Замена втулки педали сцепления калина 1
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Особенности сцепления ВАЗ 2112
Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.
Как работает автоподтяжка троса?
В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.
Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.
Когда следует делать регулировку?
Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:
- Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
- Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
- Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.
Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.
Как проверить сцепление?
Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:
- Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
- Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.
- Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
- Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
- При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.
При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.
Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?
Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:
- Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
- Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
- Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
- Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
- Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
- При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.
Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.
СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА
Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп -сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.
4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.
5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.
7. . и от педали сцепления.
8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.
9. . и снимите педальный узел.
10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.
11. . и снимите фиксатор оси педалей.
12. Снимите с оси педаль сцепления.
13. . ее возвратную пружину.
14. . и дистанционную втулку.
15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.
16. . и снимите с педали дистанционную втулку.
17. . и возвратную пружину.
18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.
19. . и его пружину.
20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.
21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.
Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.
22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.
23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.
24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.
25. Соберите педальный узел, заменив:
–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;
–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;
. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.
Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.
Меняем и регулируем трос для выключения сцепления.
1. Отвернуть гайку, находящуюся в салоне под приборной панелью и крепящую упор тросовой оболочки к кронштейну педалей (для наглядности на рисунках показана работа со снятой колонкой руля)…
2. и снять со шпильки упор.
3. Потянуть при помощи пассатижей…
4.…и снять с оси сцепления стопорную скобу.
5. Извлечь ось и снять педаль.
6. Снять с кронштейна педали пружину.
7. Потянуть при помощи пассатижей…
8.…и снять стопор тросового наконечника для привода сцепления.
9. Снять с педали наконечник.
10. Извлечь в моторном отсеке уплотнитель для оболочки приводного троса сцепления из отверстия в щите передка.
11. Потянуть тросовый наконечник вперед в направлении движения автомашины, после чего вывести наконечник из паза вилки для выключения сцепления.
12. Отвернуть поводок от тросового наконечника. Извлечь из отверстия кронштейна коробки передач направляющую втулку тросовой оболочки, снять с машины трос, вытянут его их отверстия щита на передке.
13. Чтобы установить новый приводной трос сцепления, нужно пропустить его в отверстие в щите передка и закрепить на пальце педали сцепления корпус от механизма компенсации износа.
14. Закрепить на шпильке кронштейна от педалей упор оболочки троса.
15. В отверстии щитка передка установить уплотнитель тросовой оболочки.
16. В отверстие кронштейна на коробке передач пропустить трос, установив в данное отверстие направляющую втулку от оболочки троса.
17. Ввернуть поводок в нижний наконечник троса так, чтобы наконечник выступал относительно торца поводка на 0-1 мм.
18. Установить трос от привода сцепления в первоначальное положение, для чего необходимо, преодолев усилие пружины данного механизма, переместить до упора нижний тросовый наконечник в направлении движения автомашины. Продолжая удерживать наконечник в положении вытянутом, изменить L-размер между поводком и вилкой, который должен составить 27 мм. В случае, если размер отличается от указанного значения, необходимо установить его посредством вращения поводка в необходимую сторону.
19. Ввести тросовый наконечник в паз вилки для выключения сцепления, после чего отпустить. Поводок наконечника под действием пружины установится на вилку без зазоров.
20. Нажать на педаль сцепления до упора трижды, повторно измерив L-расстояние. При необходимости – регулировку повторить.
И так, пора бы что-то написать в журнал. Из списка желаемых хотелок уже достаточно много сделал, и продолжаю делать, попутно фотографируя, но вот времени на оформление не хватает. Буду нагонять по мере возможности в хронологичесом порядке.
В общем после того как забрал Калину у предыдущего хозяина немного бесило то что при выжиме сцепления был слышен характерный "щелк". Полез посмотреть что там, а там, как многим известно, так называемый механизм автонатяжителя тросика сцепления. Помимо этого еще тугова-то включалась 1-ая и 2-ая передачи. Далее в "мурзилке" по Калине, в разделе про замену тросика сцепления, вычитал часть про регулировку изначального положения тросика.
Ну и за одно заменил салонный и воздушный фильтры. Воздухан был в принципе более или менее в норме, его по идее тысяч 5 назад меняли, а вот салонный подзасрался. Плюс когда вытащил салонный, оказалось что один листик каким-то образом оказался под ним, и шелест этого листика я отчетливо слышал при включении отопителя. Теперь все отлично
Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.
Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:
Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).
Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).
И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.
Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.
В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.
Неисправности сцепления Лада Калина
Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.
Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина
Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.
- Двигатель должен быть полностью заглушен.
- Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
- Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
- Если во время движения педаль дергается или заедает — скорее всего необходима регулировка сцепления на Лада Калина.
Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:
- Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
- Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
- Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
- Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм — необходима регулировка или полная замена сцепления.
Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
- Откройте капот и снимите воздушный фильтр.
- Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
- Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
- Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.
Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Лада Калина обратитесь к специалистам, или произведите полную его замену. Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
1. Подденьте отверткой стопорную пластину крепления наконечника троса на педали сцепления и.
2. . снимите стопорную пластину.
3. Снимите наконечник троса с педали сцепления.
4. Снимите с педали сцепления пластмассовую втулку наконечника троса. Проверьте состояние втулки. Изношенную или поврежденную втулку замените.
5. Подденьте отверткой возвратную пружину педали тормоза и.
6. . снимите ее.
7. Подденьте отверткой стопорную пластину пальца штока вакуумного усилителя тормозов и.
8. . снимите ее.
9. Нажмите отверткой на палец штока вакуумного усилителя и.
10. . выньте палец.
11. Подденьте отверткой стопорную пластину оси педалей сцепления и тормоза и.
12. . снимите ее.
13. Отсоедините возвратную пружину педали сцепления и снимите ось педалей сцепления и тормоза вместе с педалью сцепления.
14. Ослабьте затяжку гайки и контргайки крепления выключателя сигнала торможения и снимите выключатель.
15. Отведите выключатель сигнала торможения в сторону и снимите педаль тормоза вместе с дистанционной втулкой.
16. Выньте втулку из гнезда педали тормоза. Если втулка не снимается рукой, подденьте ее отверткой.
17. Снимите дистанционную втулку с педали тормоза.
18. Выньте вторую втулку из гнезда педали тормоза.
19. Если необходимо заменить накладку педали, отогните буртик накладки с одного угла и.
20. . снимите накладку.
21. Снимите возвратную пружину педали сцепления.
22. Выньте ось из педали сцепления.
23. Выньте втулку из гнезда педали сцепления.
24. Выньте вторую втулку из гнезда педали сцепления.
25. Установите новые втулки в гнезда педалей и педали на автомобиль в порядке, обратном снятию, предварительно смазав их консистентной смазкой.
26. Проверьте и при необходимости отрегулируйте ход педалей сцепления и тормоза.
Видео про "Замена втулок педалей сцепления и тормоза" для ВАЗ 1111
Как проверить вакуумный усилитель тормозов. Разборка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ. Сделай Сам! Замена вакуума на ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Шлицевой отверткой поддеваем пружинную скобу.
. и вынимаем ее из проточки пальца педали сцепления.
Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
Выводим верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.
В моторном отсеке.
. потянув трос вперед, вынимаем поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.
Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок с резьбового наконечника троса.
Снимаем с наконечника троса резиновый защитный чехол.
Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
В салоне из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.
. и вытягиваем трос в салон.
Перед установкой троса..
. проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;
– регулируем привод сцепления Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.
СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА
Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп -сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.
4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.
5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.
7. . и от педали сцепления.
8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.
9. . и снимите педальный узел.
10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.
11. . и снимите фиксатор оси педалей.
12. Снимите с оси педаль сцепления.
13. . ее возвратную пружину.
14. . и дистанционную втулку.
15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.
16. . и снимите с педали дистанционную втулку.
17. . и возвратную пружину.
18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.
19. . и его пружину.
20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.
21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.
Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.
22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.
23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.
24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.
25. Соберите педальный узел, заменив:
–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;
–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;
. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.
Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.
Начну с того, что 3 зима успешно перезимована, единственная неприятность, которая приключилась со мной в марте, это прокол колеса саморезом) Казалось бы, с кем не бывает, какая ерунда. Но когда менял на запаску, на скользкой мартовской дороге — домкрат вылетел, погнув порог и успешно включил в бюджет 4500 за рихтовку и покраску) После таких приключений приобрел себе ромбовидный сапсан, места занимает в багажнике больше, но и доверия внушает тоже больше)
Теперь о главном. С салона педаль сцепления была тугой, действительно очень тугой, если сравнивать с грантой с таким же мотором. Спустя где-то год эксплуатации начались постоянные щелчки механизма авторегулировки троса сцепления. Я уже как-то писал в БЖ, что регулировал натяжение троса, щелчки пропадали. Но этой весной, шутки про спортивное сцепление уже надоели, и я решил на пробеге в 35к заменить трос сцепления.
Замену производили в гараже с kzn-ice (отдельное ему спасибо), по мурзилке
От себя добавлю, что для снятия троса — снимается воздушный фильтр под капотом. Под ним — крепление троса к коробке, оно немного отличается от того, что в мурзилке, но смысл там сразу понятен. Открутить 2 болта и вытащить трос из этой скобы. В салоне — нужно снять ось педали сцепления, иначе не подлезть к скобе на пальце сцепления.
Несколько фоток с пояснениями до замены, в процессе замены снимать не успевал.
Собирается все в обратном порядке. Единственное я смазывал новый трос, палец сцепления с пластиковой втулкой (которая к слову, не пугайтесь, но разрезана с завода), и в моторном отсеке — вилку сцепления и под пыльником вилки, наконечник троса сцепления.
И еще один момент — на родном тросе по центру — 2 уплотнителя резиновых, 1 — для фиксации в пазе, 2 — видимо потому, что есть шанс протереть жгуты ABS (о чем идет речь — очень хорошо видно, если вывернуть колесо влево и посмотреть за него). На новом покупном, уплотнитель был 1. Поэтому я просто по аналогии намотал скотч в этом месте.
Затем регулируется натяжение, старая запись в БЖ.
Сюрпризом для меня было то, что доблестные сотрудники сервиса при установке сигналки вывели проводку к датчикам и сирене проколов резиновую заглушку троса сцепления, гениально) Поэтому мне пришлось отсоединять еще сирену и датчики, за что сотрудникам сервиса отдельное спасибо)
РЕЗУЛЬТАТ: не передать словами, было как на классике, стало, почти как на иномарке. Педаль очень легко нажимается и отлично возвращается назад. Чертов трос сцепления с салона был либо бракованный, либо ему что-то мешало двигаться.
Вот такие дела, у кого тугая педаль на "новой" калине — не спешите думать на само сцепление, сначала проверьте трос.
Шлицевой отверткой поддеваем пружинную скобу.
. и вынимаем ее из проточки пальца педали сцепления.
Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
Выводим верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.
В моторном отсеке.
. потянув трос вперед, вынимаем поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления.
Вращая против часовой стрелки, свинчиваем поводок с резьбового наконечника троса.
Снимаем с наконечника троса резиновый защитный чехол.
Вынимаем наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна на коробке передач.
В салоне из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.
. и вытягиваем трос в салон.
Перед установкой троса..
. проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
- продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
- устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
- надеваем механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
- наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
- заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления;
- регулируем привод сцепления Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживаем трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса), поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Полный ход педали не должен превышать 146 мм.
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
Читайте также: