Как снять упор капота дастер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

при закрытом капоте было его биение около 1 см. Резинки под ним не регулируются,поэтому опустил вниз замок капота.Сейчас всё плотненько. А как у вас капот, не играет?

Сегодня на шоссе при скорости 90 км/ч и ветре 10 м/с открылся замок капота, хорошо защелка удержала его от полного открытия.

тоже есть биение (ход) в районе 1см, побоялся замок опускать вниз - думаю в таком случае вероятность открытия наоборот увеличится.
Надеюсь что установка уплотнителей решит проблему.

Есть свободный ход около 1 мм. На холостых оборотах дребезжал капот. Решил проблему наклеиванием резинок толщиной 1,5 мм на резиновые упоры. Резинки от какого то прибора, с одной стороны клеящий слой.

Вот тоже думаю что-нить наклеить на резиновые буферы,т.к. регулировать не стоит,зазор по отношению к крылу нормально выставлен. Уплотнитель 2108 под капотом стоит,но есть дребезг по утрам в мороз. В общем,тоже что-нибудь приклею и успокоюсь. Не напрягает особо,хотя дребезг громче звука мотора.

Жигули какие то, получается или уазик. На последнем открытие элементов корпуса на ходу - обычное явление, особенно, в поворотах и при этом из машины летит все, что к полу не приколочено. Пришлось щеколды ставить изнутри.

На холостых оборотах дребезжал капот. Решил проблему наклеиванием резинок толщиной 1,5 мм на резиновые упоры. Резинки от какого то прибора, с одной стороны клеящий слой.

Тоже дребезжит капот на холостых, попробую что-нибудь наклеить.

Заметил такую ерунду давно, но все было некогда предъявить сей недостаток ОД. Сегодня меняли по гарантии рычаг с левой шаровой опорой и я попросил отрегулировать замок капота. На что мне заявили, что такая хрень у всех и это не лечится мастер показал на своем дастере тоже есть люфт и он подложил туда маток изоленты. Я пошел другим путем, под резинку в которую упирается скоба от капота подложил шайбу и плотное прилегание капота вновь появилось.

Я с такой же проблемой столкнулся. Заехал на СТО для регулировки замка капота. Мастер сказал что можно просто опустить в низ замок капота или же снять четыре упора капота и обратным молотком выстучать просаженные места под эти упоры. Там метал слабоват вот они при ударе капотом проминают метал и капот начинает гулять.

это для дорестайлинговой машины. А вот там же для рестайлинга, а заодно про резинку под капот и защиту гаек амортизаторов.

Тоже дребезжит капот на холостых, попробую что-нибудь наклеить.

Всем привет, стал стучать капот при езде по нашим "дорогам".
Искал в книге как это дело отрегулировать, и не нашел. Стучит в замке.
Видится два варианта.
1. Ослабить винты крепления замка, и если есть возможность, опустить замок на пару миллиметров.
2. Попробовать приподнять резиновые упоры.

Может кто сталкивался? Есть какие мысли?

У меня на дизеле с утра капот бренчит громче самого мотора ))) А в морозы под -30С так вообще на весь двор.
Думаю приклеить пористую резинку на подставки по боками, миллиметров по 5-7 толщины должно хватить.

У меня на дизеле с утра капот бренчит громче самого мотора ))) А в морозы под -30С так вообще на весь двор.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

У меня уплотнитель подкапотного установлен почти с момента покупки.

Лечится легко и незамысловато,берете деревянный брусок и через него с двух сторон от замка молотком наносите пару ощутимых удара по рамке,проверяете если мало осаживаете ещё. Сам зделал именно так по совету хорошего друга и костоправа с большим стажем. Прошло 2года полёт нормальный.

Лечится легко и незамысловато,берете деревянный брусок и через него с двух сторон от замка молотком наносите пару ощутимых удара по рамке,проверяете если мало осаживаете ещё. Сам зделал именно так по совету хорошего друга и костоправа с большим стажем. Прошло 2года полёт нормальный.

Мне официалы резинки наклеяли на капот в местах где соприкасается с уплотнителями, вроде не стучит пока.

Всем привет, стал стучать капот при езде по нашим "дорогам".
Искал в книге как это дело отрегулировать, и не нашел. Стучит в замке.
Видится два варианта.
1. Ослабить винты крепления замка, и если есть возможность, опустить замок на пару миллиметров.
2. Попробовать приподнять резиновые упоры.

Может кто сталкивался? Есть какие мысли?

Сегодня подложил под передние упоры капота по куску утеплителя, замком перестал стучать, надо бы еще такие же подложить с боков, тогда вообще ляпота будет.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

В строительном магазине покупал, обзывался вроде как уплотнитель для дверей, стоил 80р за метр (3 года назад).
Крепится на скотче на нем уже наклеен двух сторонний, который попался мне, был скотч в виде сеточки, отвалился через неделю, приклеил на 3м-ский, до сих пор не оторвать.

Заполняйте пожалуйста "профиль"!
Вам не трудно, а нам понятно о чем речь.
Нью Дастер в профиле, как Дастер (ф2)

На самом деле, этот уплотнитель от стука не поможет (ну мне во всяком случае).
Он не подопрет с нужной силой капот вверх, что бы скоба замка все время в прижатом состоянии была, и не люфтила.
Я у себя подложил уплотнитель (вспененный полиэтилен) толщиной 6мм сложенный в 2 раза, капот закрывается стал намного туже, но все равно есть люфт для стука, правда уже не в замке а на боковых упорах, под них поленился подкладывать.

Есть у бывалых автомобилистов золотое правило: каким путём заехал, таким и выезжай. В нашем случае его можно перефразировать: всё собираемое передним ходом, разбирается задним.

Капотные амортизаторы не вечны. В условиях низко отрицательных температур в первую очередь страдают самые слабые детали. Летом изношенные стойки ещё сохраняют свою работоспособность, но зимой поддерживать рабочее давление газа они отказываются категорически, о чем мы писали в статье Температурный режим для газовых стоек (упоров капота). Поэтому во избежание казусов не поддающееся ремонту устройство лучше сменить заранее.

Как снять упоры капота — порядок действий

Приобретая капотный держатель, обратите внимание на его основные характеристики.

Во-первых, на вариант крепления:

шарнирное;
комбинированное: шарниры + жёсткая неразъёмная петля;
сплющенная на концах опора, неподвижно крепящаяся на штифт.

Во-вторых, на его размер. Длина нового изделия должна совпадать со старым — измерьте её заранее в максимально раскрытой позиции.

С задачей замены утраченного подъёмного механизма легко справляется человек с нулевым опытом и нормальными руками. Весь процесс занимает от 10 до 20 минут. Запаситесь подходящим ключом!

Пошаговый порядок действий:

Открываем багажник автомобиля. Прочно фиксируем крышку в открытом положении, подпирая с двух сторон деревянными брусьями — страховочный упор.
Отвинчиваем крепёжные элементы, вынимаем старый упор, меняем на новый. Шарнирные концы, как правило, сажаются в зажим, плоский или подковообразный. Последний для надёжного соединения должен проскользнуть сквозь нижнюю часть сухаря под шар.
Чтобы правильно извлечь из гнезда старый амортизатор, опытные автолюбители обычно загоняют острогубцы или небольшую отвёртку между шаровым креплением и металлом и, потянув за вставленный инструмент рычажным движением, аккуратно поднимают зажим. Разблокированный сухарь легко стягивается с шара. Второй конец упора демонтируется идентично.
Деталь легче позиционировать по месту, если на внутреннюю часть сухаря нанести немного силиконовой смазки. Оставляем зажимы полуоткрытыми. Защёлкиваем их после того, как новый сухарь благополучно сядет на шар.
Иногда конструкция вовсе не предусматривает зажима. Если шаровой наконечник посажен винтами прямо на кузов авто, то изношенную пяту отвинчиваем гаечным ключом с внутренней шестигранной головкой, а новую привинчиваем ключом с открытым зевом.
Перед посадкой отслеживаем, в каком положении стоял исходный упор: поршнем вверх или вниз. Новый монтируем в той же позиции. Однако практика подсказывает, что азотный или масляно-жидкостной амортизатор в нижнем положении работает мягче и равномернее.

Действуем инструментами аккуратно, чтобы не поцарапать защитное покрытие поршневого столба. По окончании установки не забываем убрать страховочную подпорку.

Как снять газовый упор капота на жёстком креплении? Открутить удерживающие болты, убрать скобки, извлечь деталь.

Как снять упоры капота — порядок действий

Приобретая капотный держатель, обратите внимание на его основные характеристики.

Во-первых, на вариант крепления:

шарнирное;
комбинированное: шарниры + жёсткая неразъёмная петля;
сплющенная на концах опора, неподвижно крепящаяся на штифт.

Пошаговый порядок действий:

Открываем багажник автомобиля. Прочно фиксируем крышку в открытом положении, подпирая с двух сторон деревянными брусьями — страховочный упор.
Отвинчиваем крепёжные элементы, вынимаем старый упор, меняем на новый. Шарнирные концы, как правило, сажаются в зажим, плоский или подковообразный. Последний для надёжного соединения должен проскользнуть сквозь нижнюю часть сухаря под шар.
Чтобы правильно извлечь из гнезда старый амортизатор, опытные автолюбители обычно загоняют острогубцы или небольшую отвёртку между шаровым креплением и металлом и, потянув за вставленный инструмент рычажным движением, аккуратно поднимают зажим. Разблокированный сухарь легко стягивается с шара. Второй конец упора демонтируется идентично.
Деталь легче позиционировать по месту, если на внутреннюю часть сухаря нанести немного силиконовой смазки. Оставляем зажимы полуоткрытыми. Защёлкиваем их после того, как новый сухарь благополучно сядет на шар.
Иногда конструкция вовсе не предусматривает зажима. Если шаровой наконечник посажен винтами прямо на кузов авто, то изношенную пяту отвинчиваем гаечным ключом с внутренней шестигранной головкой, а новую привинчиваем ключом с открытым зевом.
Перед посадкой отслеживаем, в каком положении стоял исходный упор: поршнем вверх или вниз. Новый монтируем в той же позиции. Однако практика подсказывает, что азотный или масляно-жидкостной амортизатор в нижнем положении работает мягче и равномернее.

Читайте также: