Замена впуска пежо 307
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Ну да ладно перейдем к самой истории приключившейся с со мной на этой неделе. Одним вечером по дороге с работы сажусь я значит в машину, вроде все как всегда, завожу и наблюдаю именное эту ошибку (чтоб ей кисло стало), ну думаю надо будет подключать лексию и смотреть что там такого. Приехал домой, поужинал выхожу с компом подключаюсь, завожусь и. ничего. нет ошибки. В лексии смотрю на сохраненные ошибки и вижу ошибку P0138 - О2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2). Ну думаю может быть был глюк, стираю ошибку и иду со спокойной душой ужинать. Утром после того как машина завелась Depollution System Faulty появился снова. Твою мать выругавшись подключаю лексию и снова P0138 - О2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2). Ладно думаю вторая ламбда у меня в багажнике уже пол года лежт все руки до нее не дойдут вот и занемею.
Обычно я езжу на работу на поезде но в прошлый Четверг поехал на машине, и кода заезжал в подземный паркинг и брал паковочный талон услышал звенящий звук где-то из под днища. Звук был не постоянным, и проявлялся только на небольших оборотах, очевидно что какая то проблема с глушителем и я подумал на то что резонатор приказал долго жить. В выходные было желание заменить ламбду, но логично было бы сначала разобраться что у меня с глушителем.
Приехал я к человечку по имени Шабтай, знаком я с ним уже лет 15, он занимается только выхлопными системами и ничем другим, подняли машины на подъёмник и нашим глазам предстала вот такая картина:
Вот и открылась истинная причина ошибки P0138 - О2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2), прогорело уплотнительное кольцо фланца, кольцо заменили, цена вопроса 200 шекелей (3560 рублей) за все (уплотнительное кольцо + работа).
Пользуясь случаем снял состояние днища машины спустя 12 лет:
ИМХО все в очень хорошем состоянии и беспокоится не о чем.
Ну вот и все, как всегда надеюсь что было интересно, всем бобра и удачи на дороге.
одному богу известно сколько мото-часов намотано на коленчатый вал. Соответственно на такой юбилей будет сделано и юбилейное ТО которое будет включать в себя достаточно много работ все работы окромя 3 не плановых, но обо всем по порядку.
Итак начнем с плановых работ, на ТО 250 000км изначально были запланированы следующие работы:
- Замена ремня навесного - ремень не в плохом состоянии, но он только у меня пробежал почти 100 000 км так что решил сменить
- Натяжной ролик (только ролик без натяжного механизма) ремня навесного оборудования - подшипник свистит, поскольку ролик пластиковый решил менять сам ролик вместе с подшипником
- Замена ремня ГРМ, всех роликов ГРМ, сальников ГРМ и водяной помпы - согласно истории автомобиля последний раз ремень ГРМ менялся в 2010 году на пробеге 140 000 км, ремень рассчитан на 10 лет или 120 000 км, замена планируется на 250 000км.
- Замена термостата
- Замена масла в ДВС, всех фильтров и свечей зажигания
- Стандартная частичная замена масла в АКПП которую я делаю раз в год
- Замена масла в ЭГУР
- Замена подушки двигателя с правой стороны по ходу движения
Но как известно хочешь хочешь насмешить Бога расскажи ему о своих планах, так у меня появилось еще 3 вещи которые надо сделать.
- Не знаю каким образом, но во время поездки, радиатор на моей машине (который тоже кстати родной) решил что ему пора на покой и маленькой струйкой начал поливать термоэкран выпускного коллектора, разумеется сразу появился запах антифриза. Я конечно же остановился увидел все это безобразие и решил временно заделать отверстие эпоксидкой, а когда буду делать ТО-250 000 км все равно буду снимать водяную помпу и менять термостат, вот заодно и поменяю радиатор.
- Недели 2 назад по дороге не с какого перепуга отключился круиз, попытку его включить обратно ни к чему не привели, спустя буквально 5 минут пути я попробовал его снова включит и он включился без проблем. После того как приехал домой подключил Lexia чтобы посмотреть в чем проблема, и оказалось что датчик педали тормоза приказал долго жить, заказал оригинал на Ebay.
- Когда проверял что было не ладное с круизом заметил что есть еще одна ошибка : Ошибка нагрева кислородного датчика, но китайского актера на приборке не было, заказал новый Bosch на Ebay.
И так обо всем по порядку:
Ремень привода навесного оборудования.
Ремень сам в очень хорошем состоянии его точный пробег мне не известен, однако знаю точно что с момента покупки машины я его не менял, а это без малого 100ткм, стоит у меня ремень Gates. Но поскольку буду менять ремень ГРМ то так и так его снимать ремень так что ничего плохого не случится если я за одно поменяю и ремень навесного. В место Gates я купил ремень Continental ContiTech 6PK1070.
Натяжной ролик ремня привода навесного оборудования.
Когда перебирал генератор то заодно и послушал натяжной ролик ремня привода навесного, он шумел. Еще бы он не шумел он прошел не меньше чем сам ремень, а может быть и больше, менять его или нет вопрос не стоял. Поэтому я купил натяжной ролик Engi, первое что мне в нем понравилось это то что он не пластиковый а железный. Как то не вяжутся у меня в голове пластиковые комплектующие двигателя (достаточно вспомнить пластиковый термостат).
Когда я говорю что меняю ГРМ я имею в виду следующие компоненты:
- Ремень ГРМ
- Все ролики ГРМ
- Сальники коленчатого и распределительных валов
- Если водяная помпа стоит на ремне ГРМ.
Кстати Gates сейчас производится в Турции.
Почему все это меняется в обязательном порядке? да потому что я лентяй и не люблю лезть в один и тот же узел дважды. ИМХО нет ничего более раздражающего если ты поменял ремень ГРМ, а через 15-20 ткм сальник или помпа начала течь. Это реально бесит и надо делать эту же работу 2й раз, если делаешь это сам то это только твоё время, а если сальники не поменяли в сервисе, то это еще и еще раз платить за работу. Так что выгодней потратиться на сальники и водяную помпу заранее или надеяться авось? Лично я выбираю первое.
- Набор ГРМ (ролики + ремень) - 5380 рублей
- Водяная помпа - 3260 рублей
- Сальник коленчатого вала - 650 рублей
- Сальники распределительных валов 2шт - 1300 рублей
Радиатор у меня стоял еще родной с завода и если честно я не особо понимаю как случилось что радиатор начал течь, единственное объяснение этому которое я вижу это камушек который каким то образом прилетел в него, но не суть, суть как известно в песок. Когда это случилось сразу появился запах антифриза (салонный фильтр я использую пылевой), я остановился у видел все это безобразие, заклеил 2х компонентным эпоксидным клеем, подождал 5 минут и поехал дальше. Новый радиатор заказал в этот же день. Парится не стал заказал китайский, ставил такие на несколько машин моих друзей проблем с ними никаких не было ходят хорошо.
Примерно в конце Октября 2017 года я стал замечать что и на трассе и в городе температура ОЖ двигателя ниже нормы и держится в районе 70 градусов, в городе решил проехать с выключенным климатом, результат ожидаемый температура поднялась до 90 градусов. Все стало на свои места: Термостат снова не полностью закрывается. Почитал на drive2 что чуть ли не поголовно все у кого стоит пластиковый термостат меняют его на алюминиевый с дорестайла и решил сделать так же. В 3й раз менять термостат на такой же пластиковый которого хватает ровно на 1 год это уже идиотизм. Минус в карму инженерам PSA за это. Спрашивается на кой черт надо было менять отлично зарекомендовавший себя алюминиевый термостат, который стоял на дорестайле на это пластиковое недоразумение? Начал собирать инфу, новых таких по разумной цене нет, а с разборки не хотелось.
а вот сам термостат купил уже в Израиле, тоже VERNET (артикул: ).Должен сказать что когда взял в руки корпус термостата понял что надо было брать оригинал потому что качество обработки корпуса термостата просто ужасное, не плохое а ужасное. Так что же мне не понравилось в обработке этого корпуса? Я вам все сейчас наглядно объясню: Посмотрите на прилегающие поверхности, такое ощущение что их не то что забыли сделать "чистовой" проход, они просто взяли заготовку повозили ее по асфальту и на этом дело закончилось.
Хорошо что у моего Бати есть на работе фрезерный станок и можно довести обработку до нужного уровня, а что делать людям у которых такого варианта нет. Короче говоря для того чтобы сделать прилегающую плоскость нормального качества надо было снять 0.3 мм. 0.3мм при том что толщина уплотнительной прокладки 1мм. Вангую что если бы мы ее поставили так как есть, прокладка потекла бы максимум через пару дней. Это был конечно полный абзацъ. Короче говоря если надо будет менять термостат моему брательнику то попрошу Андрея купит оригинал. Также надо было что-то решать с винтом стравливания воздуха, покупать оригинальный латунный винт как то не хотелось потому что он очень хрупкий, поэтому был сделан винт из нержавейки (за что огромное спасибо моему Бате). Также винты крепления корпуса термостата к ГБЦ будут заменены на винты из нержавеющей стали.
- 1544 рублей за корпус термостата и датчик температуры
- 1112 рублей почтовые услуги
- 1140 рублей
Замена масла в ДВС, всех фильтров и свечей зажигания
Тут все просто, как всегда все фильтра и масло, единственное что мой друг перестал продавать масла ZIC потому что его мало кто брал, поэтому я купил Motul x-CESS 5w40 с допуском PSA B712296. Посмотрим что да как, но думаю что пока остановлюсь с экспериментами и продолжу юзать 5w40. Вообще слышал много хороших отзывов про масла Motul, вот и посмотрим на него в деле. Свечи зажигания менялись на пробеге 180 000 км, напомню что свечи я поставил Denso Iridium TT IKH20TT, срок их службы 80 -100 ткм но поскольку я достаточно часто стою в пробках то решил заменить из немного пораньше. Как и в прошлый раз заказал на ebay за 160 наших или 2600 рублей, заказываю в интернете потому что если брать эти свечки в Израиле то ценник совсем не гуманный 210 наших или 3430рублей за ОДНУ, да да именно ОДНУ свечку, так что комплект получается 13720 рублей. ИМХО совсем не гуманно.
- Свечи зажигания Denso Iridium TT IKH20TT - 2600 рублей
- Масло Motul x-CESS 5w40 5 литров - 1630 рублей
- Фильтр салонный - 410 рублей
- Фильтр воздушный - 410 рублей
- Фильтр масляный - 410 рублей
Замена масла в АКПП
Эту процедуру я делаю раз в год или после 30ткм, считаю что ничего страшного в этом нет, а коробас мне только спасибо скажет. Масло такое же как и в прошлый раз Rheinol ATF DX VI с допуском BMW LT 71141 в 4х литровой таре.
Замена масла в ЭГУР
Масло в ЭГУР я не менял с покупки машины, просто периодически проверял уровень который стоял как вкопанный на отметке между минимум и максимум. Но поскольку ТО юбилейное решил заменить масло и там. Для этого купил 1 литр оригинального масла 100% синтетика , Peugeot Pro Fluid LDS, это же масло идет и в гидравлическую подвеску HYDRAactive 3 которая стоит на ситроенах С5.
Неделю назад когда заливал омывайку заметил что подушка двигателя с правой стороны по ходу движения начала надрываться, напомню что я ее уже менял 2 года назад и тогда поставил не оригинал. Не оригинал отходил 70ткм и скончался прямо на двигателе, вибрация наше все. Короче говоря вспомнил пословицу "скупой платит дважды, а дурак всю жизнь" и сейчас заказал оригинал. Не оригинал отходил 70ткм и скончался прямо на двигателе, вибрация наше все. Короче говоря вспомнил пословицу "скупой платит дважды, а дурак всю жизнь" и Все равно для того чтобы менять ГРМ надо снимать эту самую подушку, так что лишнюю работу делать не придется и слава богу, да я лентяй ну что тут поделаешь.
Датчик Педали тормоза и Кислородный датчик
Тут все просто намного дешевле было заказать на Ebay чем покупать в Израиле. Тут вообще какая то чехарда именно с датчиками стоят они реально не гуманных денег, поэтому намного выгодней заказывать в Интернете.
Недели 2 назад по дороге не с какого перепуга отключился круиз, попытку его включить обратно ни к чему не привели, спустя буквально 5 минут пути я попробовал его снова включит и он включился без проблем. После того как приехал домой подключил Lexia чтобы посмотреть в чем проблема, и оказалось что датчик педали тормоза приказал долго жить, заказал оригинал на Ebay.
Когда проверял что было не ладное с круизом заметил что есть еще одна ошибка : Ошибка нагрева кислородного датчика, но китайского актера на приборке не было, заказал новый Bosch на Ebay.
Ну и для того чтобы нормально снять кислородник был заказан специальный ключ на 22мм
Единственное что мне не понравилось это то что ключ тонкостенный и если кислородник прикипел конкретно то может немного играть и "слизать" грани и вот тогда будет весело, поэтому я попросил Батю выточить мне не работе усилитель и вот что получилось
- Датчик педали тормоза 23£ или 1800, а если брать в Израиле то это удовольствие стоит 4900 рублей.
- Кислородный датчик купил Bosch тоже в EBAY за 38£ или 3050 рублей, в Израиле он стоит 8184 рублей, вот такая вот математика.
Итого за все про все: 37 756 вечно деревянных рублей
Вот такое получается ТО, с одной стороны кажется что меняю просто до фига чего, а с другой стороны это все таки 250ткм на легковушке с мотором 1.6 так что ИМОХ ничего страшного нет, дай бог за один день управлюсь.
Своими руками: Прокладки впуска без снятия жабо? Легко!
Прокладки впуска без снятия жабо? Легко! Всем привет! Работы делал в прошлом месяце потому что с начала этого планировались постоянный поездки. Пыж исправно возит меня и мою супругу каждый день, за что эму огромное спасибо, но поскольку на горизонте замаячила цифра 300000 км решил я сменить прокладку дроссельной заслонки, впускного коллектора. Купил я их давно и почти год они со мной катались в бардачке.
На просторах интернета я нашел не мало информации по этому вопросу но все как в один утверждают что для этого надо снимать жабо, а это меня не климатит к слову совсем. И вот задумался я "А может как нибудь без снятия жабо, а?". Это был замечательный субботний день, не жарко воздух прогрелся до 22 градусов выше ноля, погода была солнечной, работать одно удовольствие! Открыл капот посмотрел на все это безобразие и решил что жабо снимать я не буду.Решил что сначала я попробую снять АКБ и вытащить впускной коллектор в образовавшееся место. Сначала снимаем короб впускного фильтра, затем АКБ. АКБ снимается элементарно: клеммы не имеют гаек/винтиков, а сам АКБ крепится на одной гайке на 10мм.
После того как демонтирован АКБ место появляется просто вагон! Отсоединяем трубки вентиляции картера, снимаем фишку с ДАД (MAP sensor), снимаем топливо подачу предварительно стравив давление из топливной рампы (для этого просто нажимаем на ниппель под синем колпачком)
Отсоединяем клеммы форсунок которая находится сзади впускного коллектора, кажется что это очень не удобно, но на самом деле не так чтобы очень, и фишку с дроссельной заслонки
После чего отпускаем сам впускной коллектор: он крепится на 7 гайках на 10мм и одной гайке на 13мм по центру, у меня они открутились сравнительно легко, даже по началу было впечатление что они не затянуты. После чего как я и планировал впускной коллектор спокойно вылез с правой стороны там где стоит АКБ, это победа!
После того как впускной коллектор у нас в руках снимаем с него дроссельную заслонку и меняем уплотнительные кольца
Пока впускной был снят заглянул как выглядят впускные клапана, увиденное меня вполне удовлетворило, все чистенько как и должно быть.
Моментов затяжки для дроссельной заслонки я не нашел поэтому затянул ее с усилием в 20н/м, а коллектор с усилием в 15 н/м, это на самом деле не так важно потому что и в самом коллекторе и в дроссельной заслонке стоят стальные втулки которые тебя все равно ограничат и прокладку ты в любом случае не перетянешь. Старые прокладки как и ожидалось давным давно потеряли эластичность это видно на этом фото, посмотрел так же на прокладки форсунок они еще в отличном состоянии так что их менять не стал
На все про все 2 часа работы и дело сделано! После замены двигатель стал работать немного ровнее но самый приятный бонус это то что АКПП стала переключатся в низ раньше, до этого было ощущение что пока обороты не упадут до 1200об/мим машина передачу в низ не скидывала. На этом все, надеюсь что было интересно, всем бобра, полного бака и удачи на дороге!
Рис. 3.10. Расположение на двигателе троса акселератора, электрических разъемов и вакуумной трубки: 1 — разъем датчика температуры впускаемого воздуха; 2 — вакуумный шланг; 3 — разъем испарителя паров топлива; 4 — разъем датчика абсолютного давления во впускном коллекторе; 5 — вакуумная трубка датчика абсолютного давления во впускном коллекторе; 6 — трос акселератора
Осторожно снимите прокладку 1 (рис. 3.12) впускного коллектора, потянув за верхнюю часть прокладки а.
Рис. 3.13. Последовательность затягивания гаек крепления впускного коллектора и расположение гайки (а) крепления кронштейна впускного коллектора
В последовательности, показанной на рис. 3.13, затяните гайки крепления впускного коллектора моментом 15—19 Н·м.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Доброго времени суток.
Спасибо всем кто подписан.
Сразу скажу что нет не одного моего фото, не получилось сделать, работа очень грязная и плюс проблемы с камерой смартфона есть.
Суть проблемы. И предыстория
Условия эксплуатации авто очень щадящие. Не жарю езжу спокойно(для своих лет). Ударов не было. Турбина работает нормально(слышно как подхватывает в разные моменты, без турбоям( говорят это самый лучший признак нормальной работы).
Появился странный звук в правой части на разных оборотах, в зависимости от передачи. Иногда на 1600 и до 1900 включительно, но тяга еще была. Угасала она постепенно ( но я понял что что-то не так и ездил в режиме без турбины). Расход упал с 4.6 — 5 литров до 3.7 — 4.6 в зависимости от режима. Когда на трасе выходил на обгон машина могла захлебнуться немного (это было один раз). Скорее всего шел неправильный расчет воздуха и лилось за много топлива.
Нужно решать
P.S. чека не было (но ELM под конец уже показала ошибки по воздуху)
Далее закупка
Впускной коллектор стоит у нас от 30 р. бел. до 60 р. бел, новый поискал сказали редкость.
поехал в Заславль и купил там (примеры 78P11BI01 или 00786900554 )
Далее купил набор всех резинок и прокладок
Выполнение работы
Первым делом отмыл старый, все было просто черное, ушло много бензина(он был грязный но на фото у людей когда чистят ЕГР похуже бывают).
Состояние его хорошее но подозрительная щель в том же месте что и у меня.(скорее всего такая конструкция).
Разборка авто заняла около 1.5 часа и столько же установка. Того 3 час на 2 человека.
Снимали все, Жабо, АКБ, фильтр воздушный. Для того чтобы подлезть.
Далее отодвинул все что лежит над коллектором, грущу, обратку.
Сняли воздушный патрубок и патрубок турбины. Вынули трубку ЕГР. открутили топливные трубки, особо сложно было откручивать с топливной рампы, с обратной стороны мотора ключом на 17 через зеркало.
открутили клапанную крышку(она подпускала масло слегка). Сидела на резинке и герметике.
и вытянули покачивая впускной коллектор, вышел тяжело. Кроме уплотнительных колец там еще и пластиковые направляющие, не потеряйте их.
На удивление думал увидеть там кучу сажи и нагара, но нет все чисто, возможно бывший владелец что-то чистил, единственное налет был на трубке ЕГР. Новые колечки смазали маслом, одели на новый впуск, и вставили пластиковые вставочки. Резинки были в хорошем состоянии, можно было не менять.
вошел тоже трудновато. Собираем обратно. При установке клапанной крышки отчистили все от герметика и поставили без него, только на новую прокладку.
Собрали, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАЛИ ГРУШЕЙ и пробуем завестись. Стартер поработал секнд 15 может и быстрее но сложно сказать) и все завелось с первого раза.
Итого
-Звук пропал
-Тяга в норме
-Масло с под клапанной не гонит(не удивительно прокладка там была каменная)
Вывод
Что стало причиной не понятно!
Буду следить за передувом(это самая первая причина как говорят), а вторая сажа во впускном(она не подтвердилась все чисто), но надеяться буду что просто от старости.
что дальше: буду ездить смотреть чтобы все было чисто. На фильтре. Именно туда летит сажа из впуска когда он дырявый. Не дает покоя маленькая щелка на новом коллекторе, но скорее всего так и должно быть.
Всем кто читает спасибо.
Читайте также: