Замена вентилятора охлаждения форд фокус 3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
4. Снимите электровентилятор в сборе с кожухом (см. тут).
5. Сожмите фиксатор крепления.
6. .и отсоедините шланг отвода охлаждающей жидкости в расширительный бачок.
7. Поддев отверткой, сдвиньте колодку жгута проводов вперед по ходу движения автомобиля.
8. . и отведите колодку жгута проводов.
9. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки.
10. . сдвиньте хомут по шлангу.
11. . и снимите шланг с патрубка радиатора.
12. Аналогично отсоедините от патрубка радиатора подводящий шланг.
13. Подденьте отверткой и отсоедините крепление верхнего воздухозаборника к радиатору.
14. Подденьте отверткой, отсоедините крепление нижнего воздухозаборника к радиатору.
15. . и снимите нижний воздухозаборник.
16. Поддерживая радиатор (лучше, если это будет делать помощник), выверните с обеих сторон автомобиля по два болта крепления рамки радиатора к кузову.
17. Подденьте отвертками и отсоедините левое крепление конденсора от радиатора.
18. Подденьте отверткой и отсоедините правое крепление конденсора от радиатора охлаждения.
19. Немного опустив радиатор, извлеките из держателей на его бачках кронштейны конденсора.
20. Снимите с автомобиля радиатор в сборе с рамкой,
21 . Подденьте отверткой две подушки крепления радиатора к его рамке.
22. . и отсоедините рамку от радиатора, вынимая подушки из ее отверстий
23. Подденьте отверткой нижние подушки крепления радиатора.
24. . и снимите их со штифтов бачков радиатора.
25. Осмотрите нижние подушки крепления радиатора, замените сильно деформированные или затвердевшие подушки.
26. Снимите верхнюю защитную планку радиатора охлаждения.
27. Верхние подушки остаются при снятии на верхнем кронштейне крепления радиатора охлаждения. Они снимаются аналогично.
28. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.
29. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки, подведите к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.
30. Установите радиатор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
31. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. тут>.
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, расширительного бачка, водяного насоса, термостата, отводящего патрубка водяной рубашки, запорного клапана и шлангов.
Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).
Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В нижней части левого бачка радиатора находится сливная пробка. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок парового шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы. В пластмассовой пробке бачка, закрывающей его горловину, установлены впускной и выпускной клапаны.
ПРИМЕЧАНИЕ
Исправность клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии - к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.
Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем, общим с генератором и компрессором кондиционера, от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.
Термостат, представляющий собой клапан с электромагнитным управлением, поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостатом двигателя 1,6 л управляет электронный блок системы управления двигателем, получающий информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости, установленного на выпускном патрубке водяной рубашки. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 60 'С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре около 80‘С термостат начинает открываться, а при 98 "С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
Электровентилятор системы охлаждения (с пластмассовой восьмилопастной крыльчаткой) служит для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентилятора обеспечивается блоком управления двигателем путем подключения дополнительного сопротивления. Электровентилятор в сборе с кожухом закреплен на радиаторе системы охлаждения. Отводящий патрубок водяной рубашки служит для распределения потоков охлаждающей жидкости в зависимости от режимов работы системы охлаждения. В корпус патрубка ввернут датчик температуры охлаждающей жидкости, по информации которого электронный блок системы управления двигателем управляет тепловым режимом двигателя.
Запорный клапан (на двигателе 2,0 л не устанавливают) предназначен для прекращения отвода охлаждающей жидкости в расширительный бачок при пуске холодного двигателя. Запорный клапан в закрытом состоянии уменьшает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе непрогретого двигателя, что позволяет экономить топливо при прогреве двигателя и уменьшает время прогрева. При температуре охлаждающей жидкости 80 "С запорный клапан открывается полностью и жидкость начинает циркулировать через расширительный бачок.
В систему охлаждения с помощью шлангов включен и радиатор отопителя салона.
Систему заполняют жидкостью (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до -40 "С. Тип охлаждающей жидкости, залитой в систему охлаждения, - Motorcraft Super Plus 4 (зеленого цвета) или Motorcraft Super Plus 2000 (оранжевого цвета).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Жидкость Motorcraft Super Plus 4 изготовлена на основе несиликатированной органической кислоты (ОАТ), и ее не следует смешивать с другими типами охлаждающей жидкости.
Жидкость Motorcraft Super Plus 2000 изготовлена на основе моноэтиленгликоля, как и большинство современных охлаждающих жидкостей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.
Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!
7 лет
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
8 апр еля 2017
Добрый день всем. Такой вопрос возник у меня. Подтекает радиатор охлаждения возле сливной пробки но не с неё а там где резинки. По ходу нужно снимать и менять его. Проблема состоит в чём Хочу снять так что бы не снимать радиатор кондея ну что бы не сливать фрион. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Вообще можно снимать радиатор охлаждения а кондея оставить то есть подвязать и не трогать его.
. насос охлаждающей жидкости с уплотнением,
которое смазывается охлаждающей жидкостью. Эта охлаждающая жидкость испаряется в
дренажной камере, что иногда может стать причиной образования пятен на наружной поверхности
Вопрос форуму:
Так это что же получается? Утечка антифриза через помпу не считается неисправностью, а всего лишь испарение ОЖ через дренажное отверстие. А как же тогда быть с попаданием ОЖ на ремни ГРМ и вспом. агрегатов, ведь в таком случае они подлежат замене? Недавно у себя обнаружил утечку как на фото, но в меньшей степени (фф3, 1,6; 105 л.с., механика, пробег 45000), заказал новую помпу (SKF), 10.05.17 привезут - сразу буду менять.
7 мая 2017
Tonyses
Если продтеки засохшие можешь и не менять, когда помпа потечет там пол движка забрызгано будет. Кстати у тебя чтоб поменять помпу надо ремень грм снимать
Я это знаю. Немного предыстории. При замене стоек стабилизатора обратил внимание на подозрительную грязь в р-не шкива коленвала, приглядевшись понял - потек сальник. За неимением приспособления для стопорения распредвалов, купив новый сальник, поехал к знакомым мастерам. При осмотре мы увидели, что еще и помпа течет, подтек сырой не засохший, похоже, что постоянно немного травит. Я считаю, что помпу нужно менять вне зависимости от того какой подтек, старый засохший или свежий сырой. Все это предпосылки большой неисправности, которая может случиться в самый неподходящий момент. Обидно, что на пробеге 45000 начинаются такие проблемы, иномарка млин.
Здравствуйте всем. Приехал на дачу, заглушил двигатель, вышки и слышу жужжащий звук вентилятора охлаждения радиатора. Не резонансное визжание, а равномерное жужжание. Кто - нибудь имел такой эффект? Долго ещё протянет? Оригиналов ни в автодоке ни в экзисте нет, только Китой.
За прошедшие две недели больше такого не было, вентилятор включается исправно. Может кто-то сталкивался с такими глюками, стоит ли ехать к официалам на диагностику?
Авто FF3, 2.0 PS, 2012, пока еще на гарантии.
Такая же петрушка, поеду мыть радиаторы. Мне кажется они не справляются с охлаждением, когда кондер+пробка+жара на улице. При остановках. Выключаешь конедер стрелка падает. Было такое уже раз 5. Антифриз в норме.
terracott
Не думаю, что в моем случае причиной являются грязные радиаторы. Когда был перегрев, вентилятор просто не крутился, а на следующий день все пришло в норму.
Поменял радиатор. Китайский не стал брать Взял радиатор произведён в Дании. стоит 4500. Потёк по всему боку там где завальцовка. Менять не сложно Только одно нужно приподнять перед машины что бы вытащить его в низ. Тем более лучше снять все причиндалы вместе с ним. А это вентилятор и радиатор кондея так будет удобнее . Так как на просторе легче снимать вентилятор и радиатор. По времени делается всё быстро. Но до разборки лучше откачать фрион. Что б потом меньше платить за фрион. Я делал не спеша так как менял все клипсы на наши которые стоят 3-5р а не по 30-50. Ставил новые ПТФ так как удобно туда добраться Красил нижнюю юбку от зетек Была вся в косяках. Вообщем всё делал для себя. Возился два дня. Кёрхером мыл радиатор кондея Так мыл его минут 20 с пеной Грязи было это просто караул. Поставил сетку с меньшей ячейкой на бампер. Что бы хрень всякая не залетела. Удобно было ставить доступ хороший. Вообщем повозился нормально. А теперь закрываю задний бампер из нутри так как у меня нет брызговиков на зетековский обвес не поставить ну может это у меня не получилось Для того что бы зимой туда снега не навалило.. Ну вообщем трахаюсь с машиной.
7 лет
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
| цитата: |
| Моему фокусу3 (1,6 / 125) уже 5 лет и все эти 5 лет он у меня очень долго прогревается. даже сейчас, когда на улице +4, я утром завожу, стою 5 минут, потом еду наверно 1 километр и только тогда стрелка так неохотно лезет вверх. а зимой, когда -15 -20 это вообще атас. машину можно на холостом оставлять хоть на полчаса (я естественно так не делаю) и стрелка даже не шелохнется. Обычно завожу, грею минут 5-10 и еду, доезжаю до работы 2,5 км и только тогда стрелочка встает на 90 (ну реально там всего 45). по сути езда в морозильнике. У всех так и или у меня что то там с термостатом не так ? |
Вот и у меня примерно также 1.6 11 года, утром грею 1-2 минуты потом еду на первой около 800м (до нормальной дороги) и потом километр надо проехать и только потом стрелка тронется, патрубок на радиатор теплый но сам радиатор холодный, а зимой чтобы шапку снять надо проехать километров 10-15. х.з че делать попробовать термостат поменять чтоли .
| цитата: |
| У некоторых термостатов есть маленькое отверстие , не перекрываемое , если патрубок совсем чуть теплый , возможно термостат исправен , какой именно стоит на фокусе , надо поискать инфу , если без отверстия то однозначно термостат не полностью закрывается , значит менять , постоянный недогрев двигателя ни к чему хорошему не приведет . |
Да знаю я это, я с предыдущей машиной мучился даже с градусником кипятил, я это к тому может кто уже снимал, или кто то трогал этот патрубок.
| цитата: |
| У некоторых термостатов есть маленькое отверстие |
IURIK
Отв. в клапане для прохода воздуха, паров - чтобы не образовывались воздушные пробки в системе, а перепускались в расширитель. ( Если оно есть, отв.)
80 градусов ? Прибор на прямую, без компа показывает далеко не реальную температуру. Только через комп.
У Вас чайник на горелки , объём 3 литра закипит через 20 минут, а масса двигателя на много больше, да и кол тепла при работе враз и много на х\х не поступит. Так что описанное - норма. Лично я не парюсь. В ФФ3 всегда прекрасная, комфортная( печка) ,
температура салона. Если нужна прогретая а\м, это достигается иными способами. На форуме всё описано.
Братцы, помогите все же добить этот термостат. сегодня решил проверить патрубки, но если честно не понял какие нужно щупать. щупал те,что на фото, оно или нет ?
оба патрубка были теплые при температуре двигателя 35 гр. (смотрел по компу).
Вообщем на улице -2 гр., когда заводил машину темп. двигателя была +9, за 5 минут она поднялась до 45 гр. Проехал я 2 км до дома и температура осталась 63 гр
, ехал не топил, не более 2т об/мин. На ходу печка работала на 4х делениях, дул едва теплый воздух. После обеда поехал назад, 2 км, температура выше 57 не поднялась, при включенном климате на АВТО (а вентилятор почти на максимуме был) на холостом ходу темп. снизилась до 55 гр. что скажите то ? это нормально или нет ?
Вообщем прочитав разные статьи понял, что и как нужно смотреть, те патрубки,что я щупал выше они теплые так и должны быть, а тот что выходит снизу от радиатора тот холодный
, как бы все нормально. на холостом подождал пока температура не станет 85 гр. попутно щупая патрубок, он был все время холодный, затем температура встала и упала на 84 гр. потрогал патрубок, теплый )) т.е. выходит,что термостат работает. Одного не могу понять, почему при температуре за бортом всего -2 гр (хотя по ощущениям наверно -5 есть) машина набирала 85 гр минут 25-30 наверно. а на ходу и вовсе я даже не знаю сколько км нужно проехать ничего не понимаю.
у меня появилась проблема когда похолодало
Фокус 3 2011 год, 1.6 TDCI 115 л.с.
Завожусь, грею 1 минуту, и еду
проежжая 1-2 км печка уже начинает дуть теплим, проблем нет, еще 1-2 км и стрелка начинает двигаться, за 5-8 км уже доходит до 90 градусов
а потом начинаеться мистика(для меня)
еду несколько км когда двигатель уже 90 град, и тут внезапно стрелка начинает падать, раньше(при +5) падала до 60 град и опять росла
а сейчас когда уже ниже нуля, температура может упасть даже ниже 60 градусов, практически как на холодном двигателе, и потом опять через 15-20 сек начинает рости.
ето уже моя 4-я машина, и нигде такого не наблюдал. в чем может бить проблема? где копать?
Завожусь, грею 1 минуту, и еду
проежжая 1-2 км печка уже начинает дуть теплим, проблем нет, еще 1-2 км и стрелка начинает двигаться, за 5-8 км уже доходит до 90 градусов
а потом начинаеться мистика(для меня)
еду несколько км когда двигатель уже 90 град, и тут внезапно стрелка начинает падать, раньше(при +5) падала до 60 град и опять росла
а сейчас когда уже ниже нуля, температура может упасть даже ниже 60 градусов, практически как на холодном двигателе, и потом опять через 15-20 сек начинает рости.
ето уже моя 4-я машина, и нигде такого не наблюдал. в чем может бить проблема? где копать?
Читайте также: