубок, деталь и т.д.? (короче — хорошо ли встанет на место?) 5) устанавливать дополнительные крепления паука?

1. НЕТ 2. возможно 3. нужно 4. нет 5. нет

Илюха2110 13 Июл 2010

Илюха2110 16 Июл 2010

VICTORIAN 02 Авг 2010

MONKap 10 Дек 2010

Satch 10 Дек 2010

Подскажите пожалуйста если снять катализатор после 4 лет использования увеличиться ли мощность машинка 14 модели

Стоит почитать эту тему — Катализатор Будет полегче движку, чуть шустрее может.

111 10 Дек 2010

shoma8870 15 Дек 2010

3) удлинять провода ДК (т.к. на картинках отверстие под ДК находится по другую сторону откуда идут провода от фишки ДК)?

Что за ДК просветите!

Satch 16 Дек 2010

Что за ДК просветите!

ДК — датчик кислорода!

Вест 20 Дек 2010

soboleff-2 09 Июн 2011

ВАЗ-2110, двигатель 21114 (1,6л, 8кл). Некоторое время назад обратил внимание, что двигатель стал тарахтеть, звук исходил из области выпускного коллектора и под капотом пахло выхлопными газами. Решив, что прогорела прокладка коллектора, купил все необходимые запчасти (в основном прокладки) и сегодня снял коллектор. и обнаружил трещины на выпускных трубах 1го и 4го цилиндров.

Придется покупать коллектор Сколько сейчас он стоит? вариант замены коллектора на какого-то там паука и т.д. не рассматриваю. Еще вопрос: могут ли эти трещины повлиять на расход топлива, т.е. подсасывается воздух и датчик кислорода (который как раз установлен после этих трещин по году газов) фиксирует высокое содержание кислорода и подает сигнал на повышение количества впрыскиваемого топлива. а то последнее время расход около 10л на сотню выходит.

Та же проблема, сечёт со стороны катколлектора, хочу вот такую штуку поставить и прошить под евро-2. Читал на одном из форумов, что трещины вокруг катализаторов связаны с забитостью самого катализатора. Вообщем решил от него избавляться. Кстати это проблема многих иномарок.

roman_slavuta 15 Окт 2011

Снимал на выходных КАТКОЛЕКТОР пробег 45 и тоже были трещины.. поствавил колектор чугынный и штаны теперь прекрастНО) Заодно избавился от катализатора!

У меня 21134 ВАЗ 1,6, 8 кл, трещины на катколекторе(тож самое как на фотке 1,4 цилиндра), какие ты штаны ставил и колектор? Но думаю заварить

VICTORIAN 15 Окт 2011

какие ты штаны ставил и колектор? Но думаю заварить

Снятые с машины 2007 года 2114(1,6 8 клап)с пробегом 15 тыс.

triiks 03 Фев 2012

triiks 25 Мар 2012

triiks 26 Мар 2012

111 26 Мар 2012

Можно щас прошиться на евро 2 (1 ДК),а коллектор и штаны поменять например летом.

drunya 26 Мар 2012

У меня ещё вопрос-Двигатель 1.6 8V Евро 3, (2 ДК),пока езжу с заваренным катколектором.Планирую менять на чугунный коллектор и штаны,но есть возможность щас прошиться,а делать выпускную систему некогда.Вопрос- Можно щас прошиться на евро 2 (1 ДК),а коллектор и штаны поменять например летом.

Да хоть вообще не меняй, тебе 2 ДК отключат вовсе

Замена выпускного коллектора и прокладки

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.

02.3. Курьером за ЕКАД, до 20км, с 20 до 22ч

Стоимость доставки рассчитает менеджер и уведомит по телефону или почте если ваш телефон не доступен.

После отправки обязательно высылаем ТРЕКНОМЕР посылки.

07. ТК СДЭК — бережная и быстрая доставка

Рекомендуем для нетяжелых посылок! Недорого до 10кг и без очередей, множество пунктов выдачи во всех крупных и средних и малых городах, выберите ближайший к вам на Яндекс картах введя в поиск СДЭК. После отправки присылаем ТРЕКНОМЕР отслеживания. Заполняйте полное ФИО в поле Имя . Оплата межгорода при получении. Отправка бесплатна.

Катколлектор (нейтрализатор)

kuk132 18 Апр 2009

Сидорелли 18 Апр 2009

Необходимо снять впускной коллектор и заменить при обратной установке на нем прокладку, а также придется менять прокладку на выпускном коллекторе (350 руб). Работы очень много.

нейтрализатор в любом случае придется снимать, распилить болгаркой, сварить и вынуть из него содержимое , а потом заварить и поставить на место. не забудь прокладки новые поставить, когда будете собирать.

Ramon 18 Апр 2009

Возникла необходимость в удалении нейтрализатора. Кто сталкивался надо ли его снимать или можно обойтись без снятия. Если обязательно снимать то ,что надо приготовить из запчастей? Зарание спасибо.

Alekcey№1 20 Апр 2009

Чет там фигня какая-то. (первые две страницы, дальше читать не стал. )

Там всё просто (на 12-х катализаторах) взял ломик и раздолбал его изнутри, а на калине патрубок кривой х подлезишь! И вообще его снять по моим оценкам очень геморно. Тож хочу свой выпотрошить! Один фиг вроде оба датчика отключены.

VoFchik 20 Апр 2009

Тож хочу свой выпотрошить! Один фиг вроде оба датчика отключены.

Я тоже задумывался прошиться Евро2, только вот если датчики отключены разве каталик будет мешать? Пусть себе висит. Ну это конечно мои догадки , но смысла его удалять нет никакого, если только прямоток вбухать.

kuk132 20 Апр 2009

В чем и дело что полностью снимать геморно и по запчастям и по времени.Вот по этому и думал может можно будет снять глушитель и . .

Сидорелли 20 Апр 2009

Прикрепленные изображения

Я снял кат. коллектор. Вставка в нем не керамическая, а меаллическая — не вздумай её ломом выбивать, так как повредишь корпус. Надо болгаркой разрезать нейтрализатор и вынуть внутренности. Затем завариваешь и ставишь обратно. Когда будешь ставить — не обломай шпильки на блоке. Необходимо обязательно поменять две прокладки: между двигателем и кат. коллектором а также между глушителем и кат. коллектором. Когда ты все установишь назад, то у тебя загорится check engine. Номер ошибки 134 (нет активности датчика кислорода). Необходимо программно отключить дачики кислорода (у тебя их два, кстати. Под евро-3). Вот такие оладушки. Работы — на целый день.

Сидорелли. Вопрос что из себя представляла после снятия вставка мешала ли прохождению выхлопных газов?

Вставка — мелаллическая и пористая.Цилиндрической формы. Прочная — ломом её можно лишь согнуть. У меня ходы в ней были закоксованы и плюс к этому её ещё немного расперло изнутри. Газам некуда было идти.

Нельзя выбить внутренности катализатора — они железные. Ты поломаешь машину, если просто снимешь глушитель и будешь бить ломом по катазизатору. Надо снимать весь выпускной тракт. Вставка — мелаллическая и пористая.Цилиндрической формы. Прочная — ломом её можно лишь согнуть. У меня ходы в ней были закоксованы и плюс к этому её ещё немного расперло изнутри. Газам некуда было идти.

Теоритически вычислили 2 причины ( машина после 70-80 тупит. Ошибок в мозгах- нет) 1- катализатор 2- фильтр бензонасоса.

VoFchik 21 Апр 2009

А новый стоит порядка 10 рублей.

Охренеть! А у тебя какой пробег был когда вырезал?

CHIBISS 21 Апр 2009

Alekcey№1 21 Апр 2009

а зачем каталики потрошить? в магазинах продаётся специальная вставка вместо него. зачем этот геморой со сваркой, балгаркой и металическими опилками? или это экономия денег?

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Лада Калина (8, 16 клапанов): замена катализатора на паук или пламегаситель

Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест.

Замена катализатора на паук, как процесс, разделяется на несколько этапов.

Замена выпускного коллектора на Калине

Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Инструменты:

Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя
Плоскогубцы
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Высокая головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
Нож (или скребок)
Щетка металлическая
Зубило
Молоток средний

Детали и расходники:

Прокладка впускного коллектора и катколлектора
Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
Графитная смазка
Ветошь

Примечания:

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

замена прокладки выпускного коллектора калина

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Рекомендуем прочесть: Образец расписки о возврате долга образец

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.

Катализатор Калина

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

машина начала потреблять больше бензина.
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;

ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов

Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
Некорректная работа системы зажигания;
Низкое качество топлива;
Механическое повреждение элементов;
Использование различных присадок;

Замена клапанов Лады Калина 8 клапанов своими руками: видеоинструкция

Двигатель работает с перебоями, дымит и нет тяги. Первым делом необходимо проверить компрессию в двигателе. Для этого выкручиваются свечи и в гнездо каждой свечи, по очереди вставляется компрессометр. Один человек держит прибор, а второй находясь за рулём, выжимает педаль газа до упора и включает стартер. Примерно 5 — 6 оборотов. Так по очереди во всех цилиндрах.

Внимание! Если двигатель Калины 16 клапанный то ничего более делать не надо. Если 8, то необходимо отключить модуль зажигания. Чтобы он не вышел из строя.

Компрессия в цилиндрах должна быть примерно одинаковой. Не ниже 10 единиц. Если ниже двигатель требует ремонта полностью.

Если же компрессия понижена в одном из цилиндров, то это скорее всего прогорание клапана. Точнее может ответить только разборка мотора. А она увы, уже неизбежна.

Замена клапана это довольно серьёзный ремонт. И требует много внимания, умения и сил.

Применяется обширный набор инструментов и приспособлений. Понадобится комплект гаечных ключей и головок. Отвёртки. Тонкие плоскогубцы. Рассухариватель и цанговый зажим. Пригодятся пинцет и технический магнит. Машинка для притирки клапанов и притирочная паста.

Разница в замене между двигателем в 8 и 16 клапанов довольно заметная. Лучше разобрать принцип 16, так как разбор и замена на 8 клапанов значительно проще.

Замена клапанов лада калина проводится на полностью остывшем двигателе. И вопрос тут вовсе не в опасности обжечься, а в возможности при снятии головки на горячую, получить её деформацию. Итак.

1.Как всегда, отключить аккумулятор. И слить ОЖ.

2.Снять декоративную, пластмассовую крышку двигателя.

3.Снять переходной резиновый патрубок от воздушного фильтра до узла дросселя, ослабив отвёрткой хомуты.

4.Снять доступные разъёмы со всех датчиков и исполнительных механизмов._модулей зажигания, Датчика Положения Дроссельной Заслонки, Регулятора холостого хода и датчика распредвала). Отсоединить разъём форсунок.

5.Шестигранником №5 выкрутить болты крепления защиты ремня ГРМ.

6.Отвести натяжительный ролик крупной отвёрткой, и сбросить ремень ГРМ. На 8 клапанном отпустить ролик ключом на 17.

7.Зафиксировать шестерни распределительных валов. Это можно сделать элементарно вставив между ними в момент поворота ключом головки на 22. Открутить зафиксированные шестерни ключом на 17.

8.Снять шестерни и открутить внутреннюю часть защиты ГРМ. 5 болтов ключом на 10. Обязательно снять и отложить шпонки валов.

9.Со стороны радиатора, ключом-головкой на 13 открутить крепления воздушного ресивера.

Сверху ресивер держится двумя гайками на 10. Открутить их и снять ресивер, вместе с узлом дросселя и топливной рамкой с форсунками.

10.Со стороны салона открутить головкой на 13, и отодвинуть в сторону выхлопной коллектор.

11.Ключом на 10 отвернуть извлечь 4 модуля зажигания из стаканов. Выкрутить датчики масла и распредвала.

12.Головкой на 8 открутить 15 болтов и снять крышку клапанного механизма.

13.Той же головкой открутить болты крепления распределительных валов и снять их.

Внимание! Валы отличаются друг от друга. Отличить можно по маркировке.

Впускной вал расположен к радиатору и маркирован — 1006015. Выпускной к стенке салона — 1006014.

14.Магнитом извлечь, пронумеровать маркером и разложить на чистой бумаге гидротолкатели.

15.Снять патрубки с термостата, и отключить датчик температуры.

17.Шестигранником №10 равномерно отпуская по очереди, выкрутить 10 болтов крепящие головку к блоку. Головку снять и переложить на чистое место. Желательно на материю или картон. Отделить от головки прокладку. При сборке лучше поставить новую.

18.Рассухарить клапана специальным устройством. То есть сжать пружину и осторожно пинцетом снять два сухаря. Медленно отпустить пружину и извлечь её. Следом снять шайбу пружины.

19.Цанговым зажимом извлечь маслосъёмный колпачок. Вообще даже когда нужно заменить только один или два прогоревших клапана лучше если сразу будет произведена замена маслосъемных колпачков всем комплектом.

20.Извлечь заменяемые клапана.

21.На новые клапана по прилегающей кромке нанести притирочную пасту. Равномерными поворотами вправо-влево притирать клапан. Через каждые 15 — 20 движений проворачивая на 90 градусов. Должна образоваться ровная кромка.

22.Очистить клапан, посадочное место от остатков пасты и вставить клапан на место. Смазав свежим машинным маслом осторожно надеть новый маслосъёмный колпачок.

23.Поставить на место шайбу и пружину. Засухарить.

24.Заменить маслосъемные колпачки на всех клапанах.

Производить сборку в обратном порядке.

Предыдущие записи из категории: КАЛИНА

Первая и основная причина этой неприятности, подтекание системы обогрева. Или проще — течёт печка Лада Калины. Либо радиатор печки, либо патрубки.

Меняем реле регулятор напряжения генератора на Калине
При малейших сбоях в работе генератора первоочередной причиной становится щёточный механизм. В нём щётки смонтированы вместе с полупроводниковым реле-регулятором.
Не работает термостат на Калине. Неисправности и замена
На Калине, как и на всех современных автомобилях, в системе охлаждения установлено устройство для ускорения прогрева двигателя. Это водяной клапан с термоэлементом, или термостат.
Порвался ремень генератора на Калине. Инструкция по замене
На Ладе Калине ремень генератора имеет устройство натяжения, отличное от других моделей ВАЗа. Натяжка ремня производится не перемещением самого генератора, а специальным натяжным роликом. Натяжной ролик ремня генератора смонтирован на специальном устройстве — натяжителе.
Водяная помпа на Калине. Проверка работы и замена неисправной
Неприятный момент когда на глазах поднимается на указателе температура двигателя. А то и из под капота родной Калины, повалит пар. Одной из причин такой неприятности может быть износ или поломка водяного насоса. Как говорят водители — помпы.

Читайте также: