Замена тормозов на луаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Fenix: Установка дисковых тормозов на ЛуАЗ позволяет избавиться от неэффективности штатной тормозной системы при замене двигателя МеМЗ на более мощный, повышающий динамичность казалось бы чисто утилитарного авто. Данная установка требует обязательной регистрации в ГИБДД соответственно действующему законодательству.

Fenix: Кронштейны крепления суппортов автомобилей семейства ВАЗ 2108 для их установки на корпуса (картера) колесных редукторов автомобилей ЛуАЗ в составе тормозной сборки ВАЗ-МАЗДА были рассчитаны инженером-конструкторам АЗЛК Алексеем Джигурда. Правый кронштейн крепления суппорта. Сталь 45. Конструктивно левый и правый кронштейны отличаются несмотря на то, что редуктора взаимозаменяемые. Объясняется это просто: крышки смотровых лючков картеров при установке на авто расположены с разных сторон.

Fenix: В сборке используются задние тормозные диски автомобилей МАЗДА 626-Фемели) производства АТЕ (Германия), обработанные на координатно-расточном станке с целью корректировки посадочного места ( центрального отверстия -ЦО) и розетки диска ( со 114,3 мм до 115 мм).

Fenix: Также необходимо изготовить оригинальные крышки ведущегo (на фото — заготовка) и корпусов (обоймы) сальников ведомого валов КР. Вместо штатной ( на фото слева) изготавливается оригинальная упорная шайба (в центре), позволяющая установить более низкую крышку наружнего подшипника ведущего вала.

Fenix: Для установки суппортов на кронштейн приходиться механически дорабатывать скобу с двух сторон, а иногда, с учетом качества литья, и по внутренним плоскостям скобы для исключения контакта с тормозным диском. В последние два года пришлось столкнуться с непараллельностью плоскостей скоб, что приводит к перекосу наружней тормозной колодки и заклиниванию диска. Отмечен случай обрыва диска.

михаил: Я вместо этой шайбы использовал покупную,помоему с клапанной крышки ВАЗ 2108.Гайки,такие же как и на рулевых тягах,подходят с крепления радиатора волги.

Тема: Дисковые тормоза

К нему требуеться докупить:
1) Суппорты ВАЗ-2108
2) Колодки ВАЗ -2108 — 1комплект
3) Переходники на тормозные трубки (вход- москвич, выход-ВАЗ) — 2шт. +медные уплотнительные колечки между переходником и суппортом.
4) Болты для крепления суппорта ВАЗ-08 к поворотному кулаку (желательно под внутренний шестигранник т.к. их удобнее закручивать) – 4 шт.
5) Болты М8х20 под внутренний шестигранник – 6шт (надо 4 + 2 в запас)
6) Герметик
7) Тормозная жидкость.
8) Болтики 6шт (надо мерять на изделии) для крепления заглушки №3.

Для установки:
1.Берем ключ на 13 и откручиваем приводной вал.
2.Откручиваем 4 болта крепления редуктора.
3.Откручиваем гайку ступицы.
4.Откручиваем тормозной шланг.
Вынимаем редуктор.
Откручиваем заднюю крышку

потом

Берем выколотку и нежными увесистыми ударами выбиваем ту хрень к которой крепиться колесо.
ВНИМАНИЕ. Если нет специальной выколотки используйте палец маятника.Смотрите не погните губки.
Далее дело техники.
Наносим толстый слой герметика и устанавливаем деталь №1 на редуктор.
ДА.Забыл еще надо купить сальник 42-62-10(Москвич) это запресовываеться в деталь №2.
Ставим деталь №2.
Прикручиваем деталь №3.
Затем к детали №1 прикручиваем суппорт.
В суппорт вкручиваем переходник к нашим тормозным шлангам.
Ставим редуктор на место и прокачиваем тормоза.

Второй вариант — дисковые тормоза по технологии А Джигурды.

Третий вариант,с разрешения Владислава_V-919

Кронштейны дисковых тормозов. Вариации "на коленке".

Наконец-то появилось немного времени, чтобы закончить — после долгой летаргии — защитные кожухи для своих дисковых. Теперь узел полностью готов и ждёт своей очереди на установку.

Первое лирическое отступление:
Давненько, а точнее — ровно год назад, захотел я дисковые тормоза. Уж не припомню точно, что сподвигло: отсутствие тормозов после каждой приличной лужи, победивший здравый смысл маркетинг, желание собезьянничать "у всех есть, а я чё. ", но скорее — желание приложить руки к любимой машинке.
Идея известна, но просить чертежи у автора было неудобно, поскольку людей, способных придумать, изготовить опытный образец и начертить грамотный чертёж — мало, а халявщиков вокруг — много. "На заказ" на тот момент было три варианта: Luazicus/Подмосковье, Fenix/Новосибирск (фрезеровка по чертежам TERRA_INC), и Луазовод/Харьков (упрощённые сварные). Фрезеровка, конечно, полегше и покрасивше, но вдвое дороже, плюс загруженность Павленко, плюс грызня в конференции с Вахрушевым по качеству и срокам, плюс "заграница", поэтому купил сварные у харьковчанина Саши Дзюбы с доставкой знакомым "челноком".

Качество сварки сомнений не вызывало, однако брутальность конструкции, небольшие недоработки и огрехи исполнения не вызывали и эйфорию. Пришлось засучить рукава, чтобы сделать кронштейнам "обрезание" и устранить недостатки, дабы изделия стали вполне функциональными.

Но душа к этим кронштейнам не лежала, а зуд в руках не проходил, поэтому решил делать другие самостоятельно. А те, покупные, положил на полку, и много позже при случае продал за те же деньги.

Имея чужую идею и множество фотографий в интернете, не составило труда обмерить редуктор, суппорт и диск для получения базовых размеров кронштейнов, что я и сделал. Для надёжности наступил на горло своей врождённой скромности и попросил-таки у автора чертёж. Я зря смущался — Алексей оказался отзывчивым, добродушным и бескорыстным человеком. Однако, даже имея готовые чертежи и доступ в заводской мехцех, оказалось не так просто стать обладателем желанных кронштейнов: неопределённые сроки, невменяемая цена и качество "и так сойдёт". Из небольшой переписки с Алексеем уточнились некоторые размеры, прояснились нюансы и учлись замечания, результатом чего стал вариант изготовления сборных кронштейнов по "полунаколенной" технологии, без координатно-фрезерных работ, где прима-инструментом является болгарка. Правда, идею сборных (как, впрочем, и сварных) кронштейнов раскритиковал в пух и прах Fenix, но я не послушал маэстро и "наворотил дел", правда, не в масштабах АвтоВАЗа (прошу прощения за официальную тавтологию), как мне советовалось, а всего лишь в масштабах одного своего ЛуАЗа.

Вырезал из 10мм листа две заготовки, для идентичности размеров и ускорения работ прихватил их сваркой и так совместно знакомый токарь расточил на токарном большие отверстия и на сверлильном просверлил крепёжные и облегчающие. Все построения для разметки отверстий и контура делал не чертилкой на металле, а циркулем и карандашом на ватмане, затем вырезав и наклеив чертёжик на заготовку, накернивал центра отверстий прям по чертежу. Таким же образом строил и размечал отверстия в корпусе манжеты и крышке первичного вала.
К плоскому кронштейну болтами крепится промежуточная планка из того же 10мм листа. Требуемый вылет поначалу хотел сделать, выгнув планку по оправке, но мощности моей газовой горелки не хватало, чтобы как следует нагреть заготовку, и было сложно обеспечить требуемую точность, а планка при не сильно крутых изгибах получалась бы или слишком длинной, или засекалась с направляющей колодок. От идеи с гибкой остались на память только оправка, испорченная ради эксперимента скоба и эскиз.

Пришлось для планки раздобыть заготовку потолще, начерно вырезать болгаркой лишнее с припуском в пару миллиметров, и начисто профрезеровать, обеспечив необходимый вылет и параллельность плоскостей. Фрезеровка хоть и присутствует, но на порядок меньше по сложности и объёму, чем у цельнофрезерованных кронштейнов, и выполнялась на обычном сверлильном станке. Болты крепления М12х1,25 от того же ”восьмёрочного” суппорта, стягивающие подвижную скобу с поршнем.

Дисковые тормоза на ЛуАЗ

Показать еще 24 из 74 альбомов

Ошибка загрузки страницы. Повторная попытка через

Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее

При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.

Запрещается смешивать жидкости разных марок.

Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Электросхема ЛуАЗ 969М

Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;

-Всем доброго дня и с наступающим Н.Г.
Решил разобрать РЗМ, посмотреть что внутри, в каком он состоянии, сделать ревизию узлам, с дальнейшей заменой всех подшипников, сальников и уплотнений. Делаю это впервые, так что не судите строго.
Открутив гайки разобрал корпус. Правда не все гайки откручивались, некоторые выходили вместе со шпильками.

Внутри все в пыли и грязи, масла давно нет.

Достал дифференциал все вроде в порядке, почистил.

Главная пара на мой взгляд тоже в порядке, износ шестерен не большой, думаю ещё походят.

Вынул шток блокировки, шарик с пружинкой на месте, убираем чтобы не потерять. Сам шток решено почистить от ржавчины, чтоб блестел как яйца и уменьшить трение хода.

Шлифанул крышку, так как простой металлической щеткой этого лучше не делать, а то остаются царапины. После покрасим.

Так как никакого инструмента с собою нет все делается тем что есть -пару ключей, молоток, отвертка…
выбил обоймы подшипников, затем сами подшипники.не торопясь, потихоньку они слезли…

— Ну вот, дифф на свободе можно ставить новые. Сам диференциал разбирать не стал, там все хорошо.

Далее разконтриваем гайку.а вот нечем. взял попавшийся на глаза саморез. Очень хорошо справился со своей задачей-гайка разконт-на.

Откручиваем ? Было бы чем. Но всё получилось не без посторонней помощи.

Аккуратненько все вынимаем, подшипники под замену.
На освободившейся крышке, осматриваем сальник-тоже пора менять.

ОТОПЛЕНИЕ

Что такое контрактная коробка передач

Отопительная установка работает независимо от двигателя автомобиля, что позволяет использовать ее для обогрева кузова при неработающем двигателе.

Пользование отопительной установкой при неработающем двигателе должно быть кратковременным, так как аккумуляторная батарея может разрядиться.

Установка питается тем же бензином, что и двигатель автомобиля. Правила включения и выключения отопительной установки. Включать отопительную установку можно как на стоянке, так и во время движения. Для включения необходимо:

Потянуть ручку 8 переключателя на себя до первого щелчка.
Выждать 30 с, а затем перевести ручку во второе положение, потянув ее на себя до отказа.
Проследить (в течение 45—60 с) за моментом загорания контрольной лампочки 20 с зеленым светофильтром на панели приборов. Загорание контрольной лампочки и ее непрерывное горение свидетельствуют о нормальной работе отопительной установки. Если контрольная лампочка после включения переключателя во второе положение не загорается в течение 1,5 мин., следует отопительную установку выключить, установить неисправность и устранить ее. Для выключения отопительной установки ручку переключателя нужно подать от себя до отказа. При этом контрольная лампочка продолжает гореть в течение 3—5 мин, а затем гаснет.

Включить отопительную установку снова в работу можно лишь после того, как погаснет контрольная лампочка.

Для обеспечения обогрева кузова и обдува ветрового стекла ручка 7 оси заслонки должна находиться в горизонтальном положении.

При вертикальном положении ручки оси заслонки будет осуществляться подогрев двигателя.

Регулировка подачи нагретого воздуха в зону нахождения ног водителя и пассажира или на ветровое стекло осуществляется ручкой 17 заслонки распределителя.

Питание отопителя осуществляется электробензонасосом БН-200А2, установленным в моторном отсеке под отопительной установкой.

Переключатель отопительной установки имеет три положения ручки включения:

выключено (ручка утоплена полностью);
запуск в работу (включены электродвигатель, свеча накаливания отопителя и контрольная спираль);
подача топлива (дополнительно включены электромагнитный клапан и электромагнитный насос).

Обслуживание отопительной установки выполняется сезонно (при подготовке к осенне-зимней эксплуатации), а также по мере необходимости.

Сезонное обслуживание электромагнитного бензонасоса:

снять с автомобиля и очистить от пыли и грязи;
снять крышку со штуцерами, промыть и очистить клапаны;
по мере необходимости (при перебоях в работе насоса) снять крышку контактной системы и проверить состояние контактов;
восстановить эластичность диафрагмы (размять ее пальцами);
очистить и промыть фильтр-отстойник.

Сезонное обслуживание отопителя:

Регулятор подачи бензина. Промыть фильтр, очистить от осадков поплавковую камеру, проверить герметичность запорной иглы, продуть жиклер сжатым воздухом. Теплообменник. Очистить свечу накаливания от нагара и продуть ее сжатым воздухом. Через свечное отверстие продуть теплообменник сжатым воздухом для удаления налета сажи. Если в выхлопном патрубке имеется много сажи, следует снять полностью теплообменник и, постукивая по корпусу медным предметом, отбить сажу и выдуть ее сжатым воздухом. Очистить сливную трубу с помощью металлического шомпола и продуть ее также сжатым воздухом. При установке свечи накаливания в камеру ось спирали должна быть параллельна оси отопителя. Газоотвод. Очистить от пыли и сажи

Обратить особое внимание на сохранность металло-асбестовой прокладки между фланцем выхлопного патрубка и газоотводом. Продуть сжатым воздухом питательный бензопровод и сливной шланг, обязательно отсоединив его от регулятора.

По мере необходимости производятся следующие виды обслуживания:

Очистить (продуть) жиклер, предварительно вывернув его из регулятора подачи бензина.
Очистить свечи накаливания в случае образования нагара.
Очистить теплообменник и газоотвод от сажи.
Снять электродвигатель, проверить его, смазать подшипники.
Промыть коллектор бензином или спиртом.

Устранение неисправностей и обслуживание желательно производить на станции технического обслуживания.

накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор

). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным

тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.

Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:

1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.

Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-

них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).

Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-

тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).

Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной

прижимаем диск к ступице колесными гайками

с тыльной стороны ступицы через резьбовые отверстия м8 и маслоотводящее отверстие просверливаем соотв. диам. сверел

сверлим окончательные диаметры согласно эскизу Terra Inc

сверлом 17 заточеным под конус 90 гр делаем фаски в отверстиях под винты м8 которые удерживают диск на ступице

тормозной диск готов, координатнорасточные работы не потребовались

шильдик на упаковке задних тормозных дисков MAZDA

тормозная сборка для ЛуАЗа на базе диска и суппорта ГАЗ 3110 и пониженной передачи 1,78 шестерен колесного редуктора (Luazicus)

правый передний колесный редуктор применен в автомобиле с удлиненными передними рычагами подвески рассчитанными на использование колес 235/75/R15 (Luazicus)

совершенно плоский тормозной щит + вентилируемый диск (Luazicus)

далее — технология изготовления переходного штуцера с ВАЗовских 2108 шлангов на ЛуАЗовские торм. трубки

переходной участок всборе

исходные материалы: слева москвичевский а справа вазовский торм. шланги. По середине — готовый переходник

протачиваем штуцерок от вазовского шланга заодно и просверливаем диам.4мм

наружняя резьба на москвичевском штуцере не нужна, ее стачиваем после сварки

оккуратно зажимаем в тиски

свариваем в среде аргона нержав. присадкой (Instruments.html)

надо постараться не заплавить грани под ключ

слева на право: 235/75/15, 195/65/15, 205/70/14, НК-7, ЛуАзовский балон

выплавляемая модель переднего левого щита

выплавляемая модель переднего правого щита

стеариновые копии тормозных щитов подготовленные для монтажа на литейную ёлку

стальные копии тормозных щитов отлитые по выплавляемым моделям

стальная отливка переднего правого щита подготовленная для окончательной механической обработки

стальная отливка после механической обработки превратилась в готовый тормозной щит (первый экземпляр)

Эта модель переднего правого тормозного щита была изготовлена из стальных фрагментов с помощью аргонно-дуговой сварки, и предназначена для изготовления с неё виксинтовой (гибкой) формы. Размеры этой модели увеличены с учётом последующей усадки при остывании, сначала стеариновой копии, а потом стальной отливки. Первые литейные формы были сняты с готовых деталей, и в результате усадки при остывании толщины и габариты уменьшились весьма существенно, посоветовавшись с Terrой я решил изготовить новые литейные формы с увеличенными размерами с поправкой на усадку при остывании

слева большего диаметра — питающий литник, вверху два поменьше — для вытеснения воздуха при заполнении стеариновой массой

Поставил на свой Луаз задние дисковые тормоза

Типа немножко похвастаюсь отчитаюсь

Позавчера поставил задние дисковые тормоза. Машинки LUCAS с механическим! ручником. Диски от Мазды. Кронштейны делал jeka063 из Тольятти ..экспериментирует гад такой на мне :).. с третьего раза кронштейны подошли.. пару соревнований из-за этого вообще без задних тормозов ездили.

Тросик ручника подошел без переделок от обычных классических Жигулей. Аллилуйя у нас будет нормальный ручник!!

До кучи полностью выкинул все родные тормозные трубки и шланги. Все проложил по новой. Не одну трубку обжимать не пришлось все нашлось в вазовских размерах. Тормозные шланги 8 штук: на передние суппорта передние от калины, на балки 4 шт задние от 2108, на задние суппорта подошли передние от 2101. Кронштейны креплений трубок и шлангов на кузове кое какие пришлось переварить.

Три родных алюминиевых вазовских тройника (у меня одноконтурная тормозная система).

Переходник понадобился всего один, от вакуумного усилителя (ГАЗ 53) на вазовскую трубку.

Короче все работает. Ручник без всяких усилий наглухо клинит задние колеса даже на асфальте.
Доволен. Колесные диски теперь только R14 и больше.

Еще из новостей
Собираем колеса Mitas TS06 R15! на зауженных (примерно 5 дюймов) дисках. Резина очень зачетная..шесть слоев корд нейлоновый. Притом размер практически штатный луазовский. Думаю это лучшее что на сегодня можно поставить на Луаз не удлиняя ему лапы.

И еще: Заявились на международные трофи соревнования PRO-X 2012

Ыыыыыыыыы. Ну не бывает дисков R 14.
Буква R имеется только в обозначении шин и указывает она на тип шины: радиальная.
К диаметру диска или шины эта буква никакого отношения не имеет.

Прошлый год ездил на Mitas TS02 R14 ничего так легкие колесики были..сейчас перемещаюсь на Fedime R14 только прореженной..через одну шашку.

У меня какое-то спонтанное желание пописать появилось. не подготовился..фотки сделаю выложу.

Где нибудь ещё было общение по ним кроме здесь?
Про шины понятно.
Андрей

Эти похожи?

Я хрен его знаю что там из Лукаса у вас поставлено, у нас этого Лукаса вообще нет. Поставили тормоза, новость полезная, можно и описание дать, чтоб народ не мучился и вопросов глупых не задавал.
Андрей

Так это, фотки глянуть никак? Неужто совсем их нет — такой режим секретности?
Интересно, как скоба расходится с амортизатором при предельном износе колодок и что там за механизм ручника снаружи.
И ещё не понял, тебе чертеж ступицы (оси колеса) нужен?

Жаль, что упирался. Я надеялся. А чем упирался-то, и сильно? Доработка возможна, чтобы разошёлся?
Вообще, конструктив механизма ручного тормоза у всех таких скоб разный, иногда попадались очень компактные конструкции, но, к сожалению, не запоминал (у какого-то небольшого универсальчика мицубиси в своё время понравился).

Чертеж ступицы отослал. Да, там хорошая поковочка из 40Х.
Насчёт биения ступиц интересно, они что — настолько сильно ржавые были, брак, или мож ещё какие проблемы с прилеганием диска возникли? Величину самого биения не меряли? Вообще, по крайней мере тут на биение ещё никто не жаловался, хотя у меня самого поначалу были сомнения на этот счёт — всё же у барабанного и дискового тормоза требования к торцевому биению ступицы весьма различны.

пришлось срезать нижние уши крепления амортизатора и приварить ось..если смотреть сзади амортизатора стоят не нормально чуть с наклоном наружу ..ну думаю покатаемся ..если уши оторвет переварим их чуть больше внутрь

Амортизатор, кстати, на вид нормально стоит, он и штатно от рычага под углом в плане отходит. А чтобы быстро выдрало подобное крепление амортизатора, там надо что-то совсем уж накосячить. Всё же трофи — это не ралли-рейд.

А на моём — ещё с завода. Долго не мог понять их происхождение, пока не дошло. Ума не приложу, что там с машиной делали — без торсионов с конвейера спустили, что-ли.

А это новое заднее рёбрышко на коробе буфера площадкой рычага не перекрывается? А то как бы не чиркало при пробое подвески.

Да там лишь бы зазор был, какой — не важно. Крайним положением подвески обычно считается такое, при котором буфер сжат на 2/3 своей высоты — то есть когда в остатке имеем треть. Отдельный вопрос — как там с этим ребром гидротрубка расходится при пробое подвески? Вряд ли цеплять будет при пробое подвески, но можно протянуть и так, что будет цеплять.

Да, это точно — трещать может Тут в общем-то ребром другая проблема решалась — устранение пробивания домика внутрь кузова. А от перераспределения нагрузок никуда не денешься — когда перераспределяется на более тонкое, там может и начать рваться. Лично я за штатными домиками какой-то особой усталостной непрочности не замечал, а при подобном перераспределении нагрузок — таки да, может начать трещать, требуя дополнительных усилений.
Сейчас глянул — у меня к брызговику просто более широкий и толстый фланец был выведен, причём, даже недотянут до него был — его задача была создать замкнутый верхний силовой пояс, перераспределяющий нагрузку на лонжерон и поперечину перед домиком и частично — на тот же брызговик, но без концентратора напряжений.

Я не думаю, что где-то оторвётся, но где трещать может — например, в районе кончика заднего ребра, которое опирается на вертикальную стенку брызговика. Это фактически одна точка, в которой под прямым углом сходятся два элемента большой жесткости. Если это ребро будет действительно работать, то на пол нагрузка практически не будет передаваться (поскольку в вертикальном направлении жёсткость его на порядок меньше, чем у брызговика) — вся нагрузка уйдёт на брызговик. И в его миллиметровом листе вокруг этой точечной зоны приварки может пройти трещина. Если надо было бы распределить нагрузку, заодно усилив само ребро, нижняя его кромка имела бы полку, которой и подводилась бы к брызговику, или сам брызговик имел бы в этом месте ввареный усилитель из более толстого металла. Но я бы на твоём месте не заморачивался — просто бы посмотрел, как поведёт себя конструкция в эксплуатации. Возможно, общий запас прочности такой, что все эти частные неравнопрочности уже не имеют принципиального значения.

А что, варить так конструкции из профилей — самое милое дело, но буфер оптимально всё же под соответствующим углом стоять должен, да и мне лично было бы просто жалко внутренней площади платформы — я так понял, продольные профиля выступают внутрь кузова.

Тогда это легко поправимо.

Ну, как вариант Что-то в этом роде. Как альтернатива — заварить пространство между рёбрами наложенной на них снизу пластиной — в этом случае работать будут уже не эти хиленькие рёбра, а сама эта пластина с панелью пола, передавая нагрузку на брызговик по всей своей ширине между рёбрами (её можно даже было бы продлить вверх на боковую поверхность брызговика). Но в этом случае появилась бы ещё одна замкнутая коробочка с повышенной гниючестью изнутри.

Читайте также: