Замена тормозных колодок фольксваген пассат б3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа Volkswagen Passat B3

Задний тормозной механизм барабанного типа имеет устройство автоматической регулировки зазора тормозных колодок. При этом разжимная планка автоматически изменяет свою длину и тем самым обеспечивает постоянный зазор между тормозным барабаном и тормозными колодками. Для этого между передней колодкой и разжимной планкой размещается клин с пружиной, являющейся продолжением разжимной планки. Требуемый зазор устанавливается после однократного нажатия на педаль тормоза. Если из-за износа ход колодки увеличивается, клин под воздействием разжимной планки и пружины опускается вниз. Таким образом изменяется длина разжимной планки и автоматически поддерживается зазор тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно проводите замену всех колодок на одной оси, даже если границы их износа достигла лишь одна колодка.

Снятие и разборку заднего тормозного механизма проводите в следующем порядке:

проверить толщину задних накладок тормозных колодок барабанного тормоза. Эту проверку можно осуществить, не снимая тормозные барабаны;

снимите резиновую пробку, установленную над входом троса ручного тормоза на тормозном щите. С помощью переносной лампы проверьте толщину накладок тормозных колодок;

вывесите и зафиксируйте на опорных стойках заднюю часть автомобиля;

снимите задние колеса и выключите стояночный тормоз;

отверткой снимите крышку с центральной части тормозного барабана;

извлеките фиксирующий шплинт и снимите блокировочное кольцо.

отвинтите гайку и снимите упорную шайбу;

снимите наружный подшипник;

поверните тормозной барабан таким образом, чтобы отверстия для болтов крепления колеса располагались под углом 45° от вертикальной плоскости. Вставив отвертку в переднее верхнее отверстие для болта крепления колеса, переместите вверх клин и освободите тормозные колодки;

снимите тормозной барабан. При необходимости используйте универсальный съемник;

извлеките манжету и внутренний подшипник, если он не снялся вместе с барабаном;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание выхода поршней из рабочего тормозного цилиндра не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане.

очистите внутренние поверхности тормозного барабана, проверьте состояние его внутренней поверхности на износ и повреждения. Если необходимо, замените барабан;

отметьте взаимное расположение тормозных колодок и пружин, для последующей корректной установки;

надавив плоскогубцами на чашки пружин, поверните их на 90° и снимите их вместе с пружинами. При повороте чашек удерживайте штифт с обратной стороны тормозного щита;

извлеките тормозные колодки из нижней опоры. Снимите тормозные колодки с рабочего тормозного цилиндра и отсоедините трос ручного тормоза от колодок. Чтобы предотвратить выпадение поршней из рабочего тормозного цилиндра, закрепите их проволокой;

снимите нижнюю стяжную пружину тормозных колодок;

снимите верхнюю возвратную пружину и пружину натяжения клина;

отсоедините прижимную пружину разжимной планки и снимите разжимную планку вместе с клином;

очистите тормозной барабан, тормозные колодки и тормозной щит.

измерьте толщину накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

Сборку и установку заднего тормозного механизма проводите в следующем порядке:

нанесите небольшое количество смазки на контактные поверхности рычага стояночного тормоза и разжимной планки;

Рис. 12.11. Установка передней тормозной колодки на разжимную планку

зажмите в тисках разжимную планку, установите натяжную пружину на разжимную планку и переднюю тормозную колодку и наденьте колодку на разжимную планку (рис. 12.11);

установите клин между тормозной колодкой и тормозным щитом, при этом носик клина должен быть направлен к щиту;

вставьте тормозную колодку с рычагом стояночного тормоза в разжимную планку и установите верхнюю возвратную пружину;

снимите проволоку, удерживающую поршни от выпадения из рабочих тормозных цилиндров;

соедините трос стояночного тормоза с рычагом стояночного тормоза;

установите верхнюю часть тормозных колодок в пазы на поршнях рабочего тормозного цилиндра;

установите нижнюю возвратную пружину на тормозные колодки, затем установите нижнюю часть колодок на опору колодок;

установите пружину натяжения клина;

установите удерживающие штифты, нажимные пружины и чашки. Надавите на чашку, удерживая с задней стороны тормозного щита штифты, и поверните чашку на 90°, до четкой ее фиксации;

переместите клин вверх, чтобы создать максимальный зазор тормозных колодок;

вставьте внутренний подшипник вместе с нанесенной на него смазкой в тормозной барабан и установите манжету;

установите тормозной барабан;

нанесите на наружный подшипник смазку и установите его на цапфу;

установите упорную шайбу и навинтите гайку;

установите блокировочное кольцо и новый фиксирующий шплинт;

установите крышку на центральную часть тормозного барабана;

установите колеса и опустите автомобиль;

нажмите один раз на педаль тормоза, чтобы установить требуемый зазор тормозных колодок;

аналогично замените тормозной барабан и задние тормозные колодки на втором колесе.

Видео про "Замена тормозного барабана и задних тормозных колодок на тормозах барабанного типа" для Volkswagen Passat B3

Замена ЗАДНИХ тормозных колодок на Passat B4.replacing the REAR brake pads on Passat B4 Замена тормозных колодок заднего колеса VW Passat B3 Замена заднего тормозного цилиндра

Всем доброго вечера)
Подготовил фото-отчет по замене передних тормозных колодок.
Можно конечно все сделать в сервисе, но если есть время и хочется сделать все по-нормальному, нужно делать самому)
Итак для начала подготовим рабочее место и инструменты.
Вам потребуются, домкрат, ключ на 17 (для колесных болтов), рожковый ключ на 15, желательна головка на 13 с воротком, высокотемпературная смазка (у меня была Cupfer Paste), графитка, либо литол для колесных болтов.

Снимаем колпаки, страгиваем колесные болты:

Домкратим машину, подставляем пенЁк)

откручиваем болты, снимаем колесо

прыскаем вд-шкой (чтоб не закис) клапан слива тормозной жидкости -

Далее нам нужна вот эта часть - крепление суппорта

Накидываем головку на 13 и ключ на 15, можно конечно обойтись рожковыми ключами, но есть риск сорвать грани болта.

После откручивания 2-ух болтов (верхнего и нижнего) отодвигаем суппорт -

Вынимаем и осматриваем колодки, как видно, данные еще походили бы -

Осматриваем тормозные диски на предмет толщины и выработки -

Так же осматриваем пылники поршня и направляющих суппорта на предмет разрывов

Антискриповая пластина явно нуждается в замене)

Затем нужно утопить (отжать) тормозной поршень, дабы вошли новые колодки, я делаю это следующим образом - не забываем открутить крышку бачка с тормозной жидкостью -

Вставляем новую\старую колодку (в зависимости от положения поршня), и в промежуток вставляем гвоздодер\монтажку - и отжимаем

Можно сдавить поршень газовым (разводным) ключём

Когда поршень отжат, смазываем направляющие высокотемпературyой смазкой (я мазал CupferPaste) Именно эту площадку и ничего более!

Вставляем новые колодки -

Закручиваем направляющие болты

Затем ставим колесо, я смазываю колесные болты графиткой, дабы не закисли, можно любой смазкой.

А вот и выновницы замены, колодки с правой стороны -

Чтобы было более видно фото в анфас )

Виной тому - порванный пыльник правого поршня, и соответственно грязь и заклинивший механизм, в данный момент все успешно заменено.

1raven

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Boring

bis dat,qui cito dat

Где это ты такую пластину откопал? Это такая в оригинале на Girling 256 ? Там вроде как кругляши идут из нержавейки с выступами.

А обратную сторону колодок своей купферпупфер почему не мажешь?

1raven

Мастер советчик

Ну думаю можно, это не принципиально, дело привычки) Да и пыльники удобнее осматривать при выдвинутом поршне.

У меня на обоих сторонах идет как отдельный элемент.

Видимо шли в каком то комплекте колодок, подороже.

смарт

Оракул

цилиндры должны утапливаться усилием пальцев руки. Ну или нормальным инструментом, но никак не заламывая скобу суппорта. Предварительно поднять пыльник, осмотреть поршень, очистить чуть смазать.

ТЖ лучше из бачка откачать шприцем.

суппорт и все рядом очистить от грязи пыли.
осмотр и если надо ремонт направляющих скобы суппорта.

направляющие суппорта смазать.

Так как показал ты, делается как раз в сервисах за 10 минут.

еще бы диски проточить, если толщина позволяет
ну или с колодок фасочку снять, под буртики на дисках. Но это только если срочно надо. Диски не таких уж и денег стоят.

AlexTDI

Quattro рулит.

в сервисе не делают так не монтажкой портят тормозные диски. Так делать нельзя.поршни легко топятся если супорта не убиты

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

quantum

все на тальке

kalifornia

Оракул

1raven

Мастер советчик

Когда менял поршень как раз легко довольно шёл.
Но пыльник без вынимания поршня вы не вытащите, минут 20 докумекивал как правильно его туда вставить.

Скобе ничего не будет, так делать легче, можно и пальцами, конечно, но я не тракторист, а программист)

Вам видимо никогда не срывали болты в шиномонтаже, особенно после зимы.
У меня такой принцип - все резьбовые соединения мазать, дабы было меньше проблем в будущем.

quantum

все на тальке

1raven

Мастер советчик

kalifornia

Оракул

Скобе ничего не будет, так делать легче, можно и пальцами, конечно, но я не тракторист, а программист)

Там не большая выработка, но да, нужно в следующий раз проточить наверно)

Я не против смазки,но только не колесных болтов,смотри чтоб колесо на ходу не открутилось,некоторые даже водой поливают перед заворачиванием.Болты откр. и закр. сам,никогда не испытовал в этом проблему.

Dass 888

Участник

По инструкции колесные болты нельзя смазывать!
Но я их один раз в год смазываю (наношу переработанное масло на 2-3 витка болта, хуже им от этого точно не будет! И откручивается болт затем легко и резьба не изнашивается!

1raven

Мастер советчик

Дамс, замерил тут свои диски, износ критический, около 9 мм, при допустимых 11, видимо диски родные стоят еще)

Решил менять на вентилируемые, скобы как раз на разборочке закупил.
Как буду менять, пофотографирую еще, заодно и поршень справа заменю.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

1raven

Мастер советчик

B)
Ну есть немного.
Судя по состоянию, тысяч 150-то отъездили.

Кстати, подскажите по колодкам, в каталоге экзиста идут на вентелируемые тормоза 256мм - 357 698 151 E и 1HM 698 151 A (последние гораздо дороже)
В справочной вроде говорится о колодках 357 698 151 A, их в итоге и заказал.
Толщина у всех 16 мм, а вот другие размеры отличаются.
Суппорт соответственно оставлю старый.

DENISIY

Мастер советчик

а нахрена оно вообще это надо? что тебя не устраивает в базовых тормозах? неужели RP-ый мотор тебя так разгоняет, что ты отормозиться не успеваешь? ты б лучше подкапотку помыл и держал в чистоте - больше толку было бы!

1raven

Мастер советчик

Ответил в другой теме.
Подкапотка такая грязная, потому, что защиты вообще нет никакой.
Мыл пару раз, после дождя все тоже самое.

DENISIY

Мастер советчик

Подкапотка такая грязная, потому, что защиты вообще нет никакой.
Мыл пару раз, после дождя все тоже самое.

ну если мыть пару раз за два года (даже без защиты) - то такой как раз и бывает "красота" в подкапотке.

ellipsis01

Завсегдатай

ТЖ лучше из бачка откачать шприцем.

суппорт и все рядом очистить от грязи пыли.
осмотр и если надо ремонт направляющих скобы суппорта.

направляющие суппорта смазать.

Так как показал ты, делается как раз в сервисах за 10 минут.

Поддерживаю. причем оправка для супорта поршни не отжимает а плавно их вкручивает(тоесть при оджатии поршень должен вращатся!)и из личного опыта пару тройку таких замен и можешь супорта менять смело.

Решил поменять тормозные диски на передних колеса т.к. время пришло.

Выкручиваем винт из 1. У меня его нет мне легче . Если есть то лучше откручивать ударной отверткой.

Откручиваем болты 3 направляющих головка на 13 ключ на 16 держать направляющие. Снимаем супорт.

Может вывалиться пластина 2 ничего страшного.

Ставим пластину 2 в поршень после того как его сожмем усиками во внутрь.

Вот таким нехитрым способом с помощью мантировки и старой колодки сжимаем поршень.

Приблизительно вот столько но лучше еще больше чтоб не мучаться.

Убираем супорт всторону чтобы он не мешался подвяжем его проволокой к пружине чтоб если уподет не повис на патрубке и не оборвал его.

Откручиваем болты 4 головка на 19. Снимаем скобу.

Старый диск снят ура.

Проверяем направляющие 5. Они должны своюодно двигаться не клинить. Если клинят то снимаем (просто выдергиваем их тока не порвите пыльник если он цел) смазываем их моторным маслом а в их места заливаем жидкость VD 40 и ставим направляющие и разрабатываем отверстия до тех пор пока не выгонит всю грязь от туда. Потом протираем все насуха смазываем моторным маслом. Пальник должен быть целым если нет ставим новый.

Вот и новый диск на месте. Сборку проводим в обратном порядке только винт в отверстие 6 закручиваем первым.

Ставлю новые колодки с новыми болтами. Болты шли вместе с колодками.

ЗЫ: не доводите до токого состояния диски. Толщина новых 13мм, min толщина 11 мм.

Александр Анатольевич

Admin

Создатель сайта

nikitoss

Участник

По собственному опыту замены тормозных колодок могу посоветовать задавливать поршень не снимая супорта, упираясь монтировкой между торчащими ушками старых колодок. ИМХО одному задавить поршень на место со нятым супортом не просто.

Александр Анатольевич

Сжог "Газель"- спас байкера.

Lupandin

Завсегдатай

Зачем задавливать поршень. М.б поршни разные я свой просто кручиваю обратно немного открутив болт прокачки

busya182

пожарник

Участник

А я ещё проще делаю. Первоначально оставляю одну старую колодку, ставлю суппорт на место не прикручивая и выворачиваю суппорт на себя. Потом подкладываю вторую. Если же старые колодки стёрты до железа, то приходится подкладывать ещё и одну новую. Если суппорт не зацементирован ржавчиной, то дело 15-ти секунд. Поршень утапливается до конца. Рычаг сильная вещь и не надо специнструментов и больших мускульных усилий ))

Corney

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Ни в коем случае.Для качества надо смазывать смазкой для тормозной системы.Она не деградирует при контакте с водой и работает при высоких нагрузках и температурах.
Жижа WD 40 после выполнения своей разъединяющей роли включает главную побочную и очень вредную фичу,гигроскопичность,и начинает тянуть на себя воду,способствуя заржавлению узла.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле фольксваген-пассат б3 с задними тормазами барабанного типа прозводится с неизменными проблемами. Которые требуют приобретения не только тормозных колодок.

Что необходимо приобрести для замены колодок

Первая неприятность с которой пришлось столкнуться заломился штуцер для прокачки тормозов. Он тонкий и весь покрыт ржавчиной. Резьба так же заржавела. И открутить его не получиться не в коем случае. Скорее всего, когда автомобиль вышел с конвейера в 1992 году. На нем стояли цилиндры. Которые не имели подобных проблем. Материал из которого был изготовлен рабочий цилиндр и штуцер не ржавели и не пригорали в резьбовом соединении. Поэтому не было необходимости использовать массивный штуцер для прокачки тормозов. Поэтому рабочие цилиндры придется покупать новые.

Штуцер тормозной трубки открутился, но не провернулся на трубке она также либо прикипела, либо разжалась внутри штуцера. Поэтому и трубку при замене колодок также требуется приобрести
Комплект колодок приобретенный за 1000 рублей подозрений больших не вызвал. Накладка плотно прилегает к поверхности колодки. Сварные швы так же выглядят надежными.
Еще желательно приобрести два шплинта диаметром 3 мм для стопора гайки ступицы и болты крепления тормозных цилиндров. Они не идут в комплекте. Но могут потребоваться. Потому что заводские болты откручиваются шестигранником. И если болт пригорел в резьбе. Очень легко провернуть внутренние грани. И болт, скорее всего, придется срубать.
Могут пригодиться клипсы для крепления трубок. Но если их снять аккуратно. То подойдут и старые. Они с одной стороны входят в зацепление со специальным креплением в виде гвоздя. Их необходимо отвести в сторону. Двигая по трубке.

Снятие тормозного барабана

Тормозной барабан сделан совместно со ступицей. То есть для того чтобы его снять необходимо открутить гайку ступицы. Предварительно сняв стопор. Вынимается наружный подшипник. И барабан со ступицей.

Снятие тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 начинается со снятия пружинок, которые притягивают колодки к опорному диску.

Для этого с внутренней стороны пальцем придерживается шток выжимается пружина и проворачивается на 90 градусов.

Чашка пружины выходит и пружина освобождается.

Пружины, стягивающие колодки снимать не нужно. Достаточно оттянуть колодки от опорного диска и надавить их вниз. Чтобы они вышли из нижних опор. Это позволяет сделать конструкция поршеньков цилиндра. Опора колодок имеет упор только со стороны опорного диска. Поэтому они легко соскакивают с тормозного цилиндра.

Теперь можно без усилий снять все стяжные пружины и отсоединить трос ручника.

Снятие тормозного цилиндра пассат б3

Если штуцер для прокачки сломался при откручивании. Что вероятнее всего. Необходимо снять рабочий тормозной цилиндр. Чтобы не заломить сразу трубку. Откручиваются два болта крепления цилиндра. И но вместе с трубкой вытаскивается с посадочного места.

Необходимо зафиксировать штуцер ключом и откручивать цилиндр со штуцера. Так чтобы штуцер оставался неподвижным. После этого пробовать расшевелить штуцер на трубке. Если получится то хорошее. Нет меняется трубка целиком. Она прикручена с другой стороны к шлангу. Он закреплен на кронштейне. Трубка обламывается у основания штуцера. Для того чтобы можно было вставить головка на 11. Ключ на 14 вставляется в штуцер шланга. С усилием, но штуцера отворачиваются.

Сборка колодок и установка цилиндра

Колодки собираются в следующей последовательности

Распорная пластина ставится на рычаг ручника и натягивается пружина
Вторая колодка вставляется в пластину. Между колодкой и пластиной вставляется распорный клин. После чего натягивается вторая верхняя пружина.

Устанавливается нижняя пружина. Колодки находятся в сборке и не рассыпаются.

Ставится в паз рычага трос ручника. Для этого необходимо с усилием оттянуть пружину расположенную на тросе и вставить тросик в паз.

Оттягиваются нижние опоры колодок и вставляются в опоры.
Рабочий цилиндр можно установить до установки колодок. Но можно и после того как колодки встанут на свое место.
Верхние опоры колодок подводятся я под посадочные места на поршеньках. Поршеньки должны быть развернуты так чтобы упор под колодки, находился со стороны опорного диска.

Устанавливаются пружины стягивающие колодки с опорным диском

Установка тормозного барабана

Ступица устанавливается на вал. Вставляется наружный подшипник. Затем опорная шайба. Они имеет выступ по внутреннему диаметру. Он должен быть направлен в паз на валу. Затем закручивается и затягивается ступичная гайка.

Не думаю что немцы придумали что то новое для затяжки ступичной гайки. Если и придумали, то их метод ни чем не отличается от старого дедовского способа. Гайка закручивается до упора. Так чтобы подшипник начало затягивать и ступица тяжело проворачивалась. Иногда этого не происходит из за наличия выработки в подшипнике. Тогда просто необходимо затянуть гайку до упора ключа. Затем следует отпустить гайку на на одну грань или одну шестую оборота.

После этого устанавливается стопор и фиксируется шплинтом. Все ставится ступичная крышка и колесо.

Замена задних тормозных колодок пассат б3 заканчивается тем что далее необходимо прокачать тормоза и отрегулировать натяжение троса ручного тормоза. Об этом подробно описано в следующих статьях.

Читайте также: