Замена тормозных дисков субару форестер sh
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
На ТО-45 000км дилер посоветовал заменить передние тормозные колодки ввиду 90% их износа, стоимость услуги вместе с материалами составило порядка 8 000 рублей (колодки около 7 000 рублей и сама работа чуть более 1 000рублей), я незадумываясь отказался.
Решил произвести замену самостоятельно, как оказалось, дело простое, даже за отсутствием соответствующего опыта.
И так для замены нам понадобится следующий инструмент и комплектующие:
• Ключ на 14 (я купил с внутренним зацеплением) - для снятия нижнего болта крепления суппорта (стоит 100 рублей).
• Ключ регулируемый (см. фото) - для утопления тормозных цилиндров (эту хреновину не покупал, был в наличии), кстати если как следует надавить пальцами то можно и в ручную задвинуть цилиндры, я смог два цилиндра в ручную утопить.
• Кусок бруса, шпалы, бревна или сколоченная из бруска для таких целей подставка (у меня в гараже была) для обеспечения безопасности при монтаже, в помощь домкрату.
• Антискрипная смазка для смазывания направляющих скоб, купил в ближайшем магазине автохимии пакетик за 200 рублей (половина содержимого осталась).
• Кусок проволоки или веревки длиной 1 000 - 1 300 мм - для фиксации суппорта к пружине, можно вообще обойтись без нее, но тогда надо снимать и верхнее крепление суппорта.
• Ну и собственно сами тормозные колодки, я взял неоригинальные корейские SANGSIN BRAKE в экзисте за 1 415 рублей.
Далее описывать ход работ думаю бессмысленно, фотки с комментариями лучше отражают содеянное.
В итоге вся работа заняла около часа, колодки встали как родные, проблем не возникло. Сразу после замены откатал около 250 км для притирки, честно говоря разницы с оригинальными не заметил, скрипа нет, тормозят также.
P.S. Всю работу проводил один, сам процесс проблематично было заснять на фото, держать грязной рукой ключ и такой же рукой фоткать не стал. Поверьте данная операция совсем не сложная если есть инструмент.
Снимаем колесо, привязываем за нижнее отверстие крепления суппорта к пружине, снимаем колодки поддев их шлицевой отверткой, после снимаем скобы.
Тормозные диски в порядке износ не более 20%, направляющие пластины также в хорошем состоянии. Снимаем их чистим, не забываем почистить суппорта (у меня чистые были).
Это антискрипная смазка и изображение болта крепления суппорта (верхний и нижний по моему одинаковые).
Такой ключ у меня был, им без проблем утапливаем цилиндры, мне пришлось открыть пробку бачка тормозной жидкости, так как при вдавливании одного цилиндра другой тут же выходил обратно.
Вставляем колодки и закрываем суппортом, у меня все встало почти идеально, пришлось на одной стороне немного один цилиндрик задвинуть раздвижным ключом (можно отверткой), после закручиваем болт ключом на 14. Переходим к дугой стороне проделываем те же манипуляции.
На ТО-45 000км дилер посоветовал заменить передние тормозные колодки ввиду 90% их износа, стоимость услуги вместе с материалами составило порядка 8 000 рублей (колодки около 7 000 рублей и сама работа чуть более 1 000рублей), я незадумываясь отказался.
Решил произвести замену самостоятельно, как оказалось, дело простое, даже за отсутствием соответствующего опыта.
И так для замены нам понадобится следующий инструмент и комплектующие:
• Ключ на 14 (я купил с внутренним зацеплением) - для снятия нижнего болта крепления суппорта (стоит 100 рублей).
• Ключ регулируемый (см. фото) - для утопления тормозных цилиндров (эту хреновину не покупал, был в наличии), кстати если как следует надавить пальцами то можно и в ручную задвинуть цилиндры, я смог два цилиндра в ручную утопить.
• Кусок бруса, шпалы, бревна или сколоченная из бруска для таких целей подставка (у меня в гараже была) для обеспечения безопасности при монтаже, в помощь домкрату.
• Антискрипная смазка для смазывания направляющих скоб, купил в ближайшем магазине автохимии пакетик за 200 рублей (половина содержимого осталась).
• Кусок проволоки или веревки длиной 1 000 - 1 300 мм - для фиксации суппорта к пружине, можно вообще обойтись без нее, но тогда надо снимать и верхнее крепление суппорта.
• Ну и собственно сами тормозные колодки, я взял неоригинальные корейские SANGSIN BRAKE в экзисте за 1 415 рублей.
Далее описывать ход работ думаю бессмысленно, фотки с комментариями лучше отражают содеянное.
В итоге вся работа заняла около часа, колодки встали как родные, проблем не возникло. Сразу после замены откатал около 250 км для притирки, честно говоря разницы с оригинальными не заметил, скрипа нет, тормозят также.
P.S. Всю работу проводил один, сам процесс проблематично было заснять на фото, держать грязной рукой ключ и такой же рукой фоткать не стал. Поверьте данная операция совсем не сложная если есть инструмент.
Снимаем колесо, привязываем за нижнее отверстие крепления суппорта к пружине, снимаем колодки поддев их шлицевой отверткой, после снимаем скобы.
Тормозные диски в порядке износ не более 20%, направляющие пластины также в хорошем состоянии. Снимаем их чистим, не забываем почистить суппорта (у меня чистые были).
Это антискрипная смазка и изображение болта крепления суппорта (верхний и нижний по моему одинаковые).
Такой ключ у меня был, им без проблем утапливаем цилиндры, мне пришлось открыть пробку бачка тормозной жидкости, так как при вдавливании одного цилиндра другой тут же выходил обратно.
Вставляем колодки и закрываем суппортом, у меня все встало почти идеально, пришлось на одной стороне немного один цилиндрик задвинуть раздвижным ключом (можно отверткой), после закручиваем болт ключом на 14. Переходим к дугой стороне проделываем те же манипуляции.
Очередная новинка от японского бренда Субару в очередной раз порадовала автолюбителей. Пятое поколение паркетника Форестер (далее — СФ5) в буквальном смысле превзошло все ожидания.
В частности, тормозная система дискового типа с предустановленными дисками комбинированного типа: с перфорированной поверхностью, вентилируемые, с насечками.
Об эффективности и стоимости элементов тормозной системы такой конструкции знают многие автомобилисты. Тем не менее, японцам удалось оставить относительно бюджетную цену на модель.
Какие передние тормозные диски можно поставить на Субару Форестер (5 поколение)
- заводская гарантия один год;
- тип: вентилируемый с внутренней стороны;
- покрытие: перфорация, насечки;
- внешний диаметр: 31.0 см;
- толщина: 3.0 см;
- минимально допустимая толщина: 2.7 см;
- высота: 5.6 см;
- отверстия под шлицы: 5;
- масса: 10.0 кг.
Оригинальные
| Название / артикул / ОЕМ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Subaru Forester (SH) 26700AE062 | от 5200 |
| 26300SA001 | --/-- |
| 26700FE080 | --/-- |
| 26300AE091 | --/-- |
| 26310AC041 | --/-- |
| 26700FE030 | --/-- |
| 26700FE010 | --/-- |
| 26700FG000 | --/-- |
| 26700FJ000 | --/-- |
Заменители
| Артикул | Стоимость | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN 530246420 | от 4300 - 4600 | ZIMMERMANN 530245852 | --/-- |
| ZIMMERMANN 530245820 | --/-- | BREMBO 09A92111 | --/-- |
| BREMBO 09A87014 | --/-- | FERODO DDF1175 | --/-- |
| NiBK RN1010 (2011) | --/-- | LYNXauto BN-1128 | --/-- |
| COMLINE ADC0811V | --/-- | ATE 24013002041 | --/-- |
| ATE 24012401961 | --/-- | TEXTAR 92262003 | --/-- |
| TEXTAR 92139500 | --/-- | BLUE PRINT ADS74339 | --/-- |
| BLUE PRINT ADS74335 | --/-- | BLUE PRINT ADS74318 | --/-- |
| BOSCH 0986479634 | --/-- | BOSCH 0986478977 | --/-- |
| NIPPARTS J3307015 | --/-- | TRW DF4104 | --/-- |
| NK 204422 | --/-- | NK 204412 (2014) | --/-- |
| G.U.D. GDB124196 | --/-- | G.U.D. GDB124188 | --/-- |
Какие задние тормозные диски можно поставить на Субару Форестер (5 поколение)
| Название / артикул / ОЕМ | Цена (руб.) |
|---|---|
| Subaru Forester (SH) 26701AE113 | от 5100 - 5200 |
| 26301SA119 | --/-- |
| 26701FE284 | --/-- |
| 26301AE360 | --/-- |
| 26311AC493 | --/-- |
| 26701FE498 | --/-- |
| 267001FE527 | --/-- |
| 26701FG623 | --/-- |
| 26701FJ799 | --/-- |
| Артикул | Стоимость | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|---|
| A.B.S. 16139 | От 3900 – 4000 | Blue Print ADS74307 | --/-- |
| Abe C47001ABE | --/-- | Kamoka 1031356 | --/-- |
| Nipparts J3317001 | --/-- | Delphi BG2826C | --/-- |
| Metelli 23-0671 | --/-- | Maxgear 19-1366 | --/-- |
| Febi 28153 (2011) | --/-- | LPR S4101P | --/-- |
| Patron | --/-- | Patron PBD7328 | --/-- |
| Woking D6398.00 | --/-- | Rotinger RT 1123 | --/-- |
| Nipparts N3317012 | --/-- | Stellox 60201582SX | --/-- |
| Blue Print ADS74319 | --/-- | Abe C47007ABE | --/-- |
| Japanparts DP-701 | --/-- | Stellox 60201125SX | --/-- |
| Remsa 6398.00 | --/-- | Zekkert BS5180 (2014) | --/-- |
| Ashika 61-07-701 | --/-- | Japanparts DP-708 | --/-- |
Частые причины преждевременного выхода из строя элементов тормозной системы
- несвоевременное проведение технического осмотра, профилактики;
- стороннее механическое повреждение, повлекшее деформацию тормозного механизма;
- брак при изготовлении;
- несоответствие климатических температур, для работы в которых изготовлен диск;
- покупка, установка неоригинальной продукции, низкого качества;
- нарушение технологии установки.
Характерные признаки износа тормозной системы
- индикация ошибки на приборной панели;
- разгерметизация магистрали, контура;
- низкий, недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке;
- при нажатии на педаль тормоза слышен металлический скрежет, писк, биение;
- педаль тормоза имеет увеличенный свободный ход.
Как самостоятельно выполнить замену передних и задних тормозных дисков на Субару Форестер 5
Перед началом ремонта проводим комплексную диагностику. Это необходимо для точной идентификации поломки, расчета количества запчастей, времени, сил, средств.
Нередко из-за повреждения поворотного кулака неисправен суппорт, диск. На данном этапе многие неопытные владельцы изначально следуют по ложному пути. Визуальный осмотр поможет выявить ряд поломок, неисправностей, объективно оценить техническое состояние автомобиля.
Один из видов диагностики — демонтаж колеса, замер толщины диска. Несмотря на то, что Субару Форестер, как и ряд других современных автомобилей, оснащен цифровыми датчиками, электроника не сможет заменить человеческий фактор.
Последовательность действий при замене элементов тормозной системы
- вывешиваем автомобиль гидравлическим подъемником, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
- выкручиваем два направляющих с тыльной стороны, фиксирующих суппорт к поворотному кулаку;
- извлекаем колодки, прижимную пружину;
- снимаем диск, проводим дефектовку, осматриваем посадочное место. Очищаем от остатков смазки, металлической стружки;
- устанавливаем новый диск, завершаем сборку в обратной последовательности.
Задний тормозной диск
Замену проводим по схожему алгоритму, так как конструкция идентичная с передним. В конце не забываем прокачать задний контур путем многократного нажатия на педаль тормоза. Доливаем недостающее количество жидкости ДОТ – 4.
При условии соблюдения рекомендаций, алгоритма установки последующая профилактика тормозного контура через 15000 км. Замена диска по степени износа, но не ранее чем через 120000 км.
Умеренный стиль вождения, качественные запчасти, своевременное проведение технического осмотра увеличат ресурс использования механизма на треть.
Параллельно с установкой диска, проводим осмотр поворотного кулака, суппорта, магистралей подачи жидкости. А также, ступичного механизма на предмет наличия повреждений, дефектов. Изношенные элементы заменяем новыми.
Ряд автовладельцев апгрейдят свою машину, путем установки оборудования нестандартной комплектации. В частности, тормозные диски на несколько размеров больше заводских.
Производитель допускает установку внештатного оборудования, но при этом учитывайте высоту колесной арки, параметры суппорта, диаметр колесного диска. Очевидно, что при замене одного компонента потребуется переоснащение всего узла. Не всегда это оправдано с точки зрения затрат.
Заменить тормозные колодки на Subaru Forester не составит большого труда самостоятельно. Важно лишь заранее подготовить для этого все необходимое. И в первую очередь – сами тормозные колодки.
В продаже имеется оригинал и аналог. Выбор определенного типа зависит от бюджета владельца. Замена на автомобилях разных годов (2012, 2008 и даже 2015) полностью идентична. Некоторые тонкости есть на машинах 2014 года.
Передние тормозные колодки
Важно помнить о влиянии передних тормозных колодок на скорость передвижения автомобиля, а также работу различных дополнительных систем. В том числе ABS и некоторых иных.
При износе фрикционной накладки до 5 мм и более того необходимо будет обязательно заменить колодки. Приобрести можно оригинальные или аналоги. Причем далеко не всегда аналоги существенно хуже оригиналов. Отличаются варианты прежде всего ценой.
Оригинальные
Предпочтительным вариантом является оригинал. В первую очередь по причине большого ресурса. Важно отметить, что срок непрерывной эксплуатации существенно зависит именно от стиля вождения конкретного водителя.
Те, кто не используют экстренное торможение часто, а также передвигаются на скорости менее 10 км/ч, могут без каких-либо сложностей отъездить на оригинальных передних колодках порядка 40 тыс. км.
Subaru самостоятельно не производит колодки. Официальными поставщиками марки являются бренды Akebono, TOKICO:
| Наименование | Артикул | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Akebono | 26296AJ000 для бензинового двигателя, 2 литра 26296SG010 для бензинового двигателя, 2 литра | От 8.9 тыс. рублей |
| TOKICO | 26296SA031 26296SC011 | От 9 тыс. рублей |
Аналоги
Приобрести аналоги не составит труда. На рынке представлен обширный перечень самых разных производителей. Причем нужно отметить, что некоторые почти не уступают по своим характеристикам оригиналам. Наиболее популярные и хорошо зарекомендовавшие себя:
| Наименование | Артикул | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Brembo 4 | P78013 | 1.7 тыс. рублей |
| NiBK | PN7460 | 1.6 тыс. рублей |
| Ferodo | FDB1639 | 2.1 тыс. рублей |
Задние тормозные колодки
Процесс установки новых тормозных колодок на заднюю ось обычно проблем не вызывает. Важно лишь правильно подобрать размер колодок. Так как некоторые модели, даже одного года, но с разным двигателем, снабжаются отличными по габаритам фрикционными накладками. Причем различия достаточно существенны. Если габарит по какой-то причине не подходит – то поставить на место деталь просто невозможно.
Оригиналы
Покупка оригинальных задних колодок на Субару Форестер – наиболее предпочтительный вариант. Так как можно забыть о замены на более чем на 1 год. Особенно если не практикуется агрессивный стиль езды. В то же время важно правильно вбивать артикул в процессе поиска. Это позволит избежать ошибки.
| Наименование | Артикул | Стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Akebono | 26696AG031 – 2010 год выпуска | От 4.9 тыс. рублей |
| 26696AG051 26696AG030 – 2010-2012 года выпуска | От 13.7 тыс. рублей | |
| Nishimbo | 26696SG000 – с 2012 года | От 5.6 тыс. рублей |
| 26694FJ000 - с 2012 года оп настоящее время | От 4 тыс. рублей |
Аналоги
Приобрести тормозные колодки на Subaru Forester SJ можно без какого-либо труда. Но дешевле обойдется именно аналоги. Кроме того, выбор таковых достаточно обширный. Важно лишь заранее правильно определить артикул. Так как для автомобилей разных годов существенно отличаются габаритные размеры.
| Наименование | Артикул | Цена, рублей |
|---|---|---|
| Brembo | P78020 | От 1.7 тыс. рублей |
| NiBK | PN7501 | От 1.9 тыс. рублей |
| Akebono | AN69Wk |
Замена тормозных колодок на Subaru Forester
Алгоритм замены тормозных колодок на данном автомобиле осуществляется достаточно просто. При этом он отличается в зависимости от оси, на которой будут проводиться соответствующие работы.
Замена передних колодок
Процедура замена мало чем отличается от аналогичных операций, выполняемых на других авто. Начать нужно со снятия колеса, поднятия оси на домкрате. Далее действия выполняются следующим образом:
- суппорт и остальные механизмы нужно очистить от ржавчины и грязи;
- откручивается болт, крепящий суппорт – после чего он должен быть аккуратно подвешен к кузову автомобиля;
- осуществляется ревизия, зачистка направляющей пластины.
Посадочные места суппорта стоит обязательно смазать. После чего можно устанавливать новые тормозные колодки. Для этого понадобиться вдавить на свое место тормозной поршень.
Если возникают какие-либо проблемы со снятием стопорных пластин – необходимо будет воспользоваться специальным составом – смазкой. WD-40 позволит избежать различных проблем, отлично растворяет ржавчину и удаляет влагу. Резьбовые соединения перед обратной сборкой стоит промазать графитовой смазкой.
Замена задних тормозных колодок
Снимается колесо с задней оси, автомобиль перед этим нужно поднять на домкрате или же подъемнике – в зависимости от того, что имеется в наличии. Далее ключом на 14 откручивается сам суппорт. Сделать это порой непросто. На помощь придет WD-40. Достаточно лишь сорвать его, после чего открутить болт можно просто руками.
Когда суппорт откручен его необходимо подвесить на пружину переднего колеса – чтобы он не мешал замене. Вынимаются старые колодки.
Далее нужно будет вдавить поршень, это позволит избежать затруднений. Если сделать это не удается – то необходимо открыть пробку расширительного бачка.
Это снизить разрежение в тормозной системе. Нередко случается, что даже после этого поршень не поддается. В таком случае стоит взять металлический лом и надавить на поршень всей массой тела. Важно действовать осторожно, не повредить себе руки или не уронив кузов автомобиля на тормозной диск.
Далее, поставив стопорные пластины на место, необходимо будет установить новые колодки. После чего процесс установки можно будет считать завершенным. Когда установка колодок завершена – необходимо прокачать тормоза.
Предлагаю всем отписывать о своём опыте использования торм. дисков с колодками! Что понравилось, а что нет.
Желательно писать модель форика, тормоза какие и партнамберы дисков и колодок
Цель данной темы - добиться баланса между ценой, качеством и информативностью тормазов!
популярная на форуме тема, не раз переговоренная, однако обширная задача. У кого кашияма с ниппартсом за щастье, а кто брембо в мячково плавит. Не получится найти баланс, уж очень тут индивидуально все. По классике жанра, наиболее оптимально ставить оригинал.
Заделюсь, из малоизвестного. Нашел идеальный вариант сочетания диски+колодки+активный стиль перемещения.
Диск 26300SA001 оригинал, увы, но это самое оптимальное по параметру цена/качество. Поверьте, аналогов в сторону дешевле перепробовал массу (имею такую возможность), все не АЙС, гнется и плавится, самое Г. в личном опыте был Parts в упаковке NIPPARTS, стояли на машине 1,5 дня, их даже не удалось прикатать/притереть, с сервиса домой, и обратно, а там в помойку. Более ровно выглядят упаковщики Blue Print ADS74318 и немецкие китайцы Schnieder 02907710, просто китайцы GTR 15111F много продано их было и мало было негатива, скорее косяки производства у последних, из-за чего более не закупаются, красавцы в упаковке Brembo 09.9077.10, но не скушайте дешевую подделку, уж очень брэнд лакомый на копирование, мало статистики по следующим NK 204412, REMSA 6816.10 и далее Lpr, Bosch, Lucas/TRW, но все они бюджетное решение в минус качество, я много чего пропустил из производителей дешевых серий аля-тюнинг, просто совет НЕ ВЕДИТЕСЬ. С уважением скажу о дисках Лучше оригинальных, но увы более дорогих(за исключением 26300FE000 от STI), это DBA серий 4000, GOLD, EBC в серии TGD, недавно познакомился с продукцией TAROX.
Тормозных колодок было еще больше, не буду их описывать. На атмосферке обычно жил оригинал 26296SA030, потом нашел такую Kebono CD7055M Type-D она дешевле ОЕМ и лучше! Колодка работает с 0 и уверенно держит аж до 850 градусов. В нами сгорел тормозной стэнд на тестировании образца, пытались разогреть до заявленных 850, но выше 600 температура не поднялась, старенькое у них оборудование. Вот только кончились они в этой серии, теперь только в январе будет контейнер. Из минусов характерное для "горячих" колодок попискивание на малом ходу, типа подкатывание к светофору, или при движении задним ходом. Есть еще Kebono CD7055M в серии Органик, хорошо себя ведет при спокойной эксплуатации с нечастыми оттормаживаниями со 160, она недооценена рынком, но если за эталон брать оригинал, то будет уступать по характеристикам.
Читайте также: