Замена тосола газ 2410
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Система охлаждения
Система охлаждения двигателя (рис. 24) - жидкостная, с принудительной циркуляцией жидкости. Поддержание правильного температурного режима работы двигателя оказывает решающее значение на износ деталей двигателя и экономичность его работы. Наиболее выгодный режим лежит в пределах 85-90° С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически, и жалюзи, которые открывает и закрывает водитель.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости имеется указатель температуры, датчик которого ввернут в головку цилиндров. Кроме того, на щитке приборов имеется сигнальная лампа, загорающаяся красным светом при повышении температуры жидкости до 104- 109° С. Датчик лампы ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампы следует немедленно установить и устранить причину перегрева.
Рис. 25. Клапан термостата: а -в открытом; б -в закрытом положении
Для удаления воздуха из рубашки охлаждения двигателя при заполнении системы жидкостью и предупреждения образования воздушных пробок на клапане термостата имеется небольшая канавка. Отопитель кузова присоединен параллельно радиатору, и термостат не отключает его от двигателя. Поэтому не следует во время прогрева двигателя открывать крышку люка воздухопритока и включать электродвигатель вентилятора.
Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в двигателе, отключая и включая радиатор. В холодную погоду, в зимнее время, особенно при малых нагрузках двигателя, почти все тепло отводится за счет обдува двигателя холодным воздухом, и жидкость через радиатор не циркулирует. Чтобы не заморозить жидкость в радиаторе, необходимо зимой держать всегда жалюзи закрытыми и только при повышении температуры до 90° С слегка их открывать.
Ни в коем случае нельзя в зимнее время снимать термостат. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре охлаждающей жидкости, в результате ускоряется износ его деталей, увеличивается расход топлива и происходит обильное
отложение смолистых веществ в двигателе.
Водяной насос (рис. 26) - центробежного типа. Подшипники насоса отделены от водяной полости сальником и водосбросной канавкой. Жидкость, просочившаяся через сальник, не попадает в подшипники, а стекает по водосбросу вниз.
Вентилятор - шестилопастный, пластмассовый, крепится посредством переходной пластины к ступице, надетой на валик водяного насоса, приводится во вращение двумя клиновыми ремнями от шкива на коленчатом валу двигателя. Вентилятор окружен кожухом, прикрепленным к радиатору.
Радиатор (рис. 27) - трубчато-ленточный, крепится к боковым щиткам в передней части кузова.
Рис. 26. Водяной насос: 1 - контрольное отверстие для выхода смазки: 2 сливное отверстие для воды; 3 - уплотнительная шайба; 4 - манжета;
Рис. 27. Радиатор и жалюзи: 1- трос; 2 -тяга; 3- боковая стойка: 4 - жалюзи; 5 - трубка к расширительному бачку; пробка радиатора; 7 -датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости; впускной шланг; 9 - радиатор; 10 - шарик фиксатора; 11 - рукоятка жалюзи; 12 - выпускной шланг; 13 - сливной краник
Пробка радиатора (рис. 28), герметически закрывающая всю систему охлаждения, имеет два клапана: паровой, открывающийся при избыточном давлении 0,45-0,50 кгс/см2, и воздушный, открывающийся при разрежении 0,01-0,10 кгс/см2. Благодаря такому высокому давлению жидкость в системе начинает закипать только при температуре 109-112° С.
Расширительный бачок - пластмассовый, соединен трубкой с наливной горловиной радиатора. На бачке имеется метка , означающая низший допускаемый уровень охлаждающей жидкости в бачке. Пробка расширительного бачка снабжена резиновым клапаном, через прорезь которого расширительный бачок сообщается с атмосферой при повышении давления в системе и при разрежении. Поскольку в системе возможно повышенное давление, то во избежание ожогов паром, пробку на горячем двигателе следует открывать рукой, завернутой в плотную салфетку.
Слив воды производится одновременно через два краника, один из которых находится на нижнем бачке радиатора, другой - с правой стороны блока цилиндров, в задней его части. При сливе необходимо снимать пробку радиатора, а краник отопителя должен быть открыт.
Жалюзи (см. рис. 27) состоят из стальных, оцинкованных пластин-створок, расположенных горизонтально, открывают и закрывают их при помощи гибкой тяги. При вдвигании рукоятки жалюзи открываются, а при выдвигании на себя - закрываются.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Процесс замены охлаждающей жидкости, бульканье радиатора
Добрый день! Нужна помощь в следующей ситуации: недавно приобрел газ 24-10, сразу обнаружилась течь из под капота, выяснилось - убежал ТОСОЛ через трещины тонкого патрубка рядом с расширительным бачком (извиняюсь за безграмотность). Заменил патрубок, залил воду, что бы доехать до сервиса решить другие насущные проблемы. После сервиса все было нормально, проехал на воде еще 200 км. Думал в ближайшее же время заменить воду на антифриз, НО. Завел прокатился вокруг дома, оставил тарахтеть на холостых минут на 10. Сажусь глушить двигатель, слышу бульканье из-под капота. Глушу, открываю капот, бурлит из радиатора и расширительного бачка. Температура на приборной панели была в норме (по середине). Какие дальнейшие действия необходимо предпринять? Начать с замены антифриза и датчика? Каков процесс замены антифриза (интересуют тонкости и нюансы про промывку, открытые краны, слив с работающим двиг. и т.д.)? Или же проблема имеет другое начало?
Спасибо за помощь и ответы!
Проблема скорее всего в негерметичности системы. Проверь исправность (и вообще наличие) клапанов в пробке и хорошо ли она прилегает к горловине (кромка горловины может быть замята).
Помню, когда-то было шипение из-под крышки радиатора в одном из положений; чуть-чуть повернул - плотно села, перестала травить. Недавно откручивал. Действительно, может неровно села. Спасибо за совет
Сам в последнее время несколько раз сливал\заливал охлаждающую жидкость (далее - ОЖ), и делал так:
1. На остывшем моторе открываю краны на радиаторе (внизу) и на блоке (под выхлопным коллектором), сливаю ОЖ, не забыв открыть краник печки.
2. Заливаю в радиатор новую ОЖ до полного - входит литров 5.
3. Ослабляю хомут верхнего патрубка печки, сдергиваю его с печки. При этом ОЖ в радиаторе "проваливается".
4. Надеваю патрубок на место не затягивая хомут
5. И можно залить ещё литра три.
Заново пункты 3-4-5, только войдет поменьше.
6. Закрываю крышку радиатора
7. Наливаю примерно треть расширительного бачка
8. Завожу мотор, иду под капот, жду прогрева. По мере прогрева подгазовывая, наблюдаю, как сначала наполняется, а потом пустеет расширительный бачок. Это сопровождается пузырями выходящих воздушных пробок. Потом, опять же, подгазовывая, нужно проконтролировать, чтобы выходной патрубок печки стал горячим - это будет свидетельствовать о том, что из печки вышел весь воздух, и через неё стала циркулировать ОЖ.
9. Глушу мотор, перекрываю печку, доливаю в расширитель.
Если есть возможность, можно поставить машину мордой вверх на горке, и заполнив систему первый раз, тупо на заведенном моторе подгазовывать и ждать, пока выгонит весь воздух, попутно подливая ОЖ.
Емкость системы охлаждения ГАЗ-24 - 13 литров
Система охлаждения двигателя заправляется водой или жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом). Качество заправляемой воды имеет не меньшее значение для долговечности и надежности работы двигателя, чем качество топлива и смазочных материалов. Чистая мягкая вода снижает образование накипи и уменьшает коррозию деталей двигателя.
В случае применения речной или озерной воды ее желательно кипятить и фильтровать через несколько слоев марли. Артезианскую или ключевую воду можно использовать только после предварительной обработки специальными химическими реагентами (например, ионитовыми фильтрами). Морскую воду применять категорически запрещается.
Воду, слитую из системы охлаждения, рекомендуется сохранять для повторного использования. Следует грмнить, что частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи.
Зимой систему охлаждения заправляют антифризом, представляющим собой смесь воды и эталенгликоля. Наиболее распространены антифризы марок 40 и 65 (ГОСТ 159-52) с температурой замерзания соответственно -40° С и -65° С. Так как объем антифриза увеличивается при нагревании, заливать его в систему охлаждения следует в меньшем объеме по сравнению с водой: жидкость 40 заливают на 5-6% меньше объема системы охлаждения, жидкость 65 - на 7-8%. Антифризы ядовиты, и поэтому в обращении с ними следует соблюдать большую осторожность. При заливке необходимо принимать меры, исключающие попадание антифриза на лицо, в полость рта, на одежду и т. д. Попадание антифриза на окрашенные поверхности автомобиля портит их внешний вид. Нельзя допускать попадания в антифриз бензина, керосина, масла, так как это вызывает его сильное вспенивание и выбрасывание из радиатора.
Доливать систему охлаждения, заполненную антифризом, следует только водой (если убыль последовала в результате выкипания), так как температура кипения воды ниже, чем этиленгликоля, который практически не испаряется.
При открывании пробки радиатора и особенно в случаях перегрева двигателя нужно соблюдать большую осторожность. Руку обертывают тканью или надевают рукавицу, пробку открывают постепенно, стравливая давление. Быстрое открывание может привести к выбросу пара и кипятка н, если не приняты меры предосторожности, возможны ожоги.
Сливать воду или антифриз надо через два краника: один из них расположен с правой стороны двигателя и открывается тягой, а другой - на нижнем бачке радиатора и открывается поворотом вентиля.
Примечание автора сайта: При заполнении системы охлаждающей жидкостью, снимите на время верзний патрубок с радиатора печки, чтобы стравить из него воздушную пробку.
Заправляя топливный бак, необходимо исключить возможность попадания в него грязи, песка, воды и т. п. Перед открыванием пробки бака следует удалить грязь и пыль с крышки люка, поверхности верхней части наливной горловины и пробки.
Не менее важно следить и за чистотой заправочного пистолета и заправочной посуды. Если бак заправляют не на автозаправочной станции, необходимо пользоваться воронкой с мелким сетчатым фильтром. Во всех случаях, когда есть сомнение в чистоте бензина, ему надо дать отстояться перед заправкой. Такой бензин нельзя выливать в бак без остатка. Следует избегать попадания бензина на окрашенные поверхности кузова и на рассеиватели фонарей.
При обращении с бензином необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности. Особая осторожность требуется при пользовании этилированным бензином, который в отличие от обычного окрашивается в тот или иной цвет в зависимости от октанового числа. Применение этилированного бензина предусматривает необходимость соблюдения следующих правил:
1. Нужно избегать попадания бензина на поверхность тела и особенно лица, в рот, в органы дыхания, на одежду, на обивку автомобиля и на окраску. Недопустимо пользоваться этилированным бензином для мойки деталей, очистки одежды и т. п. Следует помнить, что этилированный бензин вызывает очень тяжелые отравления, лечение которых весьма затруднено и длительно.
2. Если бензин попал на кожу, необходимо немедленно (до его высыхания) обмыть ее керосином, вытереть насухо, а затем вымыть водой, лучше теплой с мылом.
3. Одежду, облитую этилированным бензином, надо сразу же снять и просушить на открытом воздухе в течение 2 ч, а затем отдатьв стирку. Ремонтировать одежду можно только после стирки.
4. Место в автомобиле (или в закрытом помещении), облитое бензином, следует вытереть насухо, а затем протереть тряпкой, смоченной керосином.
5. В случае ремонта автомобиля бензин сливают из бака без остатка, продувают топливопроводы, удаляют бензин из карбюратораи фильтра тонкой очистки.
Смазка уменьшает трение в механизмах и износ деталей. Своевременность проведения смазочных операций и качество смазочных материалов в значительной степени определяют долговечность автомобиля.
Периодичность смазки и тип применяемых масел для смазки механизмов автомобиля ГАЗ-24 Волга приведены в карте смазки.
При эксплуатации автомобиля на пыльных и грязных дорогах периодичность смазочных операций рекомендуется сокращать вдвое. Перед введением смазки в механизмы необходимо убедиться в чистоте смазочных материалов, посуды и приспособлений (шприц, воронка и т. п.) и вымыть автомобиль. Место вокруг заливочных отверстий и масленки должны быть тщательно очищены. После смазки потеки масла следует удалить.
Рекомендуется выполнять следующие операции по смазке автомобиля:
1. Шкворни и резьбовые втулки передней подвески смазывать с помощью шприца через пресс-масленки (по три масленки с каждой стороны автомобиля) до тех пор, пока смазка не начнет выдавливаться из-под уплотнительных колец смазываемых соединений (рис 234). После смазки обязательно закрыть пресс-масленки резиновыми колпачками, чтобы при последующей смазочной операции грязь не попадала в подшипники.
2 Втулку валика распределителя зажигания смазывать одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. Втулку кулачка прерывателя смазывать пятью каплями масла для двигателя, после предварительного снятия ротора и сальника под ним. На фильтр кулачка и ось рычажка прерывателя пускать по одной капле того же масла.
3 Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не начнет выходить из контрольного отверстия Излишек смазки нужно убрать, так как она может попасть на ремни привода вентилятора и испортить их В случае применения смазки 1-1 Зж (вместо ЯНЗ-2) операцию смазки производить через 3 тыс. км пробега
4. В картере двигааеля уровень масла проверять перед каждым выездом с помощью стержневого указателя и через каждые 300- 500 км пути (в зависимости от состояния двигателя). Поддерживать уровень масла вблизи метки "П" указателя. Для более точного определения уровня масла пустить двигатель и дать ему поработать несколько минут до нагрева. Замер производить через 3- 4 мин после остановки двигателя, чюбы масло успело стечь в картер из фильтра, каналов и со стенок картера.
Масло в картере двигателя заменять после поездки, пока оно горячее.
Фильтр вентиляции картера двигателя очищать одновременно со сменой масла в двигателе в следующем порядке, снять фильтр с двигателя, промыть его в керосине, просушить, опустить в масло для двигателя, вынуть, дать стечь из фильтра избытку масла и поставить фильтр на место. При работе на пыльных дорогах очистку фильтра вентиляции двигателя производить чаще. Езда с сухим (несмоченным маслом) фильтром вызывает повышенный износ двигателя.
Одновременно со сменой масла в двигателе заменить фильтрующий элемент, который имеет номер 412-1017140, наружный диаметр 71 мм, высоту 156 мм. При смене элемента отвернуть пробку 11 (см рис. 27) и слить отстой, вывернуть головку стержня 8 (см. рис. 33) и снять крышку 10. Очистить внутреннюю поверхность корпуса фильтра и отверстия в стержне 2 Собрать фильтр с новым элементом.
Не следует путать масла для карбюраторных двигателей с маслами для дизелей, имеющими сходную маркировку
Смену масла в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, производят через каждые 10 тыс км пробега, одновременно сменяя фильтрующий элемент и промывая фильтр вентиляции.
На плохих дорогах заменяют масло через 6 тыс. км пробега.
При замене масла в картере двигателя с одндй марки на другую промывка картера двигателя обязательна.
5. Для смены масла в воздушном фильтре снять крышку фильтра, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в керосине и просушить. Очистить корпус фильтра внутри от грязного масла и отстоя, налитьв него 450 см3 чистого масла, можно отработанного, но отстоявшегося. Нижний слой отстоявшегося масла, содержащий механические примеси, для фильтра применять нельзя. Перед сборкой фильтрующий элемент нужно окунуть в масло и, после того как избыток масла стечет, собрать фильтр.
6. Крестовина кардана не имеет предохранительного клапана, поэтому нагнетать смазку в подшипники шарниров нужно энергичными движениями шприца до тех пор, пока она не начнет выходить из-под сальников всех шипов крестовины. Для карданов запрещается применение консистентных смазок. Карданные шарниры смазывать через 12 тыс. км, а при движении по грязным дорогам - через 6 тыс. км.
7. Для замены смазки в подшипниках ступицы передних колес (см. рис. 122) снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть их насухо. Проверить исправность подшипников. Заполнить каждую ступицу свежей смазкой (приблизительно по 150 г). Обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Полностью заполнить колпак ступицы. При установке колпака на место обильно смажется наружный подшипник.
8. Заменить масло в коробке передач после поездки, пока оно горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительного отверстия, находящегося с правой стороны картера. Через каждые12 тыс. км проверять уровень масла.
9. Заменять масло в картере заднего моста после поездки, пока оно горячее. Свежее масло наливать до уровня маслонаполнительного отверстия. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла.
Охлаждение двигателя ГАЗ-24 - жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией жидкости. Система охлаждения состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с жалюзи, вентилятора, термостата, предохранительных клапанов, помещенных в пробке радиатора, и сливных краников. В систему включен также радиатор отопления кузова.
Система охлаждения заполняется мягкой пресной водой. Жесткую воду не следует использовать, так как она вызывает значительное отложение накипи на стенках водяной рубашки двигателя и радиатора и приводит к ухудшению условий охлаждения. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Необходимо помнить, что антифриз ядовит.
Емкость системы охлаждения при заправке водой 11,5 л, антифриз следует заливать в систему 10,8 л ввиду того, что антифриз расширяется при нагревании больше, чем вода.
Поддержание правильного температурного режима двш ателя оказывает решающее влияние на износ его деталей и экономичность работы.
При очень сильном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение вследствие большой вязкости масла, конденсирующиеся пары бензина смывают масло со стенок цилиндров, вызывая повышение износа цилиндров и поршневых колец. Одновременно увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается падение давления в системе смазки из-за чрезмерного разжижения масла, пригорание масла, возможны задиры поверхностей поршней и цилиндров.
Наиболее выгодный температурный режим лежит в пределах 85-90° С. Эти значения температуры поддерживаются при помощи термостата, действующего автоматически, и жалюзи, управляемых водителем вручную.
Для контроля температуры воды имеется указатель, датчик которого ввернут в рубашку головки цилиндров. Кроме того, на панели комбинации приборов установлена сигнальная лампа, которая загорается красным светом при повышении температуры воды до 104-109 ° С. Датчик лампы ввернут в верхний бачок радиатора.
При загорании лампы следует немедленно установить причину перегрева и принять меры к его устранению: перейти на более легкий режим движения, усилить охлаждение, открыв жалюзи; если необходимо, подтянуть ремни вентилятора и долить воды. Следует иметь в виду, что пробку радиатора можно открывать только тогда, когда температура воды будет ниже 100 ° С. Иначе при открывании пробки последует выброс кипящей воды.
Схема системы охлаждения показана на рис. 56. Водяной насос 13 нагнетает охлаждающую жидкость в изготовленную из нержавеющей стали водораспределительную трубу 4, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки - к патрубкам выпускных клапанов и к бобышкам свечей, интенсивно их охлаждая.
Полость рубашки цилиндров соединяется с полостью головки через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются пу
тем естественной циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке блока. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает в выпускной патрубок, откуда в зависимости от температурного состояния двигателей термостат 7 направляет ее или в верхний бачок радиатора 11 (при прогретом двигателе), или через перепускное отверстие 6 в приемную полость водяного насоса 13 и обратно в двигатель (при холодном двигателе).
Таким образом обеспечивается автоматическое отключение водяного радиатора из круга циркуляции. Это намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.
Термостат ГАЗ-24
Термостат запорного типа (рис. 57) помещен в выпускном патрубке, расположенном на водяном насосе. В термостате имеется один клапан. При температуре воды ниже 76-82 ° С клапан термостата закрыт, и жидкость из полости выпускного патрубка через постоянно открытое отверстие диаметром 9 мм направляется в приемную полость водяного насоса, минуя радиатор (рис. 57, б).
Клапан термостата действует автоматически в зависимости от удлинения гофрированного баллона, внутри которого находится
легкоиспаряющаяся жидкость. Нижний конец баллона закреплен , неподвижно на кронштейне корпуса, а к верхнему концу припаян клапан. При повышении температуры давление внутри баллона увеличивается, и он удлиняется, открывая клапан. При охлаждении баллона его длина сокращается, и клапан, перемещаясь вниз, закрывается.
На кромке клапана имеется небольшая канавка. При заливке воды в систему охлаждения через эту канавку из рубашки двигателя удаляется воздух, чем предотвращается образование воздушной пробки.
Для увеличения срока службы двигателя необходимо по возможности быстрее прогревать его. Рекомендуется поэтому пуск холодного двигателя производить при закрытых жалюзи. Прогревать двигатель следует при работе с умеренной частотой вращения в течение 2-3 мин.
Радиатор 3 (см. рис. 56) отопления кузова не отключается термостатом от двигателя. Поэтому, чтобы не удлинять время прогрева двигателя, не следует держать открытой крышку люка воздухо-притока и включать электродвигатель вентилятора системы отопления кузова.
Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в рубашке двигателя, включая или отключая радиатор. В зимнее время и особенно при малых нагрузках почти все тепло отводится холодным воздухом, который обдувает двигатель. Поэтому через радиатор жидкость не циркулирует. Следовательно, зимой вода может замерзнуть в радиаторе. Во избежание этого необходимо зимой всегда держать жалюзи закрытыми и приоткрывать их только при увеличении температуры воды до 90 ° С. Рекомендуется также надевать теплый капот на переднюю часть автомобиля.
Ни в коем случае нельзя снимать термостат зимой, что иногда делают для предупреждения замораживания воды в радиаторе. Двигатель без термостата прогревается очень долго и работает при низкой температуре воды, вследствие чего ускоряется износ его деталей, увеличивается расход бензина и интенсивно стареет масло с выделением на стенках цилиндров, поршней и камер сгорания двигателя липких осадков.
Описанный во втором издании книги "Автомобиль ГАЗ-24 Волга" 1975 года термостат устанавливался на первых выпусках ГАЗ-24. На первых модификациях двигателя ЗМЗ-24Д переходное отверстие малого круга в корпусе водяного насоса было 9 мм. При этом устанавливался одноклапанный термостат 13-1306010-А, работающий только на открытие и закрытие радиатора. Отверстие 9 мм малого круга было всегда открыто. На двигатель с отверстием малого круга 9 мм можно устанавливать как одноклапанный, так и двухклапанный термостат ГАЗ-2410 (ЗМЗ-402).
На более поздних выпусках двигателя 24Д отверстие малого круга в корпусе водяного насоса увеличили до 30 мм и поставили двухклапанный термостат ТС107-1306100-01, работающий на переключение отверстий, перекрывающий малый круг одновременно с открытием радиатора. Этот двухклапанный термостат был затем установлен на двигателе ЗМЗ-402. На двигатель с отверстием малого круга 30 мм можно ставить только двухклапанный темрмостат, иначе вся жидкость уйдет в малый круг и будет перегрев двигателя.
(Прим. атора сайта)
Водяной насос ГАЗ-24
На двигателе установлен водяной насос центробежного типа. Насос (рис. 58) прикреплен к головке цилиндров четырьмя шпильками.
Корпус насоса отлит из серого чугуна. В нем на двух шарикоподшипниках вращается термически обработанный вал насоса, который для предохранения от коррозии подвергнут матовому хромированию. На заднем конце вала сделана лыска, на которую насажена крыльчатка. На переднем конце вала также на лыске установлена ступица шкивов и вентилятора.
Крыльчатка, ступица и подшипники закреплены на валу болтом и гайкой. Болт крыльчатки стопорится пружинной шайбой с внутренним зубом, а гайка крепления ступицы шкивов и вентилятора фиксируется шплинтом.
Внутренние кольца шарикоподшипников вала с находящейся между ними распорной втулкой зажаты между ступицей шкивов и упорным кольцом, заложенным в канавку на валу. Наружное кольцо переднего подшипника закреплено в корпусе насоса при помощи запорного кольца. Оба подшипника с внешних торцов защищены сальниками.
Крыльчатка водяного насоса изготовлена из пластмассы (волок-нита) и имеет радиально расположенные лопасти. Ступица крыльчатки стальная, литая. В передней части крыльчатки имеется гнездо с двумя диаметрально расположенными прорезями для установки самоподтягивающегося сальника. Сальник состоит из резиновой манжеты, латунных обойм, надетых на манжету и центрирующих пружину, и изготовленной из графитосвинцовой смеси уплотнительной шайбы 2. Для удобства монтажа сальник установлен внутри крыльчатки и удерживается в ней стопорной пружиной. Шайба сальника прижимается пружиной к полированному торцу корпуса насоса и вращается вместе с крыльчаткой.
Торец уплотнительной шайбы, обращенный к корпусу, при сборке покрывается тонким слоем графито-коллоидной смазки.
Подшипники насоса отделены от водяной полости канавкой 3. Вода, просочившаяся через сальник, не попадает на подшипники, а стекает по этой канавке наружу.
Подшипники вала насоса смазываются через пресс-масленку, ввернутую в корпус насоса с правой стороны. Смазку нагнетает при помощи шприца до момента ее появления из контрольного отверстия 4, расположенного между подшипниками в корпусе насоса.
К ступице прикреплены четырьмя болтами два штампованных из листовой стали шкива. Между шкивами и ступицей установлена распорная шайба.
Задний торец корпуса насоса, служащий полостью напорной камеры, закрыт крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. Между крышкой и корпусом установлена паронитовая прокладка. Сверху к корпусу насоса прикреплен двумя шпильками выпускной патрубок с установленным под ним термостатом. Фланцы этого соединения уплотнены паронитовой прокладкой. Выпускная полость соединена с приемной постоянно открытым отверстием диаметром 9 мм, через которое циркулирует жидкость при закрытом термостате.
Вентилятор ГАЗ-24
Вентилятор - пластмассовый восьмилопастный. Он прикреплен к штампованному из листовой стали фланцу четырьмя болтами, ввернутыми в тело вентилятора. Вентилятор в сборе с фланцем балансируют статически (см. табл. 4). После балансировки на вентиляторе и его фланце ставят метку несмываемой краской.
Вентилятор с фланцем крепится к ступице на валу насоса четырьмя болтами.
После смазки подшипников вала водяного насоса следует тщательно удалить всю лишнюю смазку с корпуса насоса. Попадание смазки на ремни вызывает пробуксовку ремней на шкивах; кроме того, смазка разрушающе действует на ремни. Замасленные ремни необходимо немедленно протереть тканью, слегка смоченной в бензине, до полного удаления смазки.
Радиатор ГАЗ-24
Радиатор (рис. 60) - трубчато-пластинчатый. Плоские латунные трубки впаяны в верхний и нижний латунные бачки радиатора в три ряда с небольшим расстоянием между рядами. В каждом ряду расположено по 32 трубки. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины из красной меди. Охлаждающие пластины представляют собой широкую гофрированную ленту с шагом 4,5 мм.
В верхний и нижний бачки радиатора впаяны штампованные латунные патрубки для присоединения впускного 7 и выпускного 11 шлангов. В нижний бачок с левой стороны впаян штуцер для сливного краника 13. В верхний бачок впаян наливной патрубок, а сзади, на одной линии с впускным патрубком, штуцер датчика 6 контрольной лампы предельной температуры воды.
Пароотводная трубка 3 впаяна в нижнюю часть наливного патрубка и отведена вниз по левой стойке радиатора.
Верхний и нижний бачки дополнительно соединены припаянными к ним боковыми стойками. Радиатор крепится при помощи кронштейнов, расположенных на его боковых стойках, четырьмя болтами к перегородке (щитку) радиатора, приваренной к кузову. К боковым щиткам радиатора прикреплен кожух вентилятора, штампованный из листовой стали.
Пробка радиатора (рис. 61), герметически закрывающая всю систему охлаждения, снабжена двумя клапанами: паровым с прокладкой 6 и воздушным с прокладкой 8. Паровой клапан предохраняет систему от разрушения при чрезмерном повышении температуры жидкости и, следовательно, увеличении давления. Он пропускает пар через пароотводную трубку наружу. Воздушный клапан открывается при падении давления вследствие остывания жидкости, впуская в систему воздух.
Паровой клапан отрегулирован на избыточное давление в системе 0,45-0,55 кгс/см2 (330-400 мм рт. ст.). Благодаря такому повышенному давлению вода в системе начинает закипать только при температуре 109-112° С. При нормальной температуре жидкости система изолирована от окружающей среды и практически убыли воды не происходит. Воздушный клапан отрегулирован на открытие при разрежении в системе 0,01-0,10 кгс/см2 (7-73 мм рт. ст.).
Нормальная работа клапанов зависит от исправности их прокладок. При неисправных прокладках герметизация системы нарушается, и расход воды вследствие испарения резко возрастает. Во избежание ожога паром пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать рукой, завернутой в плотную ткань.
Сливать воду из системы охлаждения нужно одновременно через два краника 1 и 16 (см. рис. 56). Краник на двигателе снабжен рукояткой дистанционного управления. При вытягивании рукоятки вверх краник открывается. При сливе воды необходимо снимать пробку радиатора и открывать краник 2 отопителя, расположенный на правой стороне двигателя, около сливного краника.
С 1975 г. в связи с применением всесезонноы жидкости ТОСОЛ А-40 с температурой замерзания не выше -40" С в систему охлаждения двигателя введен расширительный бачок. Необходимость его применения вызвана тем, что жидкость ТОСОЛ А-40 обладает большим коэффициентом объемного расширения. При нагревании жидкость из радиатора поступает в расширительный бачок, при охлаждении - обратно в радиатор. Радиатор не имеет пароотводной трубки, а его пробка снабжена герметизирующей резиновой прокладкой. Система работает нормально только при исправной пробке.
Если установлен радиатор с расширительным бачком, то при окрывании "парового" клапана избыток охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачек. Если в радиаторе при охлаждении образуется разряжение, открывается "воздушный" клапан пробки, и через него из расширительного бачка охлаждающая жидкость засасывается обратно в радиатор. Таким образом радиатор всегда остается полностью наполненным охлаждающей жидкостью, без пара и без воздуха.
Уход за системой охлаждения, заполненной жидкостью ТОСОЛ А-40, заключается в проверке уровня жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе. Уровень должен быть на высоте метки "МАКС" на расширительном бачке. Доливать жидкость следует только в расширительный бачок.
Через каждые два года или после пробега каждых 60 тыс. км жидкость надо заменять. При замене жидкости систему промывают водой. Свежую жидкость заливают в горловину радиатора до ее верхнего среза при снятой пробке расширительного бачка. После заполнения радиатора пробку ставят на место и жидкость заливают в расширительный бачок до метки.
В случае применения вместо антифриза воды последнюю следует заливать на 7-10 см выше метки на расширительном бачке.
Жалюзи
Жалюзи 4 (см. рис. 60), установленные перед радиатором, служат для регулирования степени охлаждения двигателя. Они состоят из десяти горизонтальных стальных оцинкованных пластин-створок, шарнирно закрепленных в каркасе. Створки жалюзи управляются с места водителя с помощью гибкого троса 1 и тяги 2.
При вдвинутой рукоятке 10 створки раскрыты, и воздух беспрепятственно обдувает радиатор; при выдвинутой до отказа рукоятке створки, поворачиваясь на своих осях, плотно прикрывают радиатор, препятствуя проходу воздуха через него. В зависимости от температуры окружающего воздуха и режима работы двигателя тяги привода жалюзи может быть установлена в любом промежуточном положении для получения необходимой степени охлаждения радиатора. Положение рукоятки 10 в корпусе фиксируется шариком 9, который прижимается пружиной к углублениям в стержне рукоятки.
Жалюзи прикреплены к кронштейнам на боковых щитках радиатора в четырех точках.
Некоторые рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
Ежедневно перед выездом проверяют уровень воды в радиаторе и при необходимости доливают воду. Периодически смазывают подшипники водяного насоса, контролируют натяжение ремней, устраняют появившуюся течь в системе охлаждения. Во время движения автомобиля поддерживают с помощью жалюзи оптимальную температуру в системе.
Применение жесткой воды (артезианской или ключевой, а тем более морской) недопустимо, так как она вызывает значительные отложения накипи и коррозию алюминиевых деталей. Продукты накипи и коррозии засоряют трубки радиатора и вызывают перегрев двигателя.
Воду в системе охлаждения менять не рекомендуется. При необходимости слива воды, особенно зимой перед длительной стоянкой, ее целесообразно собирать в сосуд, а перед пуском двигателя заливать обратно для повторного использования.
Для уменьшения коррозии и образования накипи рекомендуется добавлять в воду хромпик (К2Сг207 пли Ка2Сг207) в количестве 4-8 г на 1 л воды. Применять раствор хромпика в концентрации менее 3 г на 1 л не следует, так как такой раствор усиливает коррозию. При выкипании воды из раствора во время работы (если нет утечки через неплотности в соединениях) в систему следует добавлять только воду. Хромпик ядовит, поэтому при работе с ним нужно соблюдать осторожность.
Для промывки системы рекомендуется снять радиатор, термостат и вывернуть из блока цилиндров сливной краник вместе со штуцером и краником отопителя. Промывают систему сильной струей чистой воды в направлении, обратном ее движению при работе двигателя (вода подводится через выпускной штуцер в рубашку цилиндров двигателя и через нижний патрубок в радиатор).
Для промывки стенок водяной рубашки двигателя нельзя применять щелочные и кислотные растворы, так как они разрушают детали из алюминиевых сплавов.
При засорении радиатора его следует снять с автомобиля и залить в радиатор 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), нагретый до температуры 90° С; через 30 мин после заливки раствор нужно слить и в течение 40 мин промывать радиатор горячей водой одновременно с продувкой сжатым воздухом. При промывке, во избежание повреждения радиатора, необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кгс/см2. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги и разъедает ткани.
Герметичность системы охлаждения проверяют на холодном двигателе, так как горячая вода быстро испаряется и место течи трудно обнаружить.
При установленном радиаторе с расширительным бачком и использовании антифриза, ежедневная проверка уровня и слив воды зимой не производится. Периодически контролируется только уровень антифриза в расширительном бачке.
На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:
- Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
- Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.
В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента
Какую помпу поставить на Волгу 2410?
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| ГАЗ | 40221307010 | 2000 |
| Аналоги | ||
| WEBER | WP4022 | 1490 |
| PILENGA | WPP2402 | 1100 |
| TSN | 81816 | 1350 |
Какую помпу поставить на авто
Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее
Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.
Необходимый инструмент
- Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
- Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
- Отвертки "+" и "-";
- Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Наждачная бумага;
- Очиститель или растворитель;
- Чистая ветошь.
Как заменить помпу на ГАЗ 2410
- Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
- Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
- Откручиваем вентилятор помпы;
- Снимаем ремень генератора;
- Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
- Меняем водяной насос;
- Производим обратную сборку разобранного.
Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.
И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.
Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.
Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.
А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.
Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.
Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.
Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.
Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.
Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.
Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.
И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.
Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.
Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.
Читайте также: