Замена верхнего рычага паджеро 2
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
День четвертый. Перебираю привод. Для мытья привода использовал керосин — хорошо отмывает смазку. Разборка привода тривиальна — снимаем внешнее стопорное кольцо внутренней гранаты, далее снимаем внутреннюю обойму с сепаратором и шарами (не стоит их терять и путать местами). Затем внутреннее стопорное кольцо внутренней гранаты. Далее снимаем пыльник внутренней гранаты, за ним пыльник внешней гранаты. Затем внутреннее стопорное кольцо внешней гранаты. Вроде все, внешняя граната не разборная.
У меня стопорное кольцо внешней гранаты было измято и не выполняло своих функций, отчего привод мог произвольно менять длину. Кольцо выправил и установил на место. Мою привод:
Далее начинаю собирать обратно и тут начинаются проблемы. Как я писал в прошлом посте — купил пыльники Blue Print для внешнего и внутреннего шруса. Внешний пыльник (BluePrint ADC48106) оказался пластиковым. На гранату он никак не натягивался ибо меньше в диаметре миллиметров на 5. Был бы он резиновый — он бы растянулся, но т.к. он пластиковый — тянулся он очень плохо. Но тем не менее при помощи помошника Ромы и пары отверток удалось натянуть пыльник на шрус. Получилось так:
Далее была попытка одеть хомут, но хомуты у BluePrint идут исключительно под защелки, поэтому стянуть хомут на пластиковом несжимаемом пыльнике оказалось невозможно (все-таки пыльник под другую гранату).
День пятый.Купил обычных ленточных хомутов для ШРУСов по 40р. Натянул на пыльник и с крепким матом затянул — хомут по пыльнику скользит — если постараться — можно ногтем сдвинуть. Решил, что это будет временное решение и позже, когда пыльник слетит — сделаю нормально. Далее собрал внутрений шрус, с ним проблем не возникло вообще. Внутрений шел под номером BluePrint ADC48157 и представлял из себя классический резиновый пыльник. Размеры прям для внутреней гранаты, правда кольца бы еще одного для него не помешало.
UPD: Внутренний пыльник BluePrint ADC48157 прожил 3 года, начал трескаться в характерных местах, но убило его не это — он просто развалился по шву (пыльник сварен из 2х половинок). Жду такого же эффекта на втором пыльнике.
День шестой. Решил отрегулировать подшипники ступицы. Открыл крышку ступицы, подлез к 2м винтам стопорного кольца ступичной гайки и сорвал им шлицы. Далее много мата, снимаю ступицу и откручиваю эти винты газовым ключом (без снятия мешает вал привода). Далее откручиваю ступичную гайку импровизированным инструментом (из 3х болтов и стальной пластины) и вынимаю подшипник. Тут увидел, что в ступице много старой смазки — решил ее тоже всю извлечь и забить новой. Подшипник промыл в керосине, все смазал ступичной смазкой, после чего закрутил и поставил обратно на рычаги. Вот так выглядит внешний подшипник:
Далее собственно регулировка ступичной гайки — взял опять импровизированный инструмент, затянул на 70н.м. (вместо 200н.м.), после чего инструмент изогнулся и не хотел отворачивать гайку. Диск не крутится, фейл. Долблю торсион — фейл.
P.S. Продолжение следует.
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
То что сайлентблоки верхних рычагов были просевшие и причём давно я знал, это можно было увидеть из под капота, (ось была смещена внутрь) Шайбы упорные(между сайлентом и осью) побрякивали и вращались, были видны ржавые следы.
Когда переставлял как надо сошку рулевую, то увидел равный пыльник верхней левой шаровой…
Запасся необходимыми запчастями
D4427 AUTOFREN SEINSA Ремкомплект суппорта 2шт 634р.
01040541 GMB Опора шаровая MITSUBISHI Pajero 2 верхняя GMB 2шт 576р.
M2445P RBI Сайлентблок переднего верхнего рычага 4шт 1312р.
KASHIYAMA D6039M Колодки тормозные, передние 739р.
Нужно откручивать амортизаторы, а они у меня с моторчиками регулирующими жесткость
При снятии левого рычага пришлось отсоединять рулевой вал от редуктора, иначе рычаг было не вынуть. Гайка не захотела вращаться на тормозной трубке, поэтому придерживая эту гайку откручивал тормозной шланг.
Шаровая и сайлетблоки были разбиты в хлам.
Сайленты вынимал руками. Для извлечения внешних обойм из рычагов использовал шарошку и шуруповерт
После шарошки обоймы вышли с пары ударов молотком
далее запрессовываем один сайленблок в рычаг
Для запрессовки второго сайлента изготовил из подходящей железяки распорку
Спустя 6 часов в 20ч левая сторона была готова…
Затем начал правую сторону. Все аналогично левой, только рулевой вал не мешает и уже быстрее…
Правый рычаг был также раздолбан, только шаровая жива, но ее тоже поменял.
Тем же способом вынул обоймы и запрессовал один сайлент в рычаг
далее уже прессом и через специальную распорку задавливаем второй
К слову сказать в комплекте к шаровым GMB идут крепежные болты и гайки из высокопрочки, а также масленка. И все это удовольствие комплект 288р за шт! Единственное НО, это то, что у пыльников нет отверстия для выхода лишней смазки, и чтобы его при прокачке не разорвало сделал по одному отверстию шылом в каждом пыльнике…
Спустя 3 часа уже к полуночи закончил правую сторону.
Тормоза прокачивал в одиночку засовывая доску подходящего размера между водительским креслом и педалью тормоза, затем спускал клапан прокачки.
Так как рулевой вал снимался, то пришлось прокатиться и выставить заново рулевое колесо. Для этого снимаем подушку безопасности и откручиваю гайку на 17. Но чтобы снять баранку, которая сидит на конусе нужен съемник. В руле есть 2 отверстия М8, ими я и воспользовался. В качестве съемника подошёл стальной фланец с 2 отвертиями от патрубка печки вазовской классики и два подходящих болта М8, которые нашлись в подручном хламе…
Гайки на оси верхних рычагов затягивал, когда митсу уже была на колесах.
Видео состояния сайлентблоков и шаровой
Результатом доволен, митсу теперь едет как по рельсам, плотненько себя ведет. Тормоза(колодки)
спустя некоторое расстояние притерлись и работают безупречно(надеюсь надолго)
После этого митсу ждало путешестивие в 780км (с разным состоянием дорог)) по просторам нашей необьятной родины, которое прошло на УРА.
При замене тормозных колодок заметил, что верхние рычаги кончились.
Сайленты менять геморно, да и не ходят они долго после замены по отзывам.
Шаровые тоже люфтят, решил менять рычаги.
Правый в оригинале 5600, левый почти в два раза дороже!
Выбор пал на TRW за 3800.
Заказал на Экзисте, неделя ожидания и вот они родимые!
Оригинал в обычном пакете
Дубль в шикарной упаковке
Далее фото для сравнения
После замены машина пошла плотно, на руле исчез люфт.
Запчасти
Mitsubishi Pajero 1994, двигатель дизельный 2.8 л., 125 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 19
Тоже себе купил рычаги в сборе трв.
Вопрос на счет шайб которые сайлентблоки затягивают? На оригинале и дубле по разному стоят, как правильно? Покупал sh autoparts там так же как у тебя на дубле шайбы стоят.
Вот ты глазастый, а я и не заметил, просто поставил.
Так и не понятно, может на дубле так и должны стоять.
С чего вдруг люфт с руля пропал? Да и кто сказал что после замены салентов они не ходят?
Все выше написано, прочитай внимательно.
Как ты определил что рычаги умерли? Они умирают в двух случаях, когда лопнет и когда восьмеркой загнет! Перептесовать сайленблоки не так уж и сложно, можно в сервис отдать, 1000 р за четыре штуки возьмут!
Про люфт руля честно говоря не понял !
Машине 25 лет, х.з. кто и сколько раз менял эти сайленты?
Есть гарантия, что их не провернет, мне с новыми спокойней, каждый выходной по ебеням езжу, но это уже религия, каждый сам выбирает.
Про люфт.
Левые сайленты выли порваны, правые с огромным износом, колеса по вертикали см на 2 ходили.Думаешь не было люфта? При скорости 40 рулем качал, машина как кисель. Впрочем, называй как знаешь.
А где гарантия что их не провернет на новых?
Когда разбиты саленты, на руль это никак не не влияет, только при торможении
Как ты определил что рычаги умерли? Они умирают в двух случаях, когда лопнет и когда восьмеркой загнет! Перептесовать сайленблоки не так уж и сложно, можно в сервис отдать, 1000 р за четыре штуки возьмут!
Про люфт руля честно говоря не понял !
Он имел ввиду, что люфт руля был у него из-за разбитых в хлам сайлентблоках. Колесо болталось из-за этого и был люфт.
При выходе из строя сайлентблоков японцы рекомендуют и предлагают менять сразу верхний рычаг в сборе с сайлентблоками, осью и шаровой. И в программе отсутствует отдельно номер сайлентблока, а выдает сразу в сборе весь рычаг — (40301AL левый и 40301AR правый) MR 296093 левый и MR 296094 правый.
Цена в оригинале которого составляет около 175 у.е., аналог можно приобрести Yamato (J85012) за 97 у.е.
Но можно и немного сэкономить. Оказывается, все таки существует оригинал сайлентблока MB 633820 и стоимость его 48 у.е, но все же программа его номер скрывает и, повторюсь, предлагает приобретать сразу рычаг в сборе. Так же есть проверенный аналог, — сайлентблок переднего верхнего рычага RBI (M2445P) стоимость которого 9 у.е. — становится как родной.
Итак. Приступаем к замене.
Замена сайлентблоков процедура довольно ёмкая и местами геморная.
В первую очередь замеряем расстояние от резинового отбойника верхнего рычага до металлического ограничителя (буфера).
Например, вышло 20 мм. Запомнили этот размер, позже мы к этому вернемся.
Снимаем колесо. И перед нами рычаг с убитыми сайлентблоками.
Откручиваем и снимаем шаровую с поворотного кулака. Откручиваем штуцер тормозной трубки от тормозного шланга.
Откручиваем болты оси рычага и вытаскиваем весь рычаг.
Откручиваем гайки оси. А дальше в помощь нам пресс. Выпрессовываем сайлентблоки.
Наружные гильзы сайлентблоков при выпрессовывании остались на рычаге, а резина местами вырвана, местами осталась на внутренней втулке сайлентблока. Обрезаем резину ножом и вытягиваем ось из рычага.
Вытаскиваем втулки, вернее придется оббивать и выбивать, так как они прикипают.
Теперь беремся за рычаг, в котором остались наружные гильзы старого сайлентблока.
С помощью тисков, зубила и некоторой матери гильзы извлекаются.
Получаем следующий вид рычага и того, что осталось от вышедших из строя сайлентблоков.
Теперь запрессовываем новые сайлентблоки с осью в рычаг, предварительно обработав ось и внутреннюю втулку сайлентблока нигролом. Гайки оси закручиваем так, чтобы ось прокручивалась.
Берем рычаг и вставляем на место таким образом, чтобы метка на осе OUT смотрела в нашу сторону. Прикручиваем ось к раме, но не затягиваем, если между рамой и осью стояли регулировочные проставки, ставим их на место.
Выставляем рычаг таким образом, чтобы наши предварительные замеры (20 мм) были между резиновым отбойником верхнего рычага и металлическим ограничителем (буфером). Откручиваем болты оси и аккуратно снимаем рычаг не нарушив его положения относительно оси. Зажимаем ось в тисках и относительно сильно затягиваем гайки, таким образом, чтобы рычаг не изменил своего положения. После этого можно ставить рычаг на место и затягивать болты оси рычага, предварительно обработав отверстия оси и болты графиткой. Устанавливаем шаровую на место в поворотный кулак. Прикручиваем тормозной шланг.
Не забываем обязательно прокачать тормоза.
Ставим колесо на место и наслаждаемся комфортной ездой заправив на сэкономленные средства не один полный бак.
Alex_K писал(а): Ну вот опять чо, да как, а не пробовали начать разборку, там и ясно станет. На пальцах не умею.
вот за такие коментарии ябы банил нещадно,а то блин форум не форум.Написано же-все снято. рычаг откручен(даж отбойники сняты снего).Ну нет места чтоб его просунуть между рамой и кузовом.
А кузов приподнять? Менял переднюю опору, для этого открутил почти все опоры по той стороне, где менял (кроме двух задних) и две передние опоры с другой стороны. Кузов ощутимо поднял тогда. Домкратил снизу в телевизор, где покрепче (Т-образное соединение двух кузовных деталей)
Черт,оправдываются мои худшие ожидания)))))вчера была мысль открутить кузов(подумал бред,неужтоли допущен такой конструктивный косяк,что для снятия рычага надо кузов поднимать,а оказываеться допущен)))гнуть точно не буду-не по человечески это как то.
Сегодня разгадал кубик рубик)))всё снял не отгибая ничего.Поднимаем рычаг к кузову,поворачиваем по часовой(правый рычаг)стрелке до того пока упреться,затем левый край рычага пытаемся протиснуть вверх между кузовом и опорой рамы,для этого слегка нажимаем на внутренний брызговик(металл который не дает нам выполнить данную операцию)он слегка прогнеться и левая часть рычага будет находиться на опоре рамы(как раз около соединения тормозной трубки).Это позволит нам повернуть рычаг на 90 градусов относительно начального положения,что даст возможность(открутив трубку тормозную)вынуть рычаг на свободу).
Установка ещё легче:Одеваем рычаг поверх опоры.Левая сторона проходит легко(там шире паз),а правая упираеться в брызговик.Немноо нажав на металл рычаг свободно оказывается на опоре)))
Владимир Васильевич писал(а): Сегодня разгадал кубик рубик)))всё снял не отгибая ничего.Поднимаем рычаг к кузову,поворачиваем по часовой(правый рычаг)стрелке до того пока упреться,затем левый край рычага пытаемся протиснуть вверх между кузовом и опорой рамы,для этого слегка нажимаем на внутренний брызговик(металл который не дает нам выполнить данную операцию)он слегка прогнеться и левая часть рычага будет находиться на опоре рамы(как раз около соединения тормозной трубки).Это позволит нам повернуть рычаг на 90 градусов относительно начального положения,что даст возможность(открутив трубку тормозную)вынуть рычаг на свободу).
Установка ещё легче:Одеваем рычаг поверх опоры.Левая сторона проходит легко(там шире паз),а правая упираеться в брызговик.Немноо нажав на металл рычаг свободно оказывается на опоре)))
Читайте также: