Замена второй лямбды лансер 9

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Как уже было сказано во вчерашней статье о Катализаторе Лансера 9 после удаления первого катализатора нам придется "обманывать" второй лямбда зонд, чтобы не ездить с постоянно светящимся "Check Engine" на приборке. Три основных метода "обмана" второго лямбда зонда мы рассмотрим в данной статье.

Способ первый — чиповка

Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) .
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ второй — проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах — суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" — в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

После чего — выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой — чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.

Способ третий — электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:

Тут прошу обратить внимание — что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка "лямбда-зонд — разъем", а НЕ для участка проводки "разъем лямбда-зонда — мозги авто".
Способ успешно опробован на Lancer.

Также есть два дополнительный способ обмана (модификации способа 3)

Способ четвертый — электронная обманка, при помощи одного резистора, успешно опробован на Lancer
За основу взята верхняя схема, ее можно упростить — достаточно просто одного резистора.
Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния — 0.25..0.5Вт.
Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:

1. На участке "лямбда-зонд — разъем" — цвет сигнального провода синий.
2. На участке "разъем лямбда-зонда — мозги авто" — цвет сигнального провода белый.

Проще паяться по второму варианту — ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.

Многие автопроизводители оснащают свои машины специальным датчиком, включенным в электронную систему управления, отвечающую за впрыск топлива.

Конструкторы, это устройство назвали – лямбда-зонд, в обиходе его принято наименовать – датчик кислорода, сокращенно ДК.

Суровые экологические нормы, введенные в последние годы, заставили большинство автопроизводителей установить на выпускаемых машинах каталитические нейтрализаторы. Эти устройства призваны существенно снизить в выхлопных газах количество вредных веществ.

Но изменение оптимального процентного соотношения компонентов в топливно-воздушной смеси может привести к поломке катализатора, поэтому необходимо контролировать её состав. Для выполнения этой функции на автомобилях стали монтировать кислородный датчик.

Своё название – лямбда, это устройство получило от одиннадцатого по счету знака греческого алфавита. Его в автомобилестроении стали использовать для определения, есть ли в выхлопных газах свободный кислород. Оптимальным считается соотношение одной части топлива к 14,7 воздуха. Такую точность можно осуществить, только применив в системе питания автомобиля устройство электронного впрыска горючего, которая невозможна без лямбда-зонда.

В основном датчик кислорода принято устанавливать перед катализатором в выпускном коллекторе. Но для анализа эффективности работы катализатора и большей точности определения остаточного содержания кислорода некоторые автопроизводители, например, такие как Митсубиси, стали устанавливать второй ДК. Дополнительный лямбда-зонд расположен после катализатора в выхлопной трубе и контролирует основного кислородного датчика.

Есть ли разница в кислородных датчиках

Производители устанавливают на автомобили лямбда-зонды различных видов, они разнятся:

Шириной измерений. Существуют широкополосные и узкополосные. Первые работают в диапазоне измерения кислорода от 0.7 до 1.6, вторые при величине более 1.
Сопротивлением нагревательного элемента.
Способом крепления: фланцевые, резьбовые.
Дизайном: пластинчатые, пальчиковые.
Количеством проводов подключения датчика, которое может колебаться от одного до шести.

В Mitsubishi lancer 10 установлен четырех контактный резьбовой датчик. Особенностью таких устройств является то, что на разъем выходят провода: заземляющий, питающий нагревательный элемент, сигнальный и дополнительный.

Лансер 10 комплектуется датчиком кислорода, в котором один провод – заземляющий, второй – сигнальный, а два оставшихся для подогревателя, у которого при 20˚ сопротивление должно составлять 4,5 – 8 Ω.

Оригинальные датчики и подходящие аналоги

При выходе из строя ДК найти замену можно по нескольким параметрам: названию запчасти, артиклю, OEM. В основном при выборе нового кислородного датчика следует исходить из комплектации двигателя машины. Например, Lancer X с движком 1.5 комплектуется мотором 4А91, а на машины этой марки 1.8–2.0 устанавливаются двигатели 4В11 и 4В10. Для начала расшифруем понятие OEM. Это оригинальные запчасти изготовленные для концерна Митсубиси.

Для полуторалитрового двигателя OEM датчика кислорода подходят запчасти с таким обозначением: у первого код 1588A192, у заднего 1588A195. Но зачастую цена таких деталей сильно завышена и подобрать её проще используя артикул. Это маркировка, нанесенная на запасную деталь машины заводом-изготовителем, позволяющая её инфицировать. В большинстве случаев буквенные и цифровые обозначения ДК разных производителей существенно разнятся. Например, датчик кислорода от производителя Sailing имеет артикул: 15881711.

А у Bosch эта маркировка – 025801022 или 0258986602, применяемая в системах управления ДВС ВАЗ. Маркировку можно отыскать на датчике, в его документации, на упаковке. Но лучше ориентироваться на профессиональное мнение, ведь зачастую артикул и OEM меняется по определенным причинам:

Появляются новые аналоги.
Устаревшие артикулы снимаются с производства.
Происходят изменения в конструкции узла или детали.

Поэтому при поиске необходимого для замены лямбда-зонда следует ориентироваться на все известные параметры.

Замена ДК

Основным сигналом неисправности переднего и второго датчиков кислорода зачастую служит загоревшийся значок на приборной панели – Check-Engine. Компьютерная диагностика более полно укажет где произошла неисправность устройства. Например, ошибка P0137 сигнализирует о проблемах напряжения (низкий уровень) в цепи ДК. Основными показателями неисправности датчиков кислорода, являются:

Появившийся в районе катализатора звук потрескивания.
Негативные изменения динамики разгона.
Увеличения расхода горючего, хотя этому могут способствовать многие факторы.
Повышение токсичности отработанных газов.

Как сделать обманку

В Lancer X стоит два кислородных датчика. Если у переднего функция контроля топливной смеси является наиболее важной, то второй лямбда-зонд предназначен для анализа работы катализатора и коррекции показаний установленного впереди ДК. Если при поломке первого датчика кислорода необходима его замена, то второй лямбда-зонд можно заменить обманкой. Есть несколько методов обмануть ЭСУ. Первый – электронный способ, где с помощью конденсатора и резистора можно отключить программный опрос второго датчика. Второй – изменить прошивку блока управления. Третий – вставить металлическую обманку.

Любой из этих методов позволяет избежать замены дорогостоящего второго датчика, который довольно-таки часто выходит из строя.

Суть метода механической обманки (проставки) заключается в том, что надо заставить дышать лямбда-зонд чуть-чуть подальше от выхлопного тракта через маленькую дырочку в проставке. В результате получим более слабую синусоиду и мозг автомобиля будет думать, что всему этому виной нормально работающий катализатор.

Фотография готовой механической обманки:

Чертеж механической обманки лямбда зонда для Mitsubishi Lancer 9:

Если у вас есть знакомый токарь, то вам не составит никакого труда изготовить данную механическую обманку.

Комментарии (37)

как выкрутить лямбда зонд он там сильно пригорает?

Зависит от пробега и эксплуатации автомобиля. Я второй лямбда-зонд вообще не трогал, т.к. использовал электронную обманку.

День добрый ! Нужна помощь ,машину взял с рук Лансер 1,3 2004 года , дергается толком не заводится ,обороты гуляют, на газ нажимаешь машина тупит . а потом рвет , диагностика показала обрыв, замыкание на массу лямба зонт ( банк 1 за катализатором ), это как я понял второй датчик на резонаторе , заказал универсальный бош 0 258 986 602 сопротивление 9,8 ом попробую поменять ! Но самое главное : диаграмма тестера Бош Изитроник второй датчик вообще не показала, но первый скакал как конь с 20% до 1500% , и мне что теперь делать первый менять или второй ? не поможете

Забит катализатор! Если катализатор забивается то через соты пропускаемость катализаторы ухудшается и отдача обратного выхлопа перегрев дачика банк 1 машина дёргает играет обороты и.т.д короче НЕТ ДИНАМИКИ…((

можно ли поставить 2 датчик на место 1 и подойдут ли разьёмы подскажите пожалуйста.

Датчики одинаковые, насчет разъемов сказать точно не могу, на сколько помню, они отличаются. Но если перепаять провода и хорошо их загерметизировать, то может и получится.

Разъёмы на датчике лямбды Банк 1 и Банк 2 разные.

Здравствуйте, вопрос такой: если катализатор не удалять, а просто вкрутить данную механическую обманку, чек по поводу катализатора не будет загораться.

Чек загораться не должен, однако так делать не рекомендуется, поскольку катализатор уже вышел из строя, могли разрушиться соты.

Если вам надо удалить катализатор и установить пламегаситель могу порекомендовать вам АвтоГлуш

А вот такой вопрос: из какого конкретно металла изготавливать механическую обманку?? Приду я к дяде Васе с чертежом, а он скажет, из чего делать? там ведь куча вида стали, с добавками примесями и т.д.

Кстати, да, хороший вопрос. Из чего необходимо делать обманку?

Можете изготавливать из любой стали, но, если есть возможность, то лучше из нержавеющего металла.

катализатор выбил, обманку вытачил у токоря, вкрутил. чек все равно загорается

А ошибка у Вас Р0421 ?
Попробуйте уменьшить отверстие в проставке чеканкой .

Подскажите- выточил две обманки как на чертеже, с диаметром отверстия в 4мм. Поставил на свой INFINITI QX 56 2006 америка. ЧЕК потух, разход по компу упал значительно, но утром на холодную, чек горит каждый день, пока не проедешь 10-12 км, и тухнит сам в одном и томже месте по пути на работу. В чем может быть причина.

Такое ощущение, что чек горит, пока датчик с проставкой не прокалятся, хотя может это полный бред. Может плюсом к проставке добавить этектронную обманку? Или отверстие сделать в 2мм?

Подскажите пожалуйста, в крутил механическую обманку в отверстия под вторую лямду, в обманку в крутил сам датчик.. в итоге через ~50 км загорелся чек.

Кат на причём .
Даже если бы без обманки просто кратковременно скинуть клемму с АКБ , в среднем на 50 км пути чек тухнет.
Следовательно , вижу две возможных причины вашей проблемы .
Либо большое отверстие в обманке ( когда изобретали сей девайс , начинали сверлить с 1.5 мм ) .
Либо проблема вовсе не кате . Например , на моём авто был обрыв цепи подогревателя второй лямбды . Полгода её заменяла ВАЗовская лямбда , пока мне не отключили её программно .
Симптомы болезни внешне будут схожы , но методы лечения различны .

Нет там другое сопротивление ..(

А почему обманка ставится под второй зонд.

Второй лямбда-зонд участвует в проверке первого катализатора, т.е. сначала первый лямбда-зонд замеряет выхлоп до катализатора, затем второй лямбда-зонд проверяет, изменился ли сигнал после катализатора. Если он изменился недостаточно (при плохом катализаторе) или вовсе не изменился (при отсутствующем катализаторе), ЭБУ бьет тревогу и выводит соответствующую ошибку. Установив эту обманку, мы заставляем второй лямбда-зонд дышать через узкую щелку, тем самым показания между двумя лямбда-зондами будут отличаться в лучшую сторону, тем самым ЭБУ будет думать, что первый катализатор полностью исправен.

Кто может подсказать придчину. Поменял свечи и начало дваить.Поменял двеает форсунки (лили), непомогло, искра есть, но 1 и 3 цилинры залив.Что интересно диагностика нечего не показывает.

Если у вас есть возможность прошить электронный блок управления, то можно программно отключить вторую лямбду. Ее после этого можно убрать и поставить вместо нее заглушку. У меня такой возможности нет, поэтому будем обманывать вторую лямбду путем добавления резистора сопротивлением 390 или 430 кОм. Почему именно эти сопротивления? Потому что они были проверены практикой.

Необходимые инструменты:

Паяльник
Резистор на 390 или 430 кОм
Изолента или термоусадочная трубка
Плоская и крестовая отвертки для снятия центральной консоли

Существует два участка, куда можно будет припаять резистор в разрыв сигнального провода:

Лямбда-зонд — разъем— цвет сигнального провода синий (под днищем автомобиля).
Разъем лямбда-зонда — мозги авто — цвет сигнального провода белый (салон автомобиля).

В этом отчете будет рассмотрен второй вариант, потому что все будет делаться в салоне автомобиля. Резистор необходимо припаять в разрыв сигнального провода (белого цвета) от второго лямбда-зонда прямо в салоне автомобиля рядом с левой ногой переднего пассажирского сиденья.

Цвета проводов для второго участка (Mitsubishi Lancer IX 1.6)i:

белый — сигнальный.
черный — масса.
красно-желтый — подогрев.
сине-желтый — подогрев.

Приступим к обманке второго лямбда-зонда (ДК):

1. Приступим к снятию кожуха центральной консоли.

2. Кожух крепится на 3 пистонах, поэтому с небольшим усилием извлекаем его:

3. Теперь необходимо с помощью отвертки нежно надавить на середину пистона, чтобы центральная шляпка ушла немного вниз. После этого пистон можно безопасно извлечь из отверстия:

4. Откручиваем крестовой отверткой центральный бардачок:

5. И вытаскиваем консоль с бардачком, нежно потянув вверх перпендикулярно потолку:

6. Отсоединяем разъем блок управления подогревом сидений и вытаскиваем его из консоли:

7. Откручиваем два шурупа крепления:

8. Снимаем левый кожух центральной консоли со стороны водителя:

9. Извлекаем пепельницу и откручиваем шуруп:

10. Консоль теперь можно потянуть немного вверх:

11. Перед нами открылся жгут проводов от второго лямбда-зонда.

12. Аккуратно разрезаем резиновую изоляция жгута, чтобы добраться до белого сигнального провода:

13. Резистор на 430 кОм с рассеиваемой мощностью 0.5 Ватт:

14. Припаиваем резистор в разрыв сигнального провода белого цвета:

15. С помощью термоусадочной трубки или изоленты изолируем резистор, затем собираем все в обратном порядке.

Читайте также: