Регулировка стеклоподъемника гольф 3
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Итак, представляю очередную тему для FAQ, на сей раз рассказ будет посвящен борьбе с дребезгом дверных стекол на автомобилях Golf III (1HX) и Vento. Статья актуальна для механических тросиковых стеклоподъемников.
У меня стекло неприятно дребезжало на неровностях, когда было частично приспущено и ощутимо стучало, находясь в полностью опущенном положении. Также был дребезг стекла при закрывании двери с опущенным окном.
Причин данных неисправностей две. Это износ капролоновых вкладышей ползунков стеклоподъемников и деформация направляющей стекла с ворсовым покрытием (в дальнейшем будем называть ее валенком).
Данную проблему можно устранить, приобретя новый оригинальный стеклоподъемник 1H0837401B (левый) и 1H0837402B (правый), а также направляющую стекла (валенок) 1H3837431 (левый для купе), 1H3837432 (правый для купе) или 1H4837431 (левый 4-дверный) и 1H4837432 (правый 4-дверный) и установив соответствующие детали. Но стоимость оригинального стеклоподъемника более 3100 руб., а валенка 4500 руб. Если у Вас есть такие деньги, то можете заказать детали. Меня жаба задушила и было решено восстановить то, что есть, а не тупо подарить половину зарплаты спекулянтам.
Далее я опишу способ, который не требует много времени и дает неплохой конечный результат. В голове вертится еще один способ тюнинга лифта стекла, но мысль еще не подтверждена.
Замеры показали, что люфт в направляющих стекла более 1мм, а между стеклом и валенком можно просунуть целую кучу щупов:
Итак, снимаем обивку двери.
1. Снимаем ручку (мясорубку) стеклоподъемника. Для этого сдвигаем кольцо двумя пальцами в направлении от колесика до щелчка, далее вынимаем ручку на себя по шлицам.
2. Тянем на себя полусферу регулятора зеркала и снимаем с крепления (там нет ничего хитрого.
3. Плоской отверткой аккуратно поддеваем дверную ручку и вынимаем заглушку.
4. Большой крестовой отверткой отворачиваем два винта под накладкой ручки.
5. Откручиваем против часовой стрелки пимпочку дверного замка.
6. Плоской отверткой поддеваем дверную карту и тянем на себя - вверх, начиная с нижнего
заднего пистона. После отсоединения первого пистона просовываем руку и отсоединяем остальные пистоны.
7. Аккуратно выщелкиваем верхнюю часть карты из оконного уплотнителя. Обратите внимание, что недопустимо тянуть карту с края, пытаясь извлечь ее из оконной направляющей - это часто приводит к поломке. Необходимо просунуть руку под обшивку и воздействовать непосредственно на каждое место с зажимом, не создавая большого рычага.
8. Опускаем дверной замок и извлекаем дверную карту.
9. Снимаем шумоизолирующую прокладку.
Подготовительный этап завершен. Опускаем стекло вниз и ослабляем две гайки на держателях стекла.
Вынимаем стекло, вращая его как показано на рисунке. Стекло должно выйти наружу:
Отворачиваем 5 болтиков крепления рельс стеклоподъемника и редуктора и извлекаем стеклоподъемник в сборе на рабочую поверхность.
Износ происходит на лапках (1, 2), которые немного пружинят и компенсируют естественный износ и на обратной стороне (3)- на подошве. Идея восстановления заключается в наплавке нового слоя капрона на поверхностях трения.
Необходимо снять скользящие направляющие с рельс. Рекомендую снять сначала одну, восстановить ее, а затем проделать то же самое со второй, чтобы не запутаться.
Запомните взаимное расположение деталей. Нейтрализуйте зацепление тросика и скользящей опоры, подцепив тросик и сняв его с зацепов, после чего извлеките узловой элемент из пластика скользящей опоры. Сдвиньте опору в конец релсы и снимите с нее. Вы увидите с обратной стороны потертую пластмассу, которая скользила по рельсе с внешней стороны двери.
Вытираем детали от старой смазки и протираем тряпкой, смоченной в уайт-спирите или обезжиривателе.
В качестве источника капрона я использовал старую оригинальную направляющую полозья сидения. Нагреваем паяльник (я использовал 100Вт) и отплавляем от донора небольшой кусочек. Подогреваем поверхность и наносим расплав на нее, пытаясь прогреть одновременно оба слоя. Когда произойдет смешение слоев, тем же паяльником придаем наплаву требуемую полукруглую форму. Высота наплава 0,5-1,5 мм в зависимости от степени износа.
Обратите внимание, что работать необходимо в плотных очках и с защитой органов дыхания. Дым от этой пластмассы на столько едреный, что я плакалЪ, когда работал. Обычно я нейтрально переношу подобные запахи.
Наплавку следует производить в основном на подошву и немного на усы.
После окончания наплавки остужаем деталь и шлифуем, пробуя одеть на рельсу и проконтролировать плотность посадки. Люфты недопустимы.
Повторяем процедуру со второй скользящей опорой.
Протираем направляющие, одеваем опоры, заправляем тросики и смазываем рельсы с двух сторон. Также смазываем и тросик консистентной смазкой, например, Shell Retinax. Устанавливаем механизм стеклоподъемника на место.
Чтобы устранить дребезг окна при частично поднятом стекле, необходимо уменьшить люфт стекла в валенках. В зависимости от степени износа следует применять различные материалы. В моем случае оптимальным оказалось подложить белую силиконовую трубку от вакуумного автомата опережения зажигания ВАЗ-2108 под отворот валенка. Стекло должно быть прижато к внешней стороне валенка. Вынимаем валенок и подкладываем трубку. В моем случае оптимальным оказалось подложить трубку начиная от заднего нижнего края валенка и заканчивая передним верхним углом. Ушло чуть меньше 2 трубок. Трубки приклеивать не нужно, они держатся за счет силы трения. Трубка поджимает бор валенка к стеклу и препятствует дребезгу.
Я рекомендую проверить ход стекла в направляющих до закрепления стекла в скользящих опорах и если стекло будет заедать, изменить толщину подкладываемой трубки или ее месторасположение. Например, можно подложить самоклеящийся дверной хозяйственный уплотнитель с Р-профилем "Зубр".
После того, как стекло будет безпрепятственно перемещаться в направляющих, устанавливаем его в скользящие опоры, обратив внимание на резиновые прокладки.
Чтобы долго не маяться, поднимите стекло вверх вместе с опорами, вращая рукоятку, но не зажимая до конца гайки. Далее помощник давит вниз на стекло, а Вы отматываете рукояткой механизм на 10 см до совмещения гаек с технологическими отверстиями. Затягиваете гайки торцевой головкой №10.
Проверяете легкость хода механизма и регулируете его, если это необходимо.
Если механизм работает плавно и не заедает, то собираем дверь и едем на тест-драйв.
Итак, представляю очередную тему для FAQ, на сей раз рассказ будет посвящен борьбе с дребезгом дверных стекол на автомобилях Golf III (1HX) и Vento. Статья актуальна для механических тросиковых стеклоподъемников.
У меня стекло неприятно дребезжало на неровностях, когда было частично приспущено и ощутимо стучало, находясь в полностью опущенном положении. Также был дребезг стекла при закрывании двери с опущенным окном.
Причин данных неисправностей две. Это износ капролоновых вкладышей ползунков стеклоподъемников и деформация направляющей стекла с ворсовым покрытием (в дальнейшем будем называть ее валенком).
Данную проблему можно устранить, приобретя новый оригинальный стеклоподъемник 1H0837401B (левый) и 1H0837402B (правый), а также направляющую стекла (валенок) 1H3837431 (левый для купе), 1H3837432 (правый для купе) или 1H4837431 (левый 4-дверный) и 1H4837432 (правый 4-дверный) и установив соответствующие детали. Но стоимость оригинального стеклоподъемника более 3100 руб., а валенка 4500 руб. Если у Вас есть такие деньги, то можете заказать детали. Меня жаба задушила и было решено восстановить то, что есть, а не тупо подарить половину зарплаты спекулянтам.
Далее я опишу способ, который не требует много времени и дает неплохой конечный результат. В голове вертится еще один способ тюнинга лифта стекла, но мысль еще не подтверждена.
Замеры показали, что люфт в направляющих стекла более 1мм, а между стеклом и валенком можно просунуть целую кучу щупов:
Итак, снимаем обивку двери.
1. Снимаем ручку (мясорубку) стеклоподъемника. Для этого сдвигаем кольцо двумя пальцами в направлении от колесика до щелчка, далее вынимаем ручку на себя по шлицам.
2. Тянем на себя полусферу регулятора зеркала и снимаем с крепления (там нет ничего хитрого.
3. Плоской отверткой аккуратно поддеваем дверную ручку и вынимаем заглушку.
4. Большой крестовой отверткой отворачиваем два винта под накладкой ручки.
5. Откручиваем против часовой стрелки пимпочку дверного замка.
6. Плоской отверткой поддеваем дверную карту и тянем на себя - вверх, начиная с нижнего
заднего пистона. После отсоединения первого пистона просовываем руку и отсоединяем остальные пистоны.
7. Аккуратно выщелкиваем верхнюю часть карты из оконного уплотнителя. Обратите внимание, что недопустимо тянуть карту с края, пытаясь извлечь ее из оконной направляющей - это часто приводит к поломке. Необходимо просунуть руку под обшивку и воздействовать непосредственно на каждое место с зажимом, не создавая большого рычага.
8. Опускаем дверной замок и извлекаем дверную карту.
9. Снимаем шумоизолирующую прокладку.
Подготовительный этап завершен. Опускаем стекло вниз и ослабляем две гайки на держателях стекла.
Вынимаем стекло, вращая его как показано на рисунке. Стекло должно выйти наружу:
Отворачиваем 5 болтиков крепления рельс стеклоподъемника и редуктора и извлекаем стеклоподъемник в сборе на рабочую поверхность.
Износ происходит на лапках (1, 2), которые немного пружинят и компенсируют естественный износ и на обратной стороне (3)- на подошве. Идея восстановления заключается в наплавке нового слоя капрона на поверхностях трения.
Необходимо снять скользящие направляющие с рельс. Рекомендую снять сначала одну, восстановить ее, а затем проделать то же самое со второй, чтобы не запутаться.
Запомните взаимное расположение деталей. Нейтрализуйте зацепление тросика и скользящей опоры, подцепив тросик и сняв его с зацепов, после чего извлеките узловой элемент из пластика скользящей опоры. Сдвиньте опору в конец релсы и снимите с нее. Вы увидите с обратной стороны потертую пластмассу, которая скользила по рельсе с внешней стороны двери.
Вытираем детали от старой смазки и протираем тряпкой, смоченной в уайт-спирите или обезжиривателе.
В качестве источника капрона я использовал старую оригинальную направляющую полозья сидения. Нагреваем паяльник (я использовал 100Вт) и отплавляем от донора небольшой кусочек. Подогреваем поверхность и наносим расплав на нее, пытаясь прогреть одновременно оба слоя. Когда произойдет смешение слоев, тем же паяльником придаем наплаву требуемую полукруглую форму. Высота наплава 0,5-1,5 мм в зависимости от степени износа.
Обратите внимание, что работать необходимо в плотных очках и с защитой органов дыхания. Дым от этой пластмассы на столько едреный, что я плакалЪ, когда работал. Обычно я нейтрально переношу подобные запахи.
Наплавку следует производить в основном на подошву и немного на усы.
После окончания наплавки остужаем деталь и шлифуем, пробуя одеть на рельсу и проконтролировать плотность посадки. Люфты недопустимы.
Повторяем процедуру со второй скользящей опорой.
Протираем направляющие, одеваем опоры, заправляем тросики и смазываем рельсы с двух сторон. Также смазываем и тросик консистентной смазкой, например, Shell Retinax. Устанавливаем механизм стеклоподъемника на место.
Чтобы устранить дребезг окна при частично поднятом стекле, необходимо уменьшить люфт стекла в валенках. В зависимости от степени износа следует применять различные материалы. В моем случае оптимальным оказалось подложить белую силиконовую трубку от вакуумного автомата опережения зажигания ВАЗ-2108 под отворот валенка. Стекло должно быть прижато к внешней стороне валенка. Вынимаем валенок и подкладываем трубку. В моем случае оптимальным оказалось подложить трубку начиная от заднего нижнего края валенка и заканчивая передним верхним углом. Ушло чуть меньше 2 трубок. Трубки приклеивать не нужно, они держатся за счет силы трения. Трубка поджимает бор валенка к стеклу и препятствует дребезгу.
Я рекомендую проверить ход стекла в направляющих до закрепления стекла в скользящих опорах и если стекло будет заедать, изменить толщину подкладываемой трубки или ее месторасположение. Например, можно подложить самоклеящийся дверной хозяйственный уплотнитель с Р-профилем "Зубр".
После того, как стекло будет безпрепятственно перемещаться в направляющих, устанавливаем его в скользящие опоры, обратив внимание на резиновые прокладки.
Чтобы долго не маяться, поднимите стекло вверх вместе с опорами, вращая рукоятку, но не зажимая до конца гайки. Далее помощник давит вниз на стекло, а Вы отматываете рукояткой механизм на 10 см до совмещения гаек с технологическими отверстиями. Затягиваете гайки торцевой головкой №10.
Проверяете легкость хода механизма и регулируете его, если это необходимо.
Если механизм работает плавно и не заедает, то собираем дверь и едем на тест-драйв.
Привет!
Америку тут я не открою, но поделиться опытом конкретной инсталляции считаю своим долгом.
Все никак не доходили руки написать отчет по установке электростеклоподъемников фирмы "Гранат" на Golf 3 (трехдверка), сейчас выкроил свободное время. Делайте скидку, что ставил я их год назад и поэтому кое-что мог забыть. Также в отчете для наглядности будут показаны фотографии с левой и правой двери как единый процесс установки. Фотографии с правой двери - летние, с левой - зимние.
В оригинальной комплектации "Барабан" на моей машине стояли ручные тросовые стеклоподъемники. Честно говоря оставил бы я их на своем месте, если бы они не сломались. Ну а раз сломались, не покупать же новые тросиковые? Конечно нет!
На замену были приобретены электрические стеклоподъемники "Гранат" от ВАЗ-2110. На стеклоподъемники установлены моторедукторы "Мабучи". Стеклоподъемники реечного типа, комплектуются набором клавиш, проводкой и электросхемой для монтажа.
Также нам понадобятся два держателя стекла для ВАЗ-2110, сырая резина, болты М8 с гайками, шайбы Гровера М8, анаэробный фиксатор резьбы, гайки М6, сварочный аппарат и доступ к выполнению несложных слесарных операций.
Описание подключения электрической части я опущу. Добавлю только, что питание лучше взять с точки, защищенной предохранителем и подключенной к напряжению +12В при включенном зажигании.
После рассмотра приобретенного комплекта было принято решение ставить левый стеклоподъемник (помечен буквами "Л" или "L") на правую сторону машины, а правый стеклоподъемник (помечен буквами "П" или "R") - на левую.
Снимаем обшивку двери, ослабляем крепеж стекла и извлекаем его вверх, повернув в плоскости стекла на 70 градусов. Извлекаем штатный стеклоподъемник и отрезаем все ненужные части. Это лишний вес - снижает максимальную скорость.
Я рекомендую перенести заднюю направляющую стекла как можно дальше назад - это уменьшает вероятность перекосом стекла. Для переноса следует воспользоваться штангенциркулем или слесарной линейкой, отметив места для новых отверстий на одинаковом расстоянии относительно старых.
Как видите, задняя направляющая была смещена назад примерно на 150 мм. Обратите внимание, что необходимо сохранить угол наклона направляющей!
Далее нам нужно изогнуть рейку стеклоподъемника так, чтобы она приняла ту же кривизну, что и стекло. Делаем это руками, не перестарайтесь только.
Располагать рейку вы вправе где посчитаете нужным. Я посчитал, что это нужно делать в месте центра тяжести стекла. Как потом выяснилось, имеет смысл немного сместить вперед рейку относительно центра тяжести стекла, чтобы при подъеме стекло своим передним уголком не упиралось в уплотнитель около зеркала.
В двери внизу имеется отверстие диаметром 6,5мм, на фотографии его видно. Вот его можно использовать в качестве нижней опоры для рейки.
Размечаем отверстие для верхней опоры рейки.
Для этого ориентируем рейку строго параллельно штатным направляющим и отмечаем с внешней стороны центр отверстия. Сверлим отверстие сверлом 6,1-6,5мм - необходимо просверлить три слоя металла. Далее меняем сверло на 10-12 мм и сверлим только первые два слоя металла. После этого с помощью фрезы растачиваем отверстие до диаметра, который обеспечивает свободное прохождение торцевой шестигранной головки №10 в отверстие - для заворачивания гайки.
Приступаем к подготовке держателей стекол. Стачивает шлифовальным кругом штатные приваренные гайки:
С помощью круглого напильника растачиваем (удлиняем) получившиеся отверстия в горизонтальной плоскости для того, чтобы получить возможность регулировать положение стекла относительно рейку. Это важно! Также следует не облажаться - первое отверстие должно быть расточено в одну сторону настолько же, на сколько и второе, и наоборот. Именно это дает максимально широкую регулировку при минимуме снятого металла.
Из стальной полосы толщиной 4-6 мм вырезаем пластину, которая будет выполнять роль спаренной гайки. В ней сверлим отверстия и нарезаем резьбу для крепежных болтов М8.
Теперь мы можем регулировать положение стекла относительно рейки.
Также рекомендуется под нижнее крепление рейки подложить проставку высотой 15 мм. Это можно достичь, сварив между собой три обычные гайки М6.
Подключаем стеклоподъемник согласно приведенной электросхеме и моими рекомендациями к бортовой сети автомобиля и приступаем к примеркам. Ставим на место рейку с держателем стекла и само стекло. Положение держателя стекла относительно корпуса выбираем нейтральное (посередине). Поднимаем стекло в верхнее положение с помощью моторедуктора, придерживая за края. При достижении верхнего положения руками сдвигаем стекло максимально назад.
Далее крайне рекомендуется воспользоваться помощью напарника - нам нужно одновременно приопустить стекло, при этом не сдвинув его относительно держателя. Стекло нужно давить вниз одновременно с ходом редуктора вниз. Приопускаем стекло примерно до середины и фломастером проводим линию по стеклу и держателя стекла.
Далее вклеиваем стекло в держатель стекла с помощью сырой резины и силиконового герметика. Я пользовался герметиком прозрачным фирмы "Abro". Наносим слой герметика внутрь держателя, далее помещаем стекло, смазанное герметиком и обернутое полосой сырой резины, смазанной обильно герметиком, внутрь держателя стекла. При этом обращаем внимание на то, чтобы совпали метки, которые мы сделали фломастером. Излишки герметика убираем ветошью.
Для улучшения фиксации рекомендую обмотать стекло с держателем резиновыми стропами (можно купить в магазине для туризма) или электрическим кабелем.
Время высыхания герметика 24 часа.
Похоже, что стекло высохло:
Смазываем направляющие густой смазкой, также смазываем зубья рейки и устанавливаем систему на место. Гайки М6 крепления рейки смазываем анаэробным фиксатором резьбы. На болты М8 крепления стекла к корпусу рейки подкладываем пружинные шайбы.
Стекло вставляем через верх, аккуратно, не повредив уплотнители (их следует предварительно демонтировать).
Тут опять потребуется помощь друга. Вдвоем удобнее отрегулировать положение стекла, его угол. Вначале регулируем только нашу рейку, а когда она будет настроена, одеваем штатные направляющие стекла и еще раз проверяем плавность хода.
При движении стекла вверх не должно быть заеданий, особенно нужно обратить внимание на то, как передний уголок стекла входит в уплотнитель около зеркала заднего вида. Нормальным можно считать время подъема стекла до 6 секунд при напряжении питания 13,5-14,2В.
Если стекло поднимается хорошо, одеваем наружний уплотнитель стекла и проверяем еще раз. Если нет - повторяем регулировку.
Для крепления колодки редектора в корпусе двери делаем отверстие диаметром 6,5 мм и закрепляем колодку в нем. Можно подложить кусочек паралона.
Устанавливаем обшивку двери, не забыв уложить провода и обжать их стяжками. В ручке двери делаем овальное отверстие для кнопки. Выглядит это примерно так:
Кто-то будет кричать, что кнопка колхоз. Пусть. Мне и такая нравится.
Отверстие для весла закрывается специальной заглушкой из комплекта:
Теперь о недостатках конструкции. Самый большой недостаток - вероятность перекоса и заклинивания стекла. Хотя с момента установки прошло более года и небыло ни одного такого случая, исключать этого нельзя в силу принципа действия этих стеклоподъемников. Дело в том, что стекло поднимется вверх "одной точкой опоры" что может сопровождаться "вращением" (перекосом) стекла. Идеальным вариантом был бы подъем стекла одновременно двумя синхронными опорами. Либо нужно как-то исключить самопроизвольное вращение (перекос) стекла. Я долго думал насчет этого, советовался с Квантумом, но в конце концов забил.
Энтузиасты могут установить две рейки в одну дверь (соответственно, необходимо купить два набора "Гранат" что выливается в 5000 рублей). Работать такая конструкция должна лучше, но есть проблема синхронизации двигателей. Если один из двигателей будет более "шустрый", это вновь может привести к перекосу.
Ну а пока такая конструкция работает. Надеюсь, что это надолго
Редуктор здесь достаточно мощный, даже такое длинное стекло поднимается и опускается довольно резво.
Общие сведения по проекту:
Бюджет: 2600 руб.
Время работы: 4 дня, растянувшиеся на пол года
Уровень сложности: любитель с прямыми руками
Стекло двери спорадически опускается самопроизвольно после закрывания двери.
Стекло двери при открывании двери остаётся на уровне уплотнителя продольного бруса крыши.
При закрывании двери стекло вибрирует и перемещается к уплотнителю продольного бруса крыши, из-за чего срабатывает реверс стеклоподъёмника.
Недостаточный короткий ход опускания из-за люфта в системе стеклоподъёмника.
Оптимизация механизма короткого хода опускания на 2 мм.
Начиная с номера шасси: WWWZZZ1FZ7V065122
Выполнить программу 'Короткий ход боковых стёкол' в ⇒ Ведомом поиске неисправностей .
При необходимости выполнить ручную подтяжку регулятора длины троса.
Настройка ПО блоков управления дверей.
'Короткий ход боковых стёкол' в Ведомом поиске неисправностей
Считвание содержимого памяти неисправностей блока управления двигателя соответствующей двери. При наличии ошибок обработать их с помощью ⇒ Ведомого поиска неисправностей .
В любом случае выполнить базовую регулировку согласно ⇒ руководству по ремонту .
Обоснование: Эталонной точкой для блока управления, служащей для инициализации (адаптации положения стекла), является верхний механический упор стеклоподъёмника, а не давление стекла вверх к уплотнителю.
Проверить регулировку стекла согласно ⇒ руководству по ремонту . Важными являются регулировки в направлениях Y (боковой наклон) и Z (высота).
Измерить короткий ход стекла и люфт по следующей методике:
Закрыть поворотную защёлку дверного замка при открытой двери - стекло перемещается в крайнее верхнее положение.
Приклеить снаружи к стеклу на расстоянии ок. 10 см от планки дверной шахты кусок клейкой ленты (рис. 1).
Сделать на липкой ленте отметку на высоте ровно 10 см (рис. 1, красная линия).
Открыть поворотную защёлку с наружной или внутренней дверной ручки - стекло слегка приопускается.
Снова сделать на липкой ленте отметку на высоте ровно 10 см (рис. 2, красные линии).
Измерить расстояние между обеими метками (рис. 2) на клейкой ленте - оно представляет собой выполненный короткий ход стекла.
Надавив сверху на край стекла (рис. 3), снова сделав на липкой ленте отметку на высоте 10 см (рис. 4, верхняя красная линия). Если стекло удалось продавить более чем на 5 мм (расстояние между линиями 1 и 2), выполнить процедуру 'Ручная подтяжка регулятора длины троса'.
 |
 |
 |
 |
Ручная подтяжка регулятора длины троса
Ниже описано устранение повышенного люфта в системах стеклоподъёмников дверей водителя и переднего пассажира. Данную процедуру следует выполнять, если проверка 'Короткий ход боковых стёкол' согласно ⇒ Ведомому поиску неисправностей показывает люфт свыше 5 мм.
Необходимый инструмент:
Отжимной рычаг 80 - 200
 |
Демонтажные клещи 3392
 |
Ручная подтяжка регулятора длины троса:
Снять обивку и каркас двери согласно ⇒ руководству по ремонту .
Восстановить электрическую работоспособность стеклоподъёмника (электрическое соединение с переключателем стеклоподъёмника).
Опустить стекло двери до нижнего упора.
Отжать рукой пружину (стрелка) вниз.
 |
 |
Вставить отжимной рычаг (1) в основной узел регулятора длины троса и удерживать им пружину (стрелка) в нажатом состоянии.
 |
Вставить демонтажные клещи (2) поверх отжимного рычага (1), как показано на рис. 10.
 |
Развести губки демонтажных клещей (2) до слышимого отчётливого переключения регулятора длины троса. Один щелчок = изменение длины на 2 мм. В зависимости от измеренной величины люфта, может потребоваться 1 - 3 щелчка. Не допускать чрезмерного натяжения!
 |
Проверить работу стеклоподъёмника.
Снова проверить люфт стеклоподъёмника, как описано в программе 'Короткий ход боковых стёкол' ⇒ Ведомого поиска неисправностей , при необходимости повторить процедуру регулировки.
Установить каркас и обивку двери согласно ⇒ руководству по ремонту .
Адаптация ПО блоков управления дверей
Теперь выполнить настройку ПО блоков управления дверей. Процедура касается блоков управления (встроенных в электродвигатели стеклоподъёмников) со следующими номерами оригинальной детали:
1Q0 959 701 B, C, D и E (дверь водителя)
1Q0 959 702 B, C, D и E (дверь переднего пассажира)
Чтобы выполнить настройку ПО в блоках управления обеих дверей (водителя и переднего пассажира), следует выбрать только одну из имеющихся функций - каждая из них предусматривает адаптацию обоих блоков!
Программы адаптации ПО находятся в ⇒ Ведомых функциях в разделе:
Ведомые функции
Электроника двери водителя
Адаптация блока управления двери водителя
Ведомые функции
Электроника двери переднего пассажира
Адаптация блока управления двери переднего пассажира
Версия ПО, старая
Версия ПО, новая
2701, 2705, 2709, 2713, 2717, 2721, 2725, 2729, 2733
2702, 2706, 2710, 2714, 2718, 2722, 2726, 2730, 2734
2703, 2707, 2711, 2715, 2719, 2723, 2727, 2731, 2735
2704, 2708, 2712, 2716, 2720, 2724, 2728, 2732, 2736
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Совсем недавно обнаружил следующую фичу на Golf V. Оказывается, эл. стеклоподъемники имеют возможность регулировки скорости открывания/закрывания окон. Скорости всего две: normal – медленная, нормальная (к которой мы все привыкли и смерились) – запрограммирована заводом; faster – быстрая, ускоренная (которую возможно выставить путём некоторых манипуляций). Скорость закрывания увеличивается примерно на половину от существующей, это становится заметно сразу.
Не важно какое количество дверей в автомобиле. Главное чтоб были эл. стеклоподъёмники. У ручного стеклоподъемника алгоритм регулировки скорости попроще, чем быстрей вращаешь ручку тем быстрей окно закрывается. ))))
Вобщем для электростеклоподъемников операция следующая:
(Прим. – скорость может быть выставлена только на ВСЕ стеклоподъемники, на отдельные окна скорость не выставляется).
(интервалы между манипуляциями не должны превышать 10 сек.)
1. Вставляем ключ в замок - включаем зажигание.
2. Опускаем одновременно все стекла. Будь то 4 или 2.
3. Заводим автомобиль (т.е. фиксируем проделанную манипуляцию).
4. Поднимаем так же одновременно все стёкла (при заведённом авто).
5. Глушим мотор (т.е. опять же фиксируем проделанную манипуляцию).
6. Включаем зажигание.
7. Снова одновременно опускаем все стекла.
8. Заводим мотор, поднимаем одновременно все стёкла.
9. Глушим двигатель.
Вуаля! Функция активирована.
Возможно через VAG-COM это делается гораздо проще и быстрей, но в ручную это делается именно так.
Вернуть всё обратное состояния – аналогично.
Скорость закрывания и открывания окон мне всегда казалась медленной, по крайней мере на Гольфах. С завистью смотрел на тех, у кого окна закрываются гораздо быстрей. Оказывается немцы и на этот счет оказались на высоте, давая возможность выбора: хочешь медленно – ничего не трогай, хочешь быстро – пожалуйста, программируй.
Меня это порадовало. Надеюсь вас тоже порадует.
Читайте также: