Замена тросика газа нива шевроле
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Лайф-хак Шевроле Нива – что делать если не работает педаль газа.
Замена тяг на трос Нивы
Нива Шевроле по грязи ))) БЛЯДЬ, СУКА ДРАНАЯ.
Авто ремонт своими руками Нива замена тросика газа акселератора
Шевроле Нива – ремонт педали газа.
шеви нива = как быстро снять трос газа
Замена тросика газа
Ремонт педали газа НИВЫ и ее ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК!
Педаль Газа. Увеличиваем жёсткость пружины.
Убийца ДВС. Мина в ВАЗ НИВА. Акустический патрубок. Как вытащить акустический патрубок Niva Lada 4×4
Лайф-хак Шевроле Нива – что делать если не работает педаль газа.
Датчик дроссельной заслонки. Шевроле Нива
как облегчить педаль газа,дергается авто,провалы при движении 2107 инжектор
Регулировку привода дроссельной заслонки на автомобиле Нива Шевроле производят при неполном открытие или закрытие заслонки дроссельного узла. Для выполнения ремонтных работ потребуется стандартный набор инструментов. При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:
Если же заслонка открывается не полностью, то двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя, рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Если регулировкой привода дроссельной заслонки невозможно добиться полного открывания или закрывания дроссельной заслонки или привод заедает, замените трос привода дроссельной заслонки.
Вам потребуется отвертка.
Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланг вентиляции картера от правой части воздухоподводящего патрубка и правую часть патрубка – от дроссельного узла.
При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки – она должна быть полностью открыта.
При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.
В ином случае привод необходимо отрегулировать.
Извлеките из прорези наконечника оболочки троса пружинную скобу
И перемещением наконечника в отверстии резинового фиксатора вперед добейтесь, чтобы дроссельная заслонка полностью закрывалась, а при не полностью открывающейся – перемещением назад добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась.
Зафиксируйте наконечник троса в новом положении, вставив скобу в его соответствующую прорезь.
Для замены троса снимите предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддев ее отверткой.
Выньте наконечник троса привода дроссельной заслонки из паза сектора и отсоедините трос от дроссельного узла
Выньте держатель оболочки троса из отверстия, а фиксатор троса из прорези кронштейна и отсоедините трос от ресивера.
Внутри салона снимите наконечник троса с пальца педали акселератора, поддев его отверткой.
Вытяните трос в сторону моторного отсека из отверстия в щите передка.
Извлеките из отверстия щита передка уплотнительную втулку троса и извлеките трос из отверстия щита передка вместе с уплотнительной втулкой
Установите новый трос привода дроссельной заслонки в порядке, обратном снятию.
1. Для визуального контроля перемещения дроссельной заслонки ослабьте хомуты крепления и отсоедините шланг вентиляции картера от правой части воздухоподводящего патрубка.
2. Отсоедините правую часть патрубка от дроссельного узла.
3. При полностью нажатой педали акселератора (это должен сделать помощник) проверьте положение дроссельной заслонки. Она должна быть полностью открыта.
4. При отпущенной педали акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. В ином случае привод необходимо отрегулировать.
5. Извлеките из прорези наконечника оболочки троса пружинную скобу.
6. Перемещением наконечника в отверстии резинового фиксатора вперед добейтесь, чтобы дроссельная заслонка полностью закрывалась, а при не полностью открывающейся - перемещением назад добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась.
7. Зафиксируйте наконечник троса в новом положении, вставив скобу в его соответствующую прорезь.
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
Сегодняшний короткий пост будет актуален для владельцев несвежих машин с двигателями экологического класса Евро-4 и ниже, то есть для тех, у кого газ тросиком.
В капоте отцепил трос от заслонки и вытянул его в салон возле педали — получилось сантиметров 15. Смазал литолом открытую часть тросика и залил вэдэшку в оплётку.
Затем произвёл аналогичные действия со стороны капота. Для удобства снял 2 винта, крепящие трос к улитке ресивера, и поднял его, чтобы вэдэха лучше туда затекала.
При установке троса газа на место, натянул тросик, чтобы он не провисал:
Надоела жестковатая педаль, каким-то образом слегка клинившая при легком нажатии. Из-за этого дозировать газ как на электронной педали газа не получается.
Решил поменять (делал так же на калине — помогло, но тут …)
Купил трос привода акселератора 21073/21214 ДЗ за 179 рублей и поехал в гараж менять.
Замена не занимает много времени, т.к. вытащить/всунуть проще простого )))
Сначала снимаем декоративный кожух, чтобы не мешался.
Затем снимаем тросик с педали газа. Я снимал обычной отверткой, слезла пластиковая обойма шарнира, а резинка осталась на своем месте — срезал ножом.
Далее выталкиваем отверткой из салона уплотнительную резинку в подкапотное пространство.
После этого вытаскиваем 3 клипсы, в которых держится тросик газа.
Далее вытаскиваем из зацепления тросик в месте регулировки его длины и из зацепления с дроссельной заслонкой самого тросика.
Ну и прокладываем также старый тросик и закрепляем его. Кстати, на секторе дроссельной заслонки, по которому тросик елозит есть клипса фиксирующая, я ее про***л и поставил тросик без нее (т.к. много машин и без нее не плохо работают).
О чудо! С**а! Нифига лучше не стало!
Из-за сильного изгиба тросика в подкапотном пространстве не удастся избавиться от трений троса в оплетке и педаль такая же остается… По большому счету не сильно напрягает, но т.к. в калине эта манипуляция помогла, думал, что прокатит и тут.
Вывод: если уж совсем тросик клинит, то менять, если кажется, что клинит, не стоит заниматься ерундой! ))))
Но я еще кое что делал в гараже( в следующем БЖ), так что хрен с ним, хуже не будет…
Читайте также: