Замена втулок уаз патриот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На своем Патриоте я проехал 20000 километров за два года. Этой весной при очередном регулировке шкворней, с правой стороны не убрался люфт и я решил осуществить замену шкворней, ибо стало немного подъедать резину.

Времени у меня сейчас мало и начал я разбирать с раннего утра перед работой.

Прежний хозяин за машиной следил, все резьбовые соединения при ремонте смазаны, поэтому разобралась всё легко. Слева верхний вкладыш неизношен, нижний изношен, но ещё целый.

Правый верхний также не изношен, а вот левый нижний вообще печалька.

Нижние посадочные имеют износ и коррозию. На вид ещё нормальные и поэтому я решил просто заменить шкворня.

В магазине множество вариантов шкворней. Я выбрал комплект с бронзовыми вкладышами, ибо бронза твёрже латуни. Под подшипники не стал переделывать, ибо не хотелось заморачиваться с заменой опоры шкворня.

Комплект шкворней в интересном ящичке, который потом можно приспособить для мелочи.

Обошёлся такой набор в 2439 рублей

К набору решил купить новые резьбовые втулки по 86 рублей штучка.

Вместо стандартных манжет на поворотный шар, появились разрезные пыльники, но в "Карел-импексе" их не было. Купил в "Русских машинах". Такие пыльники бывают из трёх материалов - силикон, теп, полиуретан. В наличие был только теп около 1800 рублей.

На следущий день я приступил к сборке. Резьбовые втулки имели заусенцы, которые я убрал с помощью болгарки.

После обработки втулка будет вращаться без закусывания, что важно при последующих регулировках зазора.

При откручивании пыльника ступица у меня вывалилась, предоставив возможность лучше осмотреть опоры шкворней с левой стороны. При регулировке зазора, пришлось несколько раз осаживать гайкой. С регулировкой закончено и последний штрих - намазать шайбу герметиком и закрутить.

Приступил к установке пыльника. Вот так выглядит набор разрезных пыльников.

С пыльником есть несколько нюансов, о которых расскажу позже.

С правой стороны, так же снял ступицу не отсоединяя продольную тягу.

Верхняя опора идеальная.

А вот нижняя печалька. Слишком разбита и между опорой и вкладышем 1,5-2 мм зазор по окружности. Придется менять.

Приступил к демонтажу нижней опоры, срезая сварочный шов.

Срезал остатки сварочного шва и подготовил поверхность.

На следущий день купил опору. Порадовало качество обработки детали.

Опора продается с увеличенным посадочным диаметром и я болгаркой планомерно снял слоями метал до нужного размера и запресовал.

Обварил на 3/4 по окружности.

Так же несколько раз осаживал.

При монтаже пыльника поворотного кулака столкнулся со следующими особенностями. Сам пыльник чуть меньше и его приходится притягивать стороны друг к другу. При монтаже к ступице пыльник приходится оттягивать отвёрткой одну сторону и тут же прижимать пластиной, а потом также другую сторону, чтоб добиться плотного прилегания разреза. Напоследок, я молотком подогнул пластины и дополнительно зажал разрез пыльника.

На самой оси, тоже все не так хорошо. В наборе только короткие болты, которыми и думать нечего, чтоб стянуть хомут. Сам хомут жиденький и деформируется, образуя щель в разрезе. Приходится затягивать сильней. Я собирал пока без герметика, ибо на обычный герметик собирать не хотелось, а "Виктор Рейн" не было.

Каждому пожелаю чтоб никогда не слышать этого словосочетания. Эпопея длится уже года три. Именно тогда началось периодическое "погыркивание" спереди, позже переросшее в полноценный "скрежет в переднем мосту". Звук идёт слева. Оно и понятно — там привод длиннее, он втулку сильнее разбивает.
Два года назад я поменял обе втулки. Помогло не сильно. За одним был приговорен левый привод, который был заменен вместе со втулкой год назад. Не помогло. Этой весной опять поменял втулку слева, и опять не помогло. Ситуация на грани взрыва мозга. Многие ездят и даже не знают что эта медная хернюшка существует, а я скоро уже с закрытыми глазами буду её менять.
А на днях меня почти осенило! Звук слева вовсе не означает, что он слева! :) да! Слева направо от рамы к мосту идут рулевая тяга и панара — они легко могут служить проводниками любых звуков и шумов, а по металлу звук распространяется куда веселее чем по воздуху.
Решено! Проводим очередной эксперимент. Меняем втулку цапфы справа.
Фотика нет, фотаю тапком.

Скинул колесо и тормозной суппорт

Суппорт подвесил на стяжке на аморт

Тормозной диск поддается добровольно довольно редко, поэтому ставлю на него горелку и равномерно потихоньку кручу. Параллельно периодически пытаюсь его отстучать. Градусах на 70 он легко отходит.

Откручиваю шесть болтов

Ступица в руках

Нашел стык втулки и поддел его ударной отверткой. Не той, которая крутит, а той, по которой можно стучать :)

Добиваем её.
Вот она злодейка!

Заколачиваю эту беду обратно с помощью молотка, дощечки, головки и какой-то матери. Голову лучше приложить тоже по назначению :)

Развертки у меня нет. Хлам покупать не охота, а много денег за качественный инструмент жалко. Поэтому для уменьшения объёма ручного труда я изготовил чудесный инструмент.
Распустил болгаркой конец шпильки на 10мм

В распил вставил наждачку, другой конец в шуруповерт.

Примерно через час шуршания и примерок привода он наконец влез!

Осталось разобраться с упорным кольцом. В комплекте с ШОПК от Ваксойла шли металлические упорные кольца. Кольцо, которое стояло в цапфе в ней не фиксировалось и свободно вращалось, что наверное неправильно. Поэтому я по окружности накернил посадочное место в нескольких местах, после чего упорное кольцо плотно встало на место.

Собираем всю беду в обратном порядке.

Вот уже пару дней никаких звуков от моста не наблюдается. Впрочем так часто бывает после переборки, окончательный вывод о победе можно будет делать ещё через несколько дней. Если всё пучком, вместо хабов на зиму поставлю заглушки. Заглушки четко фиксируют "хвост" привода, что снижает всякие болтанки и износ втулок цапф.

ps
Шрус правый похоже тоже просится на замену, так что не последний раз я сюда залез.

При езде по кочкам, да в принципе каким кочкам. по нашим идеальным дорогам под которые адаптирован УАЗ был слышен стук…сначала грешил на защиту, но после детального осмора и протягивания всех гаек, приговорил левую втулку цапфы на замену!

Приобрел её за 50 рублей, взял на работе развертку на 32 и понеслась жара…
Раскидываем узел по гаечкам и болтикам)
При снятии стопорной шайбы подшипника ступицы заметил что у нее сломана направляющая…

да и сальник ступицы тоже под замену

После снятия ступицы, суппорта и диска наблюдаем следующую картину

водичка тут немного побывала

Выбиваем старую втулку

и через алюминиевую пробивку загоняем ее к себе домой) работаем разверткой постоянно примеряя, пока ШРУС в нее не налезет.

Поставил новую упорную шайбу в цапфу от Ваксойла она железная…а стояла там пластиковая, даже не стояла а болталась…железная тоже легко заходила туда, поджал её, кёрнышком с 4 сторон, теперь сидит мёртво

Ну и производим сборку в обратной последовательности, все, чистим, моем, меняем смазку на новую

протягиваем колесо, регулируем подшипник ступицы, моем руки, ездием и радуемся)

УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 43

Здравствуйте, как правильно называется шайба (железная) в цапфе ?

Не знаю как у вас с запчастями, но у нас эти втулки дрянь редкостная. Как будто их через отвёртку загибали. Не обратил- бы внимания, если- бы развёртку не закусило, и втулка не начала проворачиваться в корпусе. Достал обратно, а там видно по притёртостям, что к цапфе она на 50% прилегает, не больше.
Взял новую. Выбор был, но весь хреновый.
Вместо развёртки пробил шкворневым пальцем, который подошёл ИДЕАЛЬНО. Никаких опилок. Втулку просто разжало по месту.
Вот такая история ))

Замена сайлентблоков рессор на полиуретановые втулки

После продолжительной и безрезультатной борьбы с рессорным скрипачём решил заменить резиновые втулки кронштейна и сайлентблоки задней части рессор на полиуретановые втулки.
В силу нехватки времени сначала поменял всё на правой рессоре. Так как втулки в рессоре затянулись не равномерно (одна расплющилась больше другой) - откатался неделю и решил переделать, а заодно проверить что с ними стало, так как были опасения что ухо рессоры съест втулки (они вставляются непосредственно в рессору без всяких стальных втулок).
На втулках остался след от серьги:

и след от разъёма рессоры:

вроде как ничего критичного.

При установке важно симметрично расположить втулки относительно рессоры для одинаковой деформации втулок.

Попарился с установкой так как втулки идут с большим натягом.
Главное сначала затолкать обе втулки , а потом уже пихать в них палец. Иначе между втулок остаётся воздух и смазка ,особенно в кронштейне. Смазывал ШРУСом.

Сначала собрал кронштейн

и всё это в сборе толкал в рессору.

Кстати сайлентблок выпрессовывал такой приспособой без снятия рессоры:

ваще не напрягаясь вышел. И не надо никаких прессов. Теоретически им можно и запрессовать, но я не пробывал. После переделки одна втулка всё равно расплющилась больше , может разной твердости попались. На одну рессору у меня ушло почти 3 часа.

После того как шопк опять отошла от чулка моста и мне не удалось восстановить резьбу для болтов крепления. То решил попробовать отремонтировать крепление ШОПК, высверлив резьбу и установив болты с гайками.

Попутно выполнив работы по то моста. Установил новые манжеты на поворотный кулак, заменил сальник ШРУС.

Поставил стальную втулку, взамен выпавшей заводской пластиковой. Пришлось раскернить, чтобы зафиксировать. Почему то мне казалось, что в кулаке тоже как и в цапфе стоит латунная втулка. Две втулки из ЗИП пролетали со свистом и подумал уже, что ШОПК разбита из-за того, что было повреждено крепление. Была мысль уже заказать у токаря бронзовую вставку. Но потом каким то чудом одна втулка была установлена, плюс еще прошелся по ней разверткой на 32. Уже дома на чертежах втулки не увидел:) Но шопк отцентрована идеально и думаю хуже не будет.

Из того, что удалось вычитать в сети, говорилось о том, что нужно только сточить одну грань болтов для установки со стороны кулака.

Но по факту только два болта, доработанных таким образом, встали на место. Предварительно сверлом 10,3 (другого не было) удалил остатки резьбы и зачистил посадочные места на чулке и ШОПК.

Болты прочностью 10.9 под ключ 14, гайка на 15 (с болтов внизу фото). Резьба М10х1. Объехал всю округу, в итоге нашел рядом с домом.

Следующие болты пришлось дорабатывать уже по месту, в том числе с помощью зачистного круга чулок моста. Шопк установил также на красный фиксатор резьбы и герметик.

Нижний болт со стороны амортизатора, пришлось подрезать. На резьбу болтов наносил красный фиксатор резьбы, предварительно обезжирив ацетоном. Кронштейн ограничителя буду приваривать между болтами, т.к. длины болтов не хватает, для его установки.

Пятый болт в районе кронштейна панары потребовал более радикальных методов. Да и было уже поздно, решил подумать и перенести работы на следующий день.

Сначала думал, поставить болт наоборот, подточив под гайку чулок. Но подумал, что уменьшать толщину чулка в месте установки ШОПК не лучшее решение.

удалось наконец установить и пятый болт. Все потом закрасил, поставив обогреватель под мост. В гараже холодно, а герметикам и краске нужен плюс. Наверное стоит усилить кронштейн крепления панары.

По красоте поднять бы нижнее крепление панары на величину лифта. Лучше конечно стягивать всеми пятью болтами поочередно, по диагонали, чтобы ШОПК более плотно села на посадочное.

Ступичные хрустели, но заменил сальник,смазку и они опять ожили. Пневмосистема машины обеспечивала сжатым воздухом для продувки деталей.

Чтобы АКБ не садились от работы компрессора, радио, подключил зарядное устройство. Заодно подзарядил оба АКБ.

Надеюсь воде не так будет просто пробраться в кулак и ступичные-болты и фланец на герметик. Новые сальник ступицы, на шрус в шопк, новая манжета, кулак заполнен литолом. Не удалось пока только прошприцевать нижний шкворень. Проливал керосином, пытался продуть сжатым воздухом, смазка не идет.

С другой стороны моста, думаю закрепить ШОПК проще, т.к. нет кронштейна панары. В конце работ пытался протянуть болты, сорвав одну гайку, заменил. Болты вроде держат неплохо. По красоте нужно использовать дин. ключ и закручивать по классу прочности и резьбе, по программе, что то около 70 Нмм, но такого ключа у меня нет. По гайкам тоже данных нет, но видимо они слабее болтов.

Как идея- можно завалить кастор, применив кондуктор.

Первоисточник цитата :

"Если повредил резьбу ШОПК -не беда. Удаляешь её сверлом 10.5 полностью. Покупаешь кучку болтов карданных с МАЗ-500 или с Краз-256. К ним покупаешь гайки шатунные с Москвича, Газона, УАЗа. они тоже с резьбой М10Х1, но под ключ на 15. С болтов срезаешь одну грань головки. В случае невозможности открутить теперь болты можно просто срезать и заменить. Резьбовой клей обязательно. "

Всем удачи на дорогах и вне их!

Примерно через неделю проверил затяжку болтов, два нижних потянулись. Перезатянул с фиксатором резьбы.

По красоте нужно как минимум сутки держать машину в тепле, чтобы полимеризовался фиксатор резьбы и применять дин.ключ, чтобы не потянуть и не сорвать резьбу, но нет инфы по гайкам.

P.S. 2 Первые тестовые заезды по раздолбону на скорости прошли успешно, ШОПК пока на месте. Надеюсь болты будут держать, т.к. расчет в спец программе показывает, что прочность соединения возросла значительно.Примерно через неделю проверил затяжку болтов, два нижних потянулись. Перезатянул с фиксатором резьбы. По красоте нужно как минимум сутки держать машину в тепле, чтобы полимеризовался фиксатор резьбы и применять дин.ключ.

Читайте также: