Замена водяного насоса газ 31029

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Авто: ГАЗ 31029 1996 г., змз 402.1 запиленный под 92-й бензин, К-151С, ГБО; Рено Флюенс 1,6 МТ 2011 г.

У меня другая проблема: помпа гремит слегка - сначала подумал, что не затянуты крепёжные болты на шкиве.. :huh:
Однако, оказалось всё несколько сложнее - шкив болтается вместе с валом помпы, видимо, крандец подшипнику.

Короче, надо её менять по-любому!
.. впоследствии можно попробовать заменить подшипник, конечно..

Вопрос в следующем: есть двигатель ЗМЗ 402.1, и есть в продаже помпа для двигателя ЗМЗ 402.2 - подойдёт ли от этой модификации к 402.1??

я по помпам не специалист. но одна побежала, у другой вал начал вверх вниз ходить, через неделю побежала тоже, в обоих случаях менял целиком, быстрей и головняка меньше, старые лежат, тоже думал переберу но второй год то ребенок обсериться, но няньку вые..ут.

Авто: ГАЗ 31029 1996 г., змз 402.1 запиленный под 92-й бензин, К-151С, ГБО; Рено Флюенс 1,6 МТ 2011 г.

Спасибо, брат!
Рублей, конечно, чуть больше - 800 или 900, и есть прокладка в комплекте, завтра же постараюсь купить, и потом заменю обязательно. :cool:

Сильно стала гудеть помпа, пора менять сальники, подшипники. Может стоит купить новую? А то нет приспособлений для выдавливания оси с подшипника. Подскажите сильно ли проблемно в домашних условия реанимировать помпу? Кто делал?

Ну мужчины и что там сложного. Снял помпу, съемником снимаешь ступицу с вала, выкручиваеш винт стопорный, съемником снимаешь крыльчатку и шасть по валу подшипника со стороны крыльчатки, потом выбиваешь сальник. ВСЕ. Разбираешь старый подшипник - и у тебя вал и оправка для засаживания нового подшипника. Новый сальник с помощью оправки заходит на ура. Мальца нагреваешь помпу (на электро печке) и с помощью полученной оправки со старого подшипника засаживаешь повый подшипник (до совпадения отверстий). Нагреваешь ступицу и (через проставку снизу) засаживаешь на вал. Нагреваешь крыльчатку и насаживаешь на вал. ВСЕ. Прокладки + герметик + 120р подшипник + 25р сальник + (крыльчатка если заменишь 50р) =160р . Ну и по времени 1,5 часа ну 2 часа.

Одним из важных узлов двигателя, требующих периодической замены, является помпа. Она же водяной насос. Соединённая ремнём со шкивом коленчатого вала она обеспечивает непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости. В некоторых дорогих авто механической помпы нет, вместо неё установлен электрический насос. Причина в том, что на высоких оборотах помпа перестаёт качать ОЖ, из-за кавиации жидкости - то есть крыльчатка попросту взбалтывает жидкость. Основные узлы помпы, подверженные износу - это подшипник, сальник оси и крыльчатка. Сальник начинает течь, а крыльчака разрушается (либо проворачивается относительно оси) как правило у поддельных помп с низким качеством изготовления. В случае же подшипника он либо начинает выть (когда вся смазка уходит из него), либо сильно люфтить. Причём износ подшипника происходит в любом случае. Даже на "неломающихся" иномарках. В конце концов дело заканчивается вот чем:

На фото видно дренажное отверстие. Причём в случае 402го это чревато тем, что начинает гулять механический венлятор и своими лопастями он может разрубить что-нибудь - радиатор к примеру. В моём случае движок начал шуметь, помимо металлического шума подшипника было также шкрябание лопастей вентилятора по кожуху, а также крыльчатки по корпус помпы, это видно на фото:

При это тосол начал течь наружу, забрызгивая капот, а намокнувший ремень генератора стал проскальзывать, отчего стала плавать зарядка. Пробег помпы составлял к тому времени порядка 100 тыс. км. Судя по сложностям при замене, помпа эта была заводская, 1996 года.

Новая помпа

На замену была куплена помпа ЗМЗ "Двойной ресурс".

Самым сложным этапом замены помпы оказалось снятие старой помпы. Гайки открутились без проблем. Но при их откручивании и закручивании советую быть предельно осторожным, так как в случае повреждения шпильки, её придётся менять. А выкрутить шпильку с вероятностью 90% не получится, она обломается и её обломок придётся извлекать из блока. Дело в том, что почти все отверстия под шпильки в 402м - сквозные. И если помпа заходила внутрь блока и там покрылась ржавчиной, то выкрутить её в любом случае не получится. Проблемной шпилькой оказалась шпилька, к которой крепится регулировочная планка генератора. Я думаю причина как раз в этом и есть, то есть через данную шпильку тёк ток, ускоряя электро-химические процессы, отчего всё пространство между шпилькой и помпой оказалось заполнено плотным и прочным веществом. После снятия специально поскоблил шпильку - она была в порядке, то есть разрушался алюминий. Итак, для снятия помпы необходимо было расклинить блок и помпу. Но вбивать клин между помпой и блоком нельзя, так как будет повреждена привалочная поверхность блока, отчего новая помпа не встнет плотно и потечёт. К счастью, помпа состоит из двух частей, и выкрутив сверху болт на 6 я стал вбивать клин между деталями помпы. Колотить пришлось молотоком в 1,5 кг - помпа шла очень туго. На завершающем этапе снимал переднюю часть помпы фомкой. При этом старайтесь не повредить шпилек - их замена будет очень трудоёмкой. Задняя крышка помпы снялась относительно просто, так как она в разы тоньше передней части помпы. Вот так выглядел задняя крышка старой помпы вследствие расклинивания:

Восстановлению помпа уже не подлжала. Садил новую на прокладку из комплекта помпы, без герметика. Шпилек крепления вполне достаточно для полного прижима. Во избежание проблем при последующих заменах помпы, на все шпильки я намотал фум-ленты - это должно будет уменьшить коррозию. На данный момент помпа прошла порядка 5 тыс. км. появился небольшой люфт. Субъективно в районе 5 соток, но не течёт, не шумит.

Замена штуцера печки

Изначально на новой помпе стоял штуцер с внутренним диаметром 11, при этом он рассчитан на шланг диаметром 16. Я сразу же хотел сменить его, для этого купил новый штуцер на помпу змз 402 и рассверлил его до внутреннего диаметра в 13 мм, но сразу поменять не получилось:

Сложность была в том, что шлиц у штатного штуцера специфический - из двух лысок, и посажен он был на резьбовой герметик:

И вот недавно мне пришла идея, как его открутить, причём без какой-бы то ни было разборки двигателя. Для этого пришлось купить длинную торцевую головку на 19:

Так старый штуцер открутился без проблем, из сложностей - буртик слегка превышал 19 мм в диаметре, то есть головку пришлось наколачивать молотком, соориентировав её в правильном положении. Потом были сложности с выбиванием штуцера из головки, но это уже совсем другая история.

Замена помпы 2022

Причина замены помпы - почтенный возраст. Текущая, отставить, не текущая но нынешняя помпа была установлена осенью 2013 года. Несложные математические расчёты показывают, что её пошёл уже 9й год. По сути к ней никаких замечаний не было, небольшой люфт радиальный буквально несколько соток был и всё. Ни холода зимой в салоне, ни перегрева в пробках в +30 - никаких проблем с ней не было. Пробег с ней порядка 25 тыс.км., тем не менее я решил сменить её не дожидаясь выхода из строя, тем более что машина пока особо не нужна, и можно её спокойно подготовить к следующему гоночному сезону.

Выбор пал на помпу лузер, это тот же производитель карвилль, что и у генератора стартвольт. Всё собрано в Китае по уникальным русским технологиям :) . Комплектация довольно богатая, два штуцера железных на 20 и 16, прокладка на блок и комплект гаек с гроверами. Шланги у меня на 16, поэтому чтобы не проиграть в сечении, заменил штуцер на латунный, его внутренний диаметр сопоставим с внутренним диаметром штуцера на 20 из комплекта - 14-15 мм:

Из интересного, в инструкции нарисовано, что внешний подшипник помпы роликовый, он должен ходить дольше. Подшипник заводской помпы был шариковым:

Из отличий внутри, у лузера крыльчатка шестилопастная, у двойного ресурса была 7ми лопастная. Диаметри одинаковый, примерно 72мм:

При откручивании сперва внизу открутил не ту гайку, от крышки двигателя, успел поколотить молотком и покурочить ломиком, но вовремя спохватился и таки открутил все гайки помпа покачиванием снялась без проблем:

И вот один из главных итогов, при прошлой замене на проблемную шпильку, к которой крепится планка генератора я намотал фум-ленту. И вот прошло 8 лет, помпа снялась без проблем, то есть методика рабочая:

Перед установкой новой помпы замерил расстояние до привалочных плоскостей, во избежание непредвиденных проблем, вышло примерно 131.5 мм. У новой чуть больше, но думаю после обжатия прокладки станет идентично:

Перед установкой новой помпы очистил привалочную поверхность от старой прокладки, обезжирил уайт спиритом. Также по возможности очистил шпильки герметика не использовал:

После установки новой помпы новые гайки закрутил динамометрическим ключом усилием в 2кг. Гайки посадил с гроверами на синий резьбовой герметик. Герметик больше для защиты от коррозии. При работе со шпильками соблюдал большую осторожность, так как при повреждении их замена это большая проблема.

На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:

Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.

В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента

Какую помпу поставить на Волгу 2410?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
ГАЗ	40221307010	2000
Аналоги
WEBER	WP4022	1490
PILENGA	WPP2402	1100
TSN	81816	1350

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.

Необходимый инструмент

Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
Отвертки "+" и "-";
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Очиститель или растворитель;
Чистая ветошь.

Как заменить помпу на ГАЗ 2410

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
Откручиваем вентилятор помпы;
Снимаем ремень генератора;
Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
Меняем водяной насос;
Производим обратную сборку разобранного.

Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.

И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.

Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.

Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.

А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.

Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.

Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.

Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.

Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.

Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.

Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.

И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.

Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.

Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.

Авто: ГАЗ 31029 1996 г., змз 402.1 запиленный под 92-й бензин, К-151С, ГБО; Рено Флюенс 1,6 МТ 2011 г.

Короче, надо её менять по-любому!
.. впоследствии можно попробовать заменить подшипник, конечно..

Авто: ГАЗ 31029 1996 г., змз 402.1 запиленный под 92-й бензин, К-151С, ГБО; Рено Флюенс 1,6 МТ 2011 г.

Снял шланги, крыльчатку, ремни, шкив.
Ни что не предвещало беды… выкрутив болты, осталась одна шпилька…
Она не хотела отпускать помпу ни под каким предлогом 🤬.
ну я человек простой… дури много — ума мало, выдрал ее под корень.

Еще одна шпилька была сломана предыдущими ремонтерами.
В итоге с одной стороны два пенька, и крепить нечем.

Попытка засверлиться, вбить биты и крутить ими, завершилась пеньками бит в пеньках шпилек🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

В итоге пройдя 2,5мм, затем 4мм, после 5,5 мм, и 8мм я таки вылез за пределы шпильки и начал вгрызаться в тело бошки,

да еще и сверло вышло насквозь, в полость штанг толкателей.

Значит там теперь есть стружка 🤦‍♂️🤬.
Купленные экстракторы — НИ О ЧЕМ! (тупо вкрутились и все, шпилька не зашевелилась. Дальше побоялся обломить еще и их)
Ни чего не поделаешь, сверлим дальше 8,5,

Чтоб сверлить более али менее перпендикулярно, и не уходить еще дальше от центра, применил в качестве кондуктора, сартую крышку помпы.

шоб нарезать резьбу м10х1,25 под ремонтную шпильку или футорку.
Футорку (м10-м8х1,25) купил в соседнем шопе, одновременно с метчиком.

Думал, шо щас, с ходу, за вечерок все и починю.
Футорки без инструмента вкручиваться не захотели 🤦‍♂️.

Да и ху№ с ними! Тоже мне пружинную шляпу придумали, а они туда в распор не лезут!
Шпильки ремонтную вкручу!
Шпильки же не один я умею ломать, они ж наверное в любой подворотне продаются — подумал я. Ага…🤦‍♂️
Обзвонив и обойдя весь город, шпильки в наличии я нашел лишь в одной шарашке, и те короче, как оказалось. А еще, ко всему ремонтная шпилька была м10х1,5🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️. А у меня уже дыра на м10х1,25!
Опять обзвонил и обошел всех в поисках нормальных латунных футорок м10.
Шляпа! Или о них ни кто не слышал, или слышал, но нет и не было. В общем это как искать единорога. Максимум это, набор ремонта свечного колодца.
Вернулся в первый магаз за пружинными футорками и болтом м8х1,25.

Надфилем сточил его на манер спец приспособления, шоб зацепляя кончик футорки, вкрутить ее в отверстие.

Обломки старой шпильки полностью извлечь не удалось. Стружку вычистил как смог.

Для сего отодвинул боковую крышку, и палочкой обмакнутой в пушсалом потыкал всуду, шоб собрать побольше мусора. Мусора (сажи) горы! Взял широкую отвертку, и как лопаткой немного поскрев сажу с внутренних стенок.
Далее приступил к монтажу помпы. (Для этого была приобретена KENO)
Герметиком намазал прокладку, и приклеил заднюю крышку помпы.

На улице уже стоял мороз -10. И мой отечественный (просроченный) герметик не хотел сохнуть 2 дня. На третий день я завел мотор, чтоб тело головки хоть немного прогрелось. И таки помогло, на третьи сутки, по большей части слой подзастыл.

Прикрутил помпу, еще прогрел. перед сим все отверстия и болты с шпилькой промазал медной смазкой.

И апосля закрутив, всерху на шайбы нанес хорошенько пушсала (ибо оно есть, и это как ни как консервант.) Авось в будущем не приключится закисающей фигни.
Дальше пошла сборка в обратной последовательности.
Около часа ставил радиатор 🤬. Сей поганец ни как не хотел попадать краником в отверстие в защите, и одновременно мешались то привод жалюзи, то помпа, то бачок.
Осилив сей ребус, и вздохнув с облегчением, надел новые шланги радиатора

На кран отопителя-помпу поставил Rapro, на него имеются надежы на долгую службу.
На радостях, тут же, залил нового ТОСОЛа FELIX.
Не тяните до морозов!
Весь ремонт, с учётом ходьбы пешком за запчастями по всему городу, ибо ко всем сюрпризам не подготовишься, и между работой, занял аж три недели.

Читайте также: