Замена трубки гур лифан солано 620

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

У меня такая вот проблема, сегодня когда открыл капот - для утреннего техосмотра, увидел что бачёк жидкости ГУР почти пустой, облазил визуально и частично на ощуп все шланги идущие от бочка и барабана ГУРа, нифига ничего не нашёл. Купил жидкость - залил, начал проверять ГУР вращением руля в крайние положения (лево, право), характерный звук утечки (изменения) появляется в крайнем левом положении, жидкость реально заметно опять уходит. Снял колесо, просмотрел всё что можно, так и не нашёл ничего. Кто знает что?! Подскажите юзеру.

Характерный шипящий звук в крайних положениях руля - это звук сработавшего перепускного (ограничивающего) клапана. К утечкам отношения не имеет. В крайнем положении уровень жидкости понизился из-за замещения попавшего туда воздуха (бачок-то был пустой)
В вашем случае, скорее всего, жидкость ГУРа в мороз просто выдавило на ходу через уплотнители из-за её низкого качества (густеет сильно).
Поменяйте жижу на нормальную и скорее всего застывать и утекать не будет
Кстати, утечку надо было искать не на шлангах к бачку (где давления вообще нет), а в районе насоса, рулевой рейки и распределителя

ksiman писал(а): Характерный шипящий звук в крайних положениях руля - это звук сработавшего перепускного (ограничивающего) клапана. К утечкам отношения не имеет. В крайнем положении уровень жидкости понизился из-за замещения попавшего туда воздуха (бачок-то был пустой)
В вашем случае, скорее всего, жидкость ГУРа в мороз просто выдавило на ходу через уплотнители из-за её низкого качества (густеет сильно).
Поменяйте жижу на нормальную и скорее всего застывать и утекать не будет
Кстати, утечку надо было искать не на шлангах к бачку (где давления вообще нет), а в районе насоса, рулевой рейки и распределителя

Я конечно всё понимаю, спс за анотацию, но жидкость продолжает убегать, уже 2-а раза подлевал, всё облазил сухо- СУХО! Куда, вопрос куда уходит?

LordNeoMan писал(а): Я конечно всё понимаю, спс за анотацию, но жидкость продолжает убегать, уже 2-а раза подлевал, всё облазил сухо- СУХО! Куда, вопрос куда уходит?

Предлагаю следующий алгоритм проверки:
- загнать авто на яму
- посадить в яму помощника со светом
- завести и прогреть двигатель
- на холосных оборотах загнать руль в сторону до упора и давить секунд 10
- помощник при этом усиленно ищет утечку
- при необходимости, повторить через минуту (необходимо для охлаждения жидкости)
- повторить то-же самое, но руль крутить в другую сторону
Если есть утечки - найдёте
Масло в системе ГУР не может испаряться, высыхать и выгорать.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Lifan Solano , характеристики Lifan Solano , система охлаждения Lifan Solano , система смазки Lifan Solano , система питания Lifan Solano , система управления Lifan Solano , система впуска Lifan Solano , система выпуска Lifan Solano , электросхема Lifan Solano , коробка передач Lifan Solano , тормоза Lifan Solano , кузов Lifan Solano , подвеска Lifan Solano , двигатель Lifan 620 , характеристики Lifan 620 , система охлаждения Lifan 620 , система смазки Lifan 620 , система питания Lifan 620 , система управления Lifan 620 , система впуска Lifan 620 , система выпуска Lifan 620 , электросхема Lifan 620 , коробка передач Lifan 620 , тормоза Lifan 620 , кузов Lifan 620 , подвеска Lifan 620

1. Общие сведения

Общий вид

Кронштейн возвратного трубопровода.
Болт с шестигранной головкой.
Хомут возвратного трубопровода.
Кронштейн В возвратного трубопровода.
Впускная трубка насоса усилителя рулевого управления.
Хомут трубки с резьбой.
Хомут трубки с резьбой.
Расширительный бачок усилителя рулевого управления.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Зажим расширительного бачка усилителя рулевого управления.
Кронштейн расширительного бачка усилителя рулевого управления.
Насос усилителя рулевого управления.
Возвратный трубопровод усилителя рулевого управления.
Впускная трубка рулевого механизма.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Кронштейн А трубопровода.
Шплинт.
Шестигранная гайка (75 Н·м).
Рулевой механизм и рулевые тяги в сборе.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Звукоизоляция рулевого механизма.
Хомут звукоизоляции рулевого механизма.
Пыльник рулевой колонки.
Рулевая колонка и механизм регулировки положения рулевой колонки в сборе.
Рулевое колесо.

Технические операции на автомобиле

Проверка люфта рулевого колеса

1. На работающем двигателе (работает гидроусилитель), установить передние колеса строго параллельно продольной оси автомобиля.

2. Измерить свободный ход рулевого колеса, по его ободу слегка поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях до момента начала перемещения колес.

Максимально допустимое значение: 20 ˚.

3. Когда люфт превышает предельно допустимое значение, проверить люфт в соединении вала рулевого управления и рулевого привода. Подтянуть соединение или заменить изношенные детали.

Проверка уровня жидкости в бачке гидравлического усилителя

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, запустить двигатель и сделать несколько поворотов рулевым колесом, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50-60°С.

2. При работающем двигателе сделать несколько поворотов руля вправо и влево до упора.

3. Проверить отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке. Проверить величину разницы уровней жидкости в бачке гидравлического усилителя при работающем и неработающем двигателе. Если эта разница превышает 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидравлической системы.

Замена жидкости гидравлического усилителя

1. Поднять домкратом передние колеса автомобиля и установить автомобиль на раздвижные стойки.

2. Отсоединить шланг возврата жидкости в бачок гидравлической системы.

3. Надеть виниловый шланг на возвратный шланг и слить рабочую жидкость в подходящую емкость.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

5. Для полного слива рабочей жидкости из гидравлической системы несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо до упора.

6. Надеть на место шланг возврата жидкости и закрепить его хомутом.

7. Заполнить бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра, и затем произвести удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

Жидкость ESSO ATF D.

Количество жидкости: 0,825 л.

Удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления

1. Поднять передние колеса на домкрате, и затем установить их автомобиль на раздвижные стойки.

2. Вручную повернуть шкив насоса гидроусилителя несколько раз.

3. Повернуть рулевое колесо до упора влево и вправо пять или шесть раз.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

5. Несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо (пять или шесть раз в течение 15-20 секунд).

Примечание:
Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость в бачок и следить, чтобы ее уровень не опустился ниже нижнего положения фильтра.

Примечание:
Если производить удаление воздуха при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.

6. Подсоединить центральный провод высокого напряжения. Запустить двигатель на оборотах холостого хода.

7. Провернуть руль вправо и влево до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидравлического усилителя.

8. Убедиться в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.

9. Убедиться в том, что разница уровней жидкости при левых и правых поворотах руля очень мала.

10. Проверить, чтобы разница уровней рабочей жидкости в бачке при работающем и неработающем двигателе находилась в пределах 5 мм.

11. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит воздух не полностью удален из гидравлической системы, поэтому следует повторить операцию удаления воздуха.

Примечание:
Если уровень жидкости резко поднимается после остановки двигателя, значит воздух из гидравлической системы удален не полностью.

Примечание:
При неполном удалении воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние шумы от насоса и регулирующего клапана, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидравлической системы.

Проверка давления насоса гидравлического усилителя

1. Отсоединить от насоса шланг высокого давления и подсоединить измерительные приборы.

2. Выпустить из гидравлической системы воздух, и затем на стоящем автомобиле сделать несколько поворотов руля, чтобы температура рабочей жидкости поднялась до 50 - 60 ˚С.

3. Запустить двигатель и удерживайте частоту вращения 1000 ± 100 об/мин.

4. Полностью перекрыть клапан отсечки на измерительном манометре, измерить давление нагнетания насоса и проверить его соответствие номинальной величине.

Номинальная величина: 8 МПа

5. Если давление нагнетания не соответствует номинальному значению, насос подлежит замене.

6. Проверить давление в гидравлической системе без нагрузки при полностью открытом клапане отсечки.

Номинальное значение: 0,2 - 0,7 МПа

7. Если измеренная величина давления не соответствует номинальной, то причину неисправности следует искать в рулевом механизме или шлангах гидравлической системы.

8. Провернуть рулевое колесо до упора влево или вправо и измерить величину удерживающего давления.

Номинальная величина: 7,9 МПа

9. Если измеренное давление не соответствует номинальному значению, заменить рулевой механизм, и повторно измерить величину давления.

10. Отсоединить измерительные приборы и затянуть шланги гидравлической системы моментом 55 ± 5 Н·м.

Лопнул шланг ГУРа? Такое случается практически с каждым автовладельцем. Беда бедой, но ехать надо. Пришла идея, как ремонтировать шланг ГУР. Я думаю, что эта статья будет полезна всем. Не только таховодам, но и всем у кого такая система.

Предыстория

Расскажу в двух словах, что у меня случилось. Ездил на автомобиле много. Изначально что-то капало, и я ни как не мог понять, откуда течет.

Все помою и опять масло. Никак не понимал, то ли бочок течет, то ли еще что то. Потом в один прекрасный момент я открыл капот, и все было в гидравлической жидкости.

Машину завел, рулем покрутил и пошли прямо “фонтанчики” из шланга. Шланг стоял до этого не родной, он уже был на пайке. Весь потрескался. Я пытался вставить хомут и конечно ничего не получилось. Все равно все из-под хомута текло, сочилось.

Как-то появилось свободное время. Подумал, а может быть шланг болгарочкой срезать, обычный шланг поставить на хомуте и все у меня будет работать. Шланг поставил, все отлично. Раз, два, три.. Руль крутанул. Бах! Все у меня взорвалось.

Все, кто смотрел, были полностью в масле. Смеха было много, но дело в том, что вечером у меня были планы, надо было ехать. Думал, что пару минут и все прекрасно. Не повезло. Ничего у меня не получилось, а без шланга ГУРа ехать вообще не вариант.

Начали думать и в итоге пришли к такому выводу, что нужно все равно ставить шланг высокого давления. Сбегали на одну свалку. Там была куча запчастей от камаза, от тракторов. В конце концов нашли шланг ГУР.

Но с одной стороны была трубка восьмерка, а с другой – дясятка. Понятно было, что он не подходил. И еще одна проблема была в том, что со стороны бака я ни как не мог открутить гайку. Она там настолько закисла и резьба была сорвана. Было неудобно подлазить. А бочок ГУРа снимать пол дня, а ковыряться не очень хотелось. Новый шланг стоил десять тысяч рублей, а заказывать – слишком долго ждать.

Вообще считается, что это невозможно, но я попытался. Получилось. Я обратил внимание на течь ГУРа со стороны патрубка низкого давления, а вернее не патрубка, а штуцера низкого давления.

Что такое штуцер сейчас расскажу. Он служит для подсоединения других изделий к различным резервуарам и трубопроводам.

Причины поломки

Я знаю две причины поломки. Этот штуцер съемный и запрессовывается он вручную. Через данный штуцер поступает масло в гидроусилитель руля. Самая распространенная причина, так как автомобили уже возрастные, в среднем по тринадцать, по пятнадцать лет. Соответственно данный штуцер имеет сальник, с возрастом он может подтекать. То есть данный сальник требует замены.

Но как оказалось у меня другая причина. Данный штуцер лопнул. Я не первый владелец, поэтому не знаю, что происходило со штуцером до меня. Как оказалось, штуцеры в виде расходника не продаются, отдельно не комплектуются.

Сальник скорее всего идет в комплекте ГУРа. Комплект ГУРа с сальниками в наличии такой есть. Поэтому до того, как я найду нужную мне запчасть, я решил починить ГУР “по колхохному”.

Выполнение работ по замене шланга гур

В самом начале я извлек масло с бочка гура, так как масло у меня новое, его я не сливал в яму.

Взял шприц на сто шестьдесят миллилитров, трубку и откачал масло.

После этого снял патрубок низкого давления и загнал в него шприц, и дальше максимально откачал масло с патрубка. Когда снимал патрубок положил под него тряпку, что бы масло не забрызгало мне подкапотное пространство.

Отстегнул клипсу патрубка и поймал масло. По максимуму убрал масло.

Вытянул штуцер, проворачивал из стороны в сторону. Затем нанес немного герметик на край штуцера и впресовывал его на место. Ждал десять минут. Залил всю систему и завел. В конце концов поехал.

Послесловие

Но в итоге все эти мучения не стоили того. Уж лучше обратиться в сервис и поменять старую, сломанную запчасть на новую.

Но если время и деньги поджимают, то вы можете поступить как я. Можете сэкономить и купить только по отдельности те запчасти, которые вам нужны, а пригодные для использования оставить.

Конечно, в салонах мастера достигнут лучшего результата, чем самоучки-водители. Но если руки – не крюки, то почему бы и не попробовать?

Лифан Солано признан одним из наиболее качественных автомобилей. Он имеет неплохой внешний вид, а удобные и широкие сидения, как для водителя, так и для пассажиров, позволяют чувствовать себя в салоне весьма комфортно. Данное авто прекрасно подходит для рассудительных людей, вынужденных часто находиться за рулем, т. к. он рассчитан на более-менее размеренную и безопасную езду.

Рулевая рейка на автомобиле Лифан Солано, как и все остальные детали, не вечна и имеет свой срок годности, так что по истечении некоторого времени могут возникать определенные проблемы – протечки, прочее, а это напрямую влияет на качество управления автомобилем.

Рулевая рейка – это одна из наиболее важных деталей машины, отвечающая за эргономичную передачу силы от рулевой колонки к самим колесам авто.

Признаки неполадок

Рулевая рейка – это одна из наиболее важных деталей машины, отвечающая за эргономичную передачу силы от рулевой колонки к самим колесам авто.

Во всех вышеперечисленных ситуациях рулевая рейка нуждается в ремонте или замене. Конечно, в таком случае полная замена рулевой рейки будет наилучшим вариантом, но это обойдется достаточно недешево, именно из-за высокой стоимости данной детали большинство владельцев данного автомобиля предпочитают прибегнуть к ремонту.

Неисправности и ремонт

Рулевая рейка, как и на других автомобилях, представляет собой силовой элемент рулевого механизма, который равномерно распределяет силовую нагрузку, идущую от рулевой колонки к колесам. То есть усилие водителя, оперирующего рулем, передается с рулевого управления на рулевую колонку и дальше через рулевую тягу поступает на поворотные механизмы, отвечающие за управление непосредственно передними колесами машины.

Протечка рулевой рейки.

Наиболее частыми причинами поломки рейки в данном случае является повреждение целостности или же просто неэффективная установка пыльников, которая влечет за собой возникновение коррозионных процессов, повреждений в виде мелких и крупных царапин из-за попадания грязи, пыли, воды и прочего сора на внешнюю поверхность штока рулевой рейки.

В подобных неприятных ситуациях может понадобиться: замена или дополнительное уплотнение пыльника, установка новых уплотнительных колец, втулок или сальников.

Возникновение люфта – зазора рулевой рейки.

В подобном случае дефект можно определить зрительно – на рулевом колесе образуется видимый зазор. Данная проблема требует основательной проверки конструкции рулевой рейки, подразумевающей ее разборку и диагностику, т. к. это может свидетельствовать не только об образовании люфта самой рейки, но и о неисправности крестовины рулевой колонки. Ремонт в основном заключается в замене неисправных и изношенных составных элементов с дальнейшей проверкой и, при необходимости, дополнительной их регулировкой.

Постукивание, отдающее в руль.

У водителя в подобной ситуации возникает ощущение отдачи на руль. Это чаще всего вызвано различными механическими повреждениями или износом составных элементов рулевой рейки (прижимной механизм, втулки скольжения, другое). Этот недостаток устраняется путем замены изношенных деталей на новые.

При любых поломках лучше обращаться к специалистам, знающим причины и методы устранения неисправностей рулевой рейки автомобиля.

Читайте также: