Замена вилки сцепления гранта без снятия коробки

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Вытащил вилку сцепления из кпп 2181.
Вот-так взял и вынул не снимая коробки.
Все было хорошо (пробег 33ткм) но занимаясь с вентилятором и радиатором мотора снял стросик с вилки шоб не мешал.
Потом поставил обратно.
Пару дней поездил , сцепа выжималась но был какой-то шелест в зависимости от нажатия на педаль.
А сегодня в конкретной пробке много пришлось работать педалью и выжим был все хуже и хуже.
В конце концов сцепу стало "вести" все сильнее передачи включались все хуже и хуже.
Остановился полез посмотреть че там за нафиг.
Скинул снова тросик с вилки , пошевелил вилку (сильно не дергал) чуток покачал и вот она уже у меня в руках.
На вид целая трещин , изломов нет.
Помнится на классике мне удалось заменить такую вилку без съема кпп заточив концы.

Как быть?
Собственно вопросов два.

1-Есть-ли шансы что подшипник еще живой , как я понял он кака еще та.
2-Есть-ли положительный опыт вставки вилки в картер кпп снаружи.

Не вопросов три.
3-Можно ли замахнуть подшипник без снятия приводов и слива масла , отодвинув кпп по минимуму?

__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.

Идет процесс исследования данных вопросов.
Промежуточные итоги.

-Вставить назад наверняка можно.

Особенно если просверлить технологическое отверстие в картере сцепления.
Так чтоб через него можно было визуально контролировать процесс и помогать ему (направлять выжимной проволочным крючком).
Потом закрыть заглушкой.

- Скорее всего выжимной таки умер(ну почти).
Вспомнил что год назал я сев в машину заметил что педаль стала срабатывать прямо возле пола.
(машина жены , но она ничего естественно не замечала)
Подивившись этому подрегулировал длинну троса , вывел педаль на средину.
После этого все работало отлично.

Я так думаю что в тот раз подшипник и склеил ласты , точнее обойма в которую он вставлен.
Вилка сцепления стала упираться прямо в корпус подшипника и все как-то работало.

Со временем вилка немного разогнулась и поизносилась (фотки с характерным износом будут) и подшипник стал "проваливаться" в вилку все глубже и глубже.
В конце концов хода вилки стало недостаточно для выжима.

Это пока теория.
Но очень большие шансы что выжимной таки надо менять.

__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.

Фото износ вилки.
Нюансы.
Износ в штатном режиме слегка покрылся намеком на ржавчину.
Износ после разрушения имеет две явно выраженных зоны те подшипник стоял сначала в одном положении затем в другом.
В каждом положении явно не по 5 минут.

__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.

Не вопросов три.
3-Можно ли замахнуть подшипник без снятия приводов и слива масла , отодвинув кпп по минимуму?

Слив масла не самое страшное во всём этом, поэтому многие просто сливают.

Но видел пост (кажется на приорофоруме или тут), когда меняли сцепление без полного снятия КПП.
Вместо болтов поочерёдно ввинчивали шпильки (вроде от крепления ГБЦ)/ Снять одну сторону передней подвески (выдернуть внешнюю гранату) и выдвигаяя КПП на шпильках выдернуть вторую внешнюю гранату. За точность не ручаюсь, но примерно смысл должен быть понятен. Но как по мне, я бы лучше слил как положено масло, выдернул КПП (чтобы не мешалась) и всё бы заменил.

Возможно в мороз масло сливать не охота, но без тёплого бокса я бы и выжимной не стал менять (проще тогда на СТО заплатить, чтоб потом с простудой не слечь, занимаясь ремонтом на морозе).

На Лада Гранта сцепление с тросиковым приводом является достаточно надежным элементом. Однако сам привод в процессе эксплуатации автомобиля изнашивается достаточно активно, в результате чего:

При этом важно учитывать ряд нюансов как при снятии старого тросика, так и при установке и последующей регулировке нового троса. Подробнее читайте в нашей статье.

Тросик сцепления: как работает привод

На автомобилях может устанавливаться два типа привода включения и выключения сцепления:

тросовый механический привод;
рычажный гидравлический привод.

При этом тросовый привод выключения сцепления повсеместно используется на бюджетных авто с передним приводом. Именно такой трос сцепления на Гранту установил производитель. Указанный трос отвечает за соединение педали с вилкой.

На Лада Гранта сцепление в исправном состоянии работает со средней жесткостью, так как производитель старался сбалансировать настройки. Педаль сцепления Лада Гранта нельзя назвать слишком легкой, присутствует определенная жесткость, однако слишком тугим сцепление также не является.

Когда необходимо менять тросик сцепления

Как правило, замена тросика необходима при его обрыве или слишком сильном растяжении (регулировка тросика не позволяет нормализовать работу сцепления).

педаль сцепления становится тугой;
меняется рабочий ход педали;
выжим сцепления также затрудняется; ;

При этом данная процедура не является сложной и вполне может быть выполнена своими руками в условиях обычного гаража. Единственный нюанс – приходится работать в области педального узла, что не совсем удобно (мешает блок предохранителей и ЭУР).

Какие инструменты понадобятся

Если педаль сцепления Гранта слишком тугая или, наоборот, полностью провалилась, а также сцепление Гранта не работает должным образом, потребуется менять тросик. Кстати, поломка вилки сцепления приведет к точно таким же симптомам.

Для замены тросика сцепления потребуется:

Как снять тросик сцепления Лада Гранта

Подготовив инструменты и тросик сцепления Гранта для замены, можно переходить к замене. Начальный этап — снятие старого тросика сцепления. Для этого выполняется следующее:

Сначала в салоне под приборной панелью при помощи ключа на 8 откручивается гайка крепления кронштейна оплетки троса к кронштейну педального узла. Затем крестовой отверткой нужно поддеть пружинную скобу, извлечь ее из проточки пальца педали сцепления.
Следующий шаг — снятие проушины корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления, после чего нужно вывести верхнюю часть троса из кронштейна педального узла.

Теперь нужно переместиться в моторный отсек, откуда трос вытягивается вперед, достается поводок троса из паза рычага вилки выключения сцепления (для удобства моно снять корпус воздушного фильтра).

Замена троса сцепления Гранта

Завершив демонтаж старого троса и подготовку, можно переходить к установке нового тросика сцепления Гранта. Монтаж осуществляется в следующем порядке:

новый трос продевается через отверстие в щитке из салона и выводится в моторный отсек;
затем устанавливается уплотнительный чехол в отверстие щитка;
далее нужно надеть механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали, после чего механизм закрепляется;
теперь потребуется накрутить на резьбовой наконечник троса поводок из пластика (важно сделать это так, чтобы торец наконечника троса находился заподлицо относительно торца поводка);
после поводок заводят в паз рычага вилки выключения сцепления.

Регулировка привода сцепления

После установки троса необходимо отрегулировать привод сцепления. Чтобы это сделать, трос вытягивается за резьбовой наконечник вперед до упора (нужно преодолеть усилие пружины педали сцепления). Далее тросик удерживается в вытянутом положении.

Регулировка выглядит следующим образом:

При помощи штангенциркуля промеряется расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления (норма — 27 мм).
Если заметны отклонения, путем вращения поводка нужно получить нужное расстояние.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему буксует сцепление. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах пробуксовок сцепления, а также как выполняется ремонт данной неисправности.

Закончив регулировку, можно ставить на место корпус воздушного фильтра. После установки можно проверять качество работы сцепления и привода на ходу. Обратите внимание, если сцепление на Гранту подобрано неправильно или сильно изношено, имеются неполадки КПП и т.д., замена тросика привода не решит имеющихся проблем с плавностью и четкостью переключения передач.

Рекомендации

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о том, как ездить без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, как добраться до места ремонта с неработающим сцеплением.

Пластиковый вкладыш, при замене тросика снимается со старого троса и ставится на новый тросик. Если этого не сделать, пластик на новом тросе быстро разбивается.

В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…
Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.

Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…

Вчера, 18.04 в процесе замены онного САБЖа, была найдена замечательная технология по быстрой и самое главное легкой замене вилки сцепления /или как ее там :)/

с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.

после "заточки" Вилка встала с первого раза.

-коробку опускать не надо.
-просто открутить цилиндрик сцепления и снять пыльник с вилки. достать старую вилку, повернуть выжимной в нужное положение – что бы при инсталяции вилки концы ее четко сели под скобу на выжимном. и несложным движением установить ее, не забыв про "опорный" шарнир

жалко не сделал фоток.

и возможно назвал кое что не своими именами.
поправтье – пофиксю

Рис. 1. Привод сцепления.

Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска – обязательна.

Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась – лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.

Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.

Рис. 2. Детали привода сцепления.

Рис. 3. Выжимной подшипник.

Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.

Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.

Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.

Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.

Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.

На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.

слева - грантовский, справа - приоровский подшипник

доработанный приоровский подшипник сидит на валу

Пружинка установлена в паз подшипника и фиксирует вилку с другой стороны, т.е. вилка зажата пружиной, если что-то не понятно, то читаем мануал по замене выжимного подшипника на ниве.

Ну, собственно, и все. Поставил обратно коробку, все собрал, подсоединил. Работает отлично.
Не забываем смазать вал, где сидит подшипник, и шлицы смазкой типа литола, но не много т.к. если переборщить, то при вращении вала смазка может набрызгать на диск сцепления, и он будет пробуксовывать.
После этих процедур выжим педали сцепления стал чуть мягким, а передачи включаются лучше. Проехал больше 100км, все в норме, время покажет на сколько его хватит. Ну а каждый сам решает менять ему каждые 30ткм или меньше оригинальный 2181 выжимной подшипник, или же ставить другой с доработками. Выжимного подшипника должно хватать на весь срок службы сцепления, т.е. наработка до отказа не менее 800 тысяч циклов "выключений-включений" сцепления, что эквивалентно пробегу автомобиля 100 000 км, а подшипник, который разваливается до 30тыс км пробега.

Замена вилки выключения сцепления Лада Гранта

Замену вилки выключения сцепления на автомобиле Лада Гранта выполняют в случае ее механического повреждения (деформации, трещин на поверхности). Для выполнения ремонтных работ снимите коробку передач с автомобиля, подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

· Снимаем подшипник выключения сцепления.

· Снимаем защитный резиновый кожух вилки сцепления, для этого аккуратно плоской отверткой поддеваем его и выводим из-за буртика. Если кожух поврежден, резина рассохлась или потеряла эластичность, меняем его на новый.

· С внутренней стороны картера сцепления, используя плоскогубцы, сжимаем лепестки фиксатора и с наружной стороны, поддев плоской отверткой, вынимаем пластмассовую втулку оси вилки сцепления.

· Немного приподняв вилку, выводим ее ось из втулки и снимаем вместе с рычагом.

· Снимаем с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы.

· При необходимости замените изношенную металлическую втулку оси.

· Выполните необходимый ремонт, после чего установку проводим в обратной последовательности.

Видео: как проверить выжимной подшипник

ШРУС Лада Гранта

Содержание статьи:
1. Замена наружного ШРУС для Лады Гранта
2. Видео: «Замена пыльника наружного и внутреннего

Читайте также: