Замена тормозных дисков опель астра j

Обновлено: 13.05.2024

Окончательно получил заказ и поехал ставить задние тормозные диски (Otto Zimmermann 430.2622.20) и колодки (Galfer B1.G102-0953.2). Теоретически знаю, значит — смогу! Инструкцию прочел, однако в процессе всплыли не очевидные нюансы. В связи с этим позволю себе изложить свой алгоритм действий, а потом остановиться на некоторых деталях.

1. Вывешиваем зад авто на подставках (противооткатные башмаки, домкрат…). Ну, или поднимаем авто, если есть подъемник.
2. Снимаем задние колеса.
3. Проливаем жидкой смазкой все соединения. Если получится, сразу откручиваем винт крепления тормозного диска к ступице, и заливаем жидкую смазку в его отверстие, чтобы облегчить последующее снятие тормозного диска.
4. Снимаем оттяжную пружину рычага привода стояночного тормоза (обычными пассатижами).
5. Отжимаем (например, используя отвертку) рычаг привода стояночного тормоза и вытаскиваем оконечный шарик троса стояночного тормоза из фиксирующей прорези. Сжимаем пассатижами два боковых упора оболочки троса привода стояночного тормоза и вытаскиваем трос из отверстия механизма привода стояночного тормоза.
6. Откручиваем нижний (рожковый ключ "на 13") и верхний (головка или ключ "на 10") болты крепления тела суппорта к держателю суппорта, удерживая направляющие пальцы от проворачивания (рожковый ключ "на 18").
7. Снимаем тело суппорта, чистим (металлической щеткой). Осматриваем состояние резинки и смазки поршня.
8. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости. Утапливаем поршень одновременно вращая его таким образом, чтобы на последнем полуобороте пазы поршня оказались перпендикулярны плоскости тормозного диска (лучше использовать специальную выжимку с упорами, заходящими в пазы поршня). Одновременно контролируем уровень жидкости в бачке, при необходимости отсасываем шприцем или грушей.
9. Подвешиваем тело суппорта избегая натяжения и перегибов тормозной магистрали.
10. Извлекаем старые колодки и прижимные пластинки из держателя суппорта.
11. Отворачиваем болты держателя суппорта (головка "на 15") и снимаем его. Извлекаем направляющие пальцы, запоминая в каком пазу был палец с резинкой.
12. Проверяем резинки и направляющие пальцы. Чистим держатель суппорта, меняем смазку в пазах направляющих пальцев.
13. Снимаем тормозной диск (выбиваем его легкими ударами молотка).
14. Чистим от ржавчины привалочную поверхность ступицы.
15. Собираем с новыми дисками и колодками.
16. Приводим поршень в рабочее положение, нажимая на педаль тормоза. Контролируем уровень тормозной жидкости, закрываем крышку бачка.

Фото после установки:

Про держатель суппорта (Mounting Bracket)
С держателем суппорта у меня оказался неприятный сюрприз. Судя по схеме правый и левый держатель суппорта отличаются. У меня же маркировка на обоих держателях задних суппортов оказалась одинаковой:
[значок диаметра] 268
063 > GJS N 209 (дальше затерто) (в конце неразборчиво 0)

При этом в левом держателе суппорта направляющий палец с резинкой находился снизу, а в правом держателе суппорта — сверху.

Про трудозатраты
Самая муторная и времязатратная операция при смене дисков с колодками — это чистка от ржавчины и прочих прелестей. Ну и покраска, если хочется придать красивый вид и защитить от коррозии. Но в конце концов именно этим отличается самостоятельная установка, от установки на СТО, где лишь бы быстрее.

На внутренней колодке есть штырек, который должен входить в паз поршня суппорта. Для этого в процессе утапливания поршня эти пазы должны занять позицию параллельно оси задней подвески. Только в таком положении можно одеть колодки. Производителем предусмотрена защита от дурака. Размеры корпуса цилиндра подобраны так, что на новых колодках иначе его нельзя поставить. Поставишь криво — тело суппорта не сможешь прикрутить к направляющим пальцам. Попытаешься завести колодку поверх поршня — не хватит размера.

Короче, сделать неправильно просто так не получится, придется включать мозг. И херово, если идеей окажется взять кувалду (хотя и такое бывает). Производителем предусмотрена защита от дурака, но не от дурака с кувалдой.

Смазки:
Для направляющих пальцев — LUCAS / TRW Automotive PFG110
Для прижимных пластинок и тыльной поверхности колодки — ATE Plastilube 03.9902-1001.2
Для привалочной поверхности ступицы, колесных шпилек, посадочной поверхности тормозных дисков — Liqui Moly Kupfer-Spray 3970
Для тормозного поршня (если лезем туда) — ATE 03.9902-0511.2

На новых наружных колодках Galfer под защитной пленкой на двухстороннем скотче оказались специальные пазы для смазки, на старых ATE такого не было (это к вопросу, что ATE и Galfer это одно и тоже):

Что изменилось после замены тормозных дисков и колодок:
Наиболее очевидное — стал выше затягиваться ручник. Я это связываю просто с чисткой механизма рычага привода стояночного тормоза — он был основательно забит грязью, и амплитуда его движения была ограничена.

NB!
Минимально допустимая толщина заднего тормозного диска — 10 мм.
Минимально допустимая толщина рабочего слоя колодки — 2 мм.
Индикаторы износа (пискуны) ставятся находятся на внутренних колодках сверху (за колодкой по ходу вращения тормозного диска при движении авто вперёд).
По хорошему, с заменой тормозных дисков надо в профилактических целях менять винт крепления диска к ступице (Opel 0569922 GM 11570339) и резинки суппорта (есть разные ремкомплекты).

Мы продолжаем череду замен расходников на нашем тестовом Opel Astra J и сегодня займемся делами посложнее. Наш опыт пригодится и владельцам соплатформенного Chevrolet Cruze. Несмотря на регулярную смену передних тормозных колодок и аккуратную, без резких торможений езду, пришел черед менять и тормозные диски.

Оговоримся, что замена тормозных дисков предполагает и смену колодок, даже если они практически новые. Дело в том, что любой диск накладывает на каждый комплект колодок свой, неповторимый рисунок износа и наоборот. Идеально плоскими взаимоприлегающие поверхности получаются весьма редко. Впрочем, со временем колодки притрутся под диск, но пока это произойдет, тормозное усилие будет меньше положенного.

Итак, инструмента для работ, которые, кстати, почти идентичны и на одноплатформенном Opel Astra J Chevrolet Cruze, отребуется немного. Прежде всего, домкрат, регулируемая по высоте опора и баллонный ключ. Из экзотики – большая струбцина и головка с наконечником Torx T30. Ключ-трещотка, средний удлинитель, а также головки на 10 и 16, скорее всего, не проблема.

Чуть отпускаем колесные гайки, (если прикручены намертво – просто удлиняем ключ, но ни в коем случае не пытаемся надорвать живот – чревато неприятностями), приподнимаем переднюю часть автомобиля (слева или справа) вывешивая колесо. Ставим упор, желательно под лонжерон, и приопускаем домкрат, чтобы кузов зафиксировался на подставке.

Откручиваем гайки до конца и снимаем колесо, после чего выворачиваем руль вправо до упора, если работаете справа, или влево, если начали с левой стороны. Так удобнее работать ключами.

Вообще, тормозные системы одни из самых загрязненных в автомобиле, потому придется надеть перчатки или быть готовыми к тщательному мытью рук по окончании работ. Кстати, обычное растительное масло отмывает любую техническую грязь лучше всего и без последствий для кожи. После него используем обычное мыло.

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления суппорта к направляющим скобы и снимаем его вверх, предварительно вынув тормозной шланг из зацепления на стойке. Суппорт можно подвязать к стойке проволокой, чтобы он не висел на шланге, или просто положить на нее.

Оговоримся, что никаких операций с поршнем суппорта мы делать не будем. Визуальный осмотр показал, что износ колодок равномерный, тормоза не перегревались и не подклинивали. Значит, механизм в рабочем состоянии. Единственное, что можно проверить – пыльник поршня на предмет разрывов. Если они есть – потребуется замена.

Теперь откручиваем два болта крепления тормозной скобы при помощи ключа на 18 и снимаем ее вместе с колодками.

Вынимаем колодки, и снимаем со скобы стальные вставки-направляющие по которым они перемещаются.

Промываем, устанавливаем на место. Можно нанести на рабочие поверхности немного высокотемпературной смазки.

Далее, посредством головки Torx T30 откручиваем единственный винт крепления тормозного диска и снимаем его. Если прикипел к ступице – аккуратно простукиваем с тыльной стороны, лучше деревянной ручкой молотка.

Тщательно промываем их при помощи баллончика с очистителем, и осматриваем рабочую поверхность. Если есть следы отслоения хромового покрытия и коррозия – втулки лучше заменить. В нашем случае все нормально, и можно обойтись нанесением новой высокотемпературной смазки.

Промываем ответные гнезда направляющих в скобе и протираем при помощи отвертки с намотанной салфеткой.

Вставляем втулки и фиксируем пыльники в прорезях. Проверяем мягкость хода перемещением в обе стороны и приступаем к сборке.

При необходимости очищаем поверхность ступицы, обрабатываем ее медной смазкой, ставим новый диск и фиксируем его винтом.

На нашем диске ACDelco есть немного консервирующей смазки. Смываем ее очистителем, и протираем деталь насухо.

Устанавливаем на место скобу суппорта, прикручиваем, протягивая болты примерно на четверть оборота, и вставляем в нее новые колодки слева и справа.

Они разные: внутренняя и внешняя. На внутренней, с тыльной стороны снизу есть ушко-фиксатор, по которому и ориентируемся. Прижимаем обе колодки к диску.

Для установки суппорта, в него нужно максимально утопить поршень. Проще всего это сделать при помощи винтовой струбцины, не ни в коем случае, не молотка.

Ставим суппорт по месту, прикручиваем ключом на 10 к направляющим. Затягиваем аккуратно, до упора и еще градусов на десять.

Садимся за руль, и несколько раз нажимаем на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Это значит, что поршень выдвинулся, колодки до конца подошли к диску и операция по замене практически завершена.

Наносим на прилегающую к ободу поверхность смазку. Для алюминиевых дисков лучше использовать алюминиевый спрей. Но и обычная медная смазка, используемая и в ведущих шинных центрах, и в сервисах многих официальных дилеров, в нашем случае подойдет, так как вскоре после замены дисков на автомобиль были установлены зимние колеса на стальной штамповке. Да и производители нашей смазки рекомендуют ее как раз для таких работ. В любом случае, в условиях активного воздействия реагентов, лучше смазать присадочные поверхности, чем весной на шиномонтаже бороться с прикипевшим насмерть колесным диском. Устанавливаем колесо на место, зафиксировав гайками до упора.

Приподнимаем автомобиль домкратом, освободив и вытащив стойку, затем опускаем домкрат и протягиваем колесные гайки.

После чего приступаем к замене дисков и колодок на противоположной стороне автомобиля. По окончании, обязательно делаем пробную поездку с небольшой скоростью и несколькими торможениями. В нашем случае, при использовании расходников ACDelco, ни скрипов, ни биения колес, ни чрезмерного нагрева ступицы не выявлено.

При тщательном подходе, время замены тормозных дисков и колодок по обеим сторонам составит около двух часов. Что важно – делать эту операцию только с одной стороны недопустимо.

Надеемся, наш рассказ будет вам полезен. Будем рады вашим вопросам и комментариям!

Внимание! Данный материал описывает исключительно пользовательский опыт по самостоятельному ремонту и обслуживания автомобиля с использованием компонентов ACDelco. Компания ACDelco рекомендует производить ремонт и обслуживание автомобилей в сервис-центрах авторизованных дилеров.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и снижающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой (23,2 мм).

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса при износе 23,0 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт (см. Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой на пружине передней подвески. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга.

Чтобы можно было закрепить суппорт проволокой на пружине передней подвески, перед снятием суппорта извлеките держатель тормозного шланга из прорези кронштейна на амортизаторной стойке.

4. Выверните болт крепления диска к ступице…

5. …и снимите диск.

6. Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого переднего колеса.

7. Установите детали в порядке, обратном снятию.

На автомобиль Opel Astra J могут быть установлены колеса двух размерностей: 155 и 166 дюймовые. В связи с этим некоторые детали тормозных механизмов, устанавливаемые на разные комплектации автомобилей, имеют разные размеры. В частности, диаметры тормозных дисков тормозных механизмов передних колес составляют 276 и 300 мм для установки с колесами соответственно 15 и 16 дюймов. Учитывайте это, приобретая новые тормозные диски.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа диска.

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма заднего колеса 10 мм.

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма заднего колеса указана на его внутренней поверхности.

Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска.

При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт (см. Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса), не отсоединяя тормозной шланг, трос привода стояночного тормоза и закрепите проволокой. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга.

4. Ослабьте затяжку винта крепления тормозного диска…

5. …выверните винт…

6. …и снимите тормозной диск.

7. Аналогично снимите тормозной диск второго тормозного механизма.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

На автомобиль Opel Astra J могут быть установлены колеса двух размерностей: 15- и 16-дюймовые. В связи с этим некоторые детали тормозных механизмов, устанавливаемые на разные комплектации автомобилей, имеют разные размеры. В частности, диаметры тормозных дисков тормозных механизмов задних колес составляют 268 и 292 мм для установки с колесами соответственно 15 и 16 дюймов. Учитывайте это, приобретая новые тормозные диски.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

2. Ослабьте затяжку болта крепления нижнего направляющего пальца суппорта, удерживая палец от проворачивания вторым ключом…

3. …и выверните болт.

4. Извлеките фиксатор крепления тормозного шланга из прорези кронштейна на амортизаторной стойке.

5. Поднимите суппорт вверх…

6. …снимите внутреннюю…

7. …и наружную тормозные колодки.

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма. Они различаются по форме и конструкции (на внутренней колодке установлен звуковой индикатор предельного износа, показанный на фото стрелкой) и имеют разные каталожные номера.

8. Снимите нижнюю…

9. …и верхнюю прижимные пружины колодок и осмотрите их.

Деформированные или сильно корродированные пружины замените.

10. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Для этого извлеките направляющий палец…

..смажьте его консистентной смазкой, а затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол.

Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформировались или порвались.

11. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.

12. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Читайте также: