Замена тормозной жидкости 210 мерседес
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Тормозная жидкость через поры в тормозных шлангах впитывает влагу из воздуха. Это с течением времени приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
При большой нагрузке на тормоза в таких случаях в трубопроводах могут образовываться паровые пробки, что значительно ухудшает функционирование тормозной системы.
Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 2 года, по возможности весной.
При частых поездках по гористой местности, а также по дорогам, где зимой применяется песчано-соляная смесь, и при эксплуатации автомобиля в условиях солесодержащего морского воздуха тормозную жидкость следует заменять через меньшие промежутки времени.
В мастерской или СТО прокачка тормозной системы осуществляется с помощью специального приспособления, которое заливает новую жидкость в расширительный бачок и одновременно прокачивает тормозную систему.
При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении. Можно обойтись и без такого устройства. Однако в этом случае необходим помощник, который будет нажимать на педаль тормоза.
1. Отсоедините провод от отрицательного полюса аккумулятора. Зажигание при этом должно быть выключено.
Внимание! Если радиоприемник имеет защитный код, перед отключением аккумулятора необходимо уточнить и записать код.
2. Отметьте фломастером на расширительном бачке уровень тормозной жидкости. При замене жидкость наливайте в бачок до данной отметки. Это позволит избежать выплескивания жидкости через заливную горловину расширительного бачка при замене тормозных колодок.
3. Снимите крышку с расширительного бачка. Перед снятием вытрите крышку чистой ветошью.
4. Отберите из расширительного бачка тормозную жидкость, оставив в нем слой жидкости толщиной примерно 10 мм.
Внимание! Не отбирайте из расширительного бачка всю тормозную жидкость, потому что в таком случае в тормозную систему попадет воздух. Если одна из камер расширительного бачка будет опустошена, то следует залить в расширительный бачок тормозную жидкость и удалить воздух из тормозной системы. Однако в этом случае удаление воздуха следует проводить в специализированной мастерской, а не самостоятельно.
5. Залейте свежую жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ.
6. Установите автомобиль горизонтально на козлы.
Внимание! Штуцер прокачки гидропривода тормозного механизма (см. стрелку на иллюстрации) отворачивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу. Рекомендуется за два часа до этого смазать штуцер преобразователем ржавчины. Если штуцеры не удается отвернуть, обратитесь в мастерскую.
- 1 - суппорт тормозного механизма заднего правого колеса;
- 2 - суппорт тормозного механизма заднего левого колеса;
- 3 - суппорт тормозного механизма переднего правого колеса;
- 4 - суппорт тормозного механизма переднего левого колеса;
- 5 -цилиндр сцепления.
8. Опустите свободный конец шланга в емкость, заполненную тормозной жидкостью. Эта емкость должна находиться примерно на 30 см выше штуцера прокачки гидропривода, чтобы давление уравнялось и воздух не попадал в тормозную систему через резьбу крепления штуцера. Конец шланга должен постоянно находиться в тормозной жидкости.
9. Попросите помощника медленно нажимать педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
10. Отверните ключом 1, при нажатой помощником педали тормоза, штуцер правого заднего суппорта/тормозного цилиндра (см. иллюстрацию). Заверните штуцер, когда педаль достигнет переднего крайнего положения и упрется в пол. Попросите помощника снять ногу с педали тормоза.
11. Повторите данную процедуру (около 10 раз) до тех пор, пока через шланг на штуцере не пойдет свежая, без пузырьков воздуха тормозная жидкость. Свежая тормозная жидкость отличается от отработанной более светлым цветом.
Внимание! Вытекающая тормозная жидкость должна быть светлой и без пузырьков воздуха Из каждого суппорта/колесных тормозных цилиндров должно выйти около 80 см 3 тормозной жидкости.
12. Заверните штуцер с приложением небольшого усилия. Для штуцеров с уплотнителъным кольцом круглого сечения момент затяжки равен 10 Нм, а без кольца - 7 Нм.
Аналогичным способом удалите старую тормозную жидкость из остальных суппортов, строго соблюдая указанный порядок прокачки гидропривода.
Внимание! При удалении воздуха постоянно следите за количеством жидкости в расширительном бачке и пополняйте её. Не допускайте обнажения дна бачка, иначе в тормозную систему вновь попадет воздух.
13. Опустите автомобиль на колеса.
14. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки, сделанной перед заменой жидкости.
15. Навинтите крышку расширительного бачка.
16. Проверьте работу тормозов. При выключенном двигателе ход педали тормоза должен быть достаточно упругим. При необходимости гидропривод прокачайте повторно или же обратитесь в мастерскую.
18. Введите код доступа в радиоприемник и настройте часы.
- а) тормозные шланги надежно соединены;
- б) тормозные шланги закреплены хомутами;
- в) штуцеры прокачки гидропривода тормозной системы завернуты;
- г) в расширительном бачке имеется достаточное количество тормозной жидкости.
Для этого нажмите на тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20-30 кг) и держите её в этом положении в течение примерно 10 секунд. Сопротивление педали тормоза не должно снижаться.
Все соединительные стыки на тормозной системе проверьте на герметичность.
20. Выполните пробную поездку. По ходу движения несколько раз притормозите. Как минимум один раз затормозите до полной остановки автомобиля, чтобы сработала ABS. Данное торможение выполните, например, на дороге без твердого покрытия. При включении ABS ощущается пульсация педали тормоза.
Внимание! Выполняя торможение, убедитесь, что Вы не создаёте опасную ситуацию для следующего за Вами транспорта.
Тормозная система — общее описание
Автомобили оборудованы двумя системами тормозов, работающими независимо друг от друга — рабочей и стояночной. В случае отказа одной из систем автомобиль можно.
Рабочая тормозная система
Mercedes E-класса оборудован гидравлической двухконтурной рабочей тормозной системой. В сравнении с предыдущей моделью на нем устанавливаются тормозные диски.
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Рис. 8.1. Схема отдельных элементов системы ABS: 1 – блок управления; 2 – тормозной механизм переднего колеса с датчиком частоты оборотов; 3 – гидравлический.
Противобуксовочная система (ASR)
Электронная противобуксовочная система ASR подтормаживает при старте буксующие колеса и перераспределяет крутящий момент на небуксующие колеса. Электроника.
Электронное управление дроссельной заслонкой
Противобуксовочная система ASR дополнительно обеспечивает снижение крутящего момента. Для этого система управления двигателем снабжена дополнительно.
Система BAS (Brake-Assist)
Рис. 8.4. В современной тормозной системе с Brake-Assist главный цилиндр и усилитель оснащены электронными элементами и включены в схему электронного.
Электронная система стабилизации (ESP)
Рис. 8.5. Элементы системы управления динамикой (ESP) Mercedes–Benz: 1– датчики частоты вращения задних колес; 2 – блок управления; 3 – датчики частоты.
Эксплуатация систем ABS/ASR/BAS/ESP
При неисправности (например, при обрыве провода) или низком напряжении в бортовой сети (ниже 10,5 В) срабатывает предохранительный выключатель в электронном.
Проверка тормозов
Последовательность работ Показано время на 30 мин. 1. Сначала резко затормозите при движении на малой скорости. 2. Равные по длине тормозные следы от колес.
Стояночная тормозная система
С помощью стояночной тормозной системы предотвращается произвольное перемещение автомобиля при остановке. Стояночный тормоз управляется через систему тросов и.
Проверка уровня тормозной жидкости
Несмотря на то что в системе предусмотрен только один бачок для тормозной жидкости, при протечке в одном из контуров вся жидкость не вытекает, поскольку в.
Проверка тормозной системы на наличие протечек и повреждений
Для проверки тормозной системы на наличие протечек и повреждений низ кузова должен быть сухим, чтобы можно было увидеть места протечек. Тормозная жидкость.
Проверка усилителя тормозов
Рис. 8.8. Устройство усилителя тормозов: 1 – шток толкателя к главному тормозному цилиндру; 2 – обратный клапан с резиновой прокладкой; 3 – корпус мембраны; 4.
Проверка толщины накладок
Для тех, кто самостоятельно обслуживает тормозную систему своего автомобиля, эта проверка наиболее важная. Передние колодки на автомобилях с автоматической.
Проверка состояния тормозных дисков
Рис. 8.11. Тормозной механизм передних колес с вентилируемыми дисками: 1 – кронштейн; 2 – скоба суппорта; 3 – штуцер для прокачки с защитной крышкой; 4 –.
Замена передних тормозных колодок
Только использование оригинальных или фирменных (например, ATE) запасных частей может гарантировать сохранение требуемого тормозного пути, срока службы этих.
Замена задних тормозных колодок
Последовательность работ 1. Ослабьте крепежные болты колеса, поднимите автомобиль, установите на опоры и снимите заднее колесо. 2. Если установлен датчик.
Снятие тормозного суппорта
Последовательность работ 1. Поднимите автомобиль, зафиксируйте его и снимите колесо. 2. На переднем колесе: освободите провод датчика износа и выньте его.
Снятие тормозного диска
Последовательность работ 1. Для снятия тормозного диска установите автомобиль на опоры и зафиксируйте его. 2. Снимите колесо. 3. Снимите суппорт и подвесьте.
Снятие тормозного шланга
Последовательность работ 1. Сначала ослабьте накидную гайку соответствующего тормозного трубопровода. При этом следите за тем, чтобы трубопровод не.
Снятие тормозных трубопроводов
Негибкие тормозные трубопроводы из металла лучше всего заменять на СТОА, поскольку для качественного монтажа требуется определенный опыт. Последовательность.
Прокачка тормозной системы
Признаки присутствия воздуха в тормозной системе: после ремонта педаль тормоза перемещается до самого пола или при эксплуатации прожимается с провалами; ход.
Замена тормозной жидкости
Замену тормозной жидкости необходимо проводить каждые два года эксплуатации. На СТОА эту процедуру проводят с использованием специального заливного устройства.
Регулировка стояночного тормоза
Если педаль стояночного тормоза опускается более чем на пять положений (щелчков) и при этом не обеспечивает достаточной блокировки, необходима регулировка.
Снятие тормозных колодок стояночного тормоза
Если тормоза перегреваются и колодки пригорели, необходимо заменить пружины сведения колодок и сами колодки. Последовательность работ 1. Поднимите и.
Замена тросов стояночного тормоза
Рис. 8.27. Преднатяжение автоматического уравнителя тросов и его ослабление: 1 – уравнитель тормозных тросов; 2 – фиксирующий палец; 3 – эксцентрик; 4 –.
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Тормозная жидкость через поры в тормозных шлангах впитывает влагу из воздуха. Это с течением времени приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
При большой нагрузке на тормоза в таких случаях в трубопроводах могут образовываться паровые пробки, что значительно ухудшает функционирование тормозной системы.
Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 2 года, по возможности весной.
При частых поездках по гористой местности, а также по дорогам, где зимой применяется песчано-соляная смесь, и при эксплуатации автомобиля в условиях солесодержащего морского воздуха тормозную жидкость следует заменять через меньшие промежутки времени.
В мастерской или СТО прокачка тормозной системы осуществляется с помощью специального приспособления, которое заливает новую жидкость в расширительный бачок и одновременно прокачивает тормозную систему.
При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении. Можно обойтись и без такого устройства. Однако в этом случае необходим помощник, который будет нажимать на педаль тормоза.
1. Отсоедините провод от отрицательного полюса аккумулятора. Зажигание при этом должно быть выключено.
Внимание! Если радиоприемник имеет защитный код, перед отключением аккумулятора необходимо уточнить и записать код.
2. Отметьте фломастером на расширительном бачке уровень тормозной жидкости. При замене жидкость наливайте в бачок до данной отметки. Это позволит избежать выплескивания жидкости через заливную горловину расширительного бачка при замене тормозных колодок.
3. Снимите крышку с расширительного бачка. Перед снятием вытрите крышку чистой ветошью.
4. Отберите из расширительного бачка тормозную жидкость, оставив в нем слой жидкости толщиной примерно 10 мм.
Внимание! Не отбирайте из расширительного бачка всю тормозную жидкость, потому что в таком случае в тормозную систему попадет воздух. Если одна из камер расширительного бачка будет опустошена, то следует залить в расширительный бачок тормозную жидкость и удалить воздух из тормозной системы. Однако в этом случае удаление воздуха следует проводить в специализированной мастерской, а не самостоятельно.
5. Залейте свежую жидкость в расширительный бачок до отметки МАХ.
6. Установите автомобиль горизонтально на козлы.
Внимание! Штуцер прокачки гидропривода тормозного механизма (см. стрелку на иллюстрации) отворачивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу. Рекомендуется за два часа до этого смазать штуцер преобразователем ржавчины. Если штуцеры не удается отвернуть, обратитесь в мастерскую.
- 1 - суппорт тормозного механизма заднего правого колеса;
- 2 - суппорт тормозного механизма заднего левого колеса;
- 3 - суппорт тормозного механизма переднего правого колеса;
- 4 - суппорт тормозного механизма переднего левого колеса;
- 5 -цилиндр сцепления.
8. Опустите свободный конец шланга в емкость, заполненную тормозной жидкостью. Эта емкость должна находиться примерно на 30 см выше штуцера прокачки гидропривода, чтобы давление уравнялось и воздух не попадал в тормозную систему через резьбу крепления штуцера. Конец шланга должен постоянно находиться в тормозной жидкости.
9. Попросите помощника медленно нажимать педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
10. Отверните ключом 1, при нажатой помощником педали тормоза, штуцер правого заднего суппорта/тормозного цилиндра (см. иллюстрацию). Заверните штуцер, когда педаль достигнет переднего крайнего положения и упрется в пол. Попросите помощника снять ногу с педали тормоза.
11. Повторите данную процедуру (около 10 раз) до тех пор, пока через шланг на штуцере не пойдет свежая, без пузырьков воздуха тормозная жидкость. Свежая тормозная жидкость отличается от отработанной более светлым цветом.
Внимание! Вытекающая тормозная жидкость должна быть светлой и без пузырьков воздуха Из каждого суппорта/колесных тормозных цилиндров должно выйти около 80 см 3 тормозной жидкости.
12. Заверните штуцер с приложением небольшого усилия. Для штуцеров с уплотнителъным кольцом круглого сечения момент затяжки равен 10 Нм, а без кольца - 7 Нм.
Аналогичным способом удалите старую тормозную жидкость из остальных суппортов, строго соблюдая указанный порядок прокачки гидропривода.
Внимание! При удалении воздуха постоянно следите за количеством жидкости в расширительном бачке и пополняйте её. Не допускайте обнажения дна бачка, иначе в тормозную систему вновь попадет воздух.
13. Опустите автомобиль на колеса.
14. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки, сделанной перед заменой жидкости.
15. Навинтите крышку расширительного бачка.
16. Проверьте работу тормозов. При выключенном двигателе ход педали тормоза должен быть достаточно упругим. При необходимости гидропривод прокачайте повторно или же обратитесь в мастерскую.
18. Введите код доступа в радиоприемник и настройте часы.
- а) тормозные шланги надежно соединены;
- б) тормозные шланги закреплены хомутами;
- в) штуцеры прокачки гидропривода тормозной системы завернуты;
- г) в расширительном бачке имеется достаточное количество тормозной жидкости.
Для этого нажмите на тормозную педаль с усилием 200-300 Н (20-30 кг) и держите её в этом положении в течение примерно 10 секунд. Сопротивление педали тормоза не должно снижаться.
Все соединительные стыки на тормозной системе проверьте на герметичность.
20. Выполните пробную поездку. По ходу движения несколько раз притормозите. Как минимум один раз затормозите до полной остановки автомобиля, чтобы сработала ABS. Данное торможение выполните, например, на дороге без твердого покрытия. При включении ABS ощущается пульсация педали тормоза.
Внимание! Выполняя торможение, убедитесь, что Вы не создаёте опасную ситуацию для следующего за Вами транспорта.
День сегодня был необыкновенный, сразу хочется сказать. Впервые сегодня мне в гараже помогала моя супруга-жена))) Занимались мы заменой тормозной жидкости. Сперва попросил друга, а потом подумал: "Да работа-то не сложная — давить педаль, жена легко справится, зачем друга звать?" Но до этого я никогда не просил всерьез жену помогать мне. А сегодня подумал, что она может согласиться! И она согласилась. До сих пор такой довольный, что она мне помогала))) Из головы не выходит. Уже два с лишним года я являюсь автомобилистом и это был первый раз)))
План был такой.
1. Опустошить бачок
2. Отвинтить трубку с рабочего цилиндра сцепления и слить из неё жидкость
3. Снять рабочий цилиндр и попробовать его смазать (ради того, чтобы его снять и попробовать смазать я всё это вообще и затеял, а идея полностью заменить жидкость позже пришла)
4. Поставить всё на место и заняться прокачкой жидкости
Я вообще не мог себе представить, как из этого штуцера будет выходить жидкость! Но оказалось, что всё и в самом деле так просто: снимаешь колпачок, торцевой головкой на 9 слегка откручиваешь, надеваешь шланг и крутишь дальше пальцами, пока жидкость не потечет в трубку. На штуцере рабочего цилиндра сцепления нужно ключ на 7 использовать.
Откручиваем, проверяем, смазываем и ставим на место рабочий цилиндр сцепления. Вопросы к вам про его износ, знаю, не имеют смысла. Вы сами этого, наверное, не знаете))
После установки цилиндра на место, залили новую жидкость в бачок и давай прокачивать гидравлическую систему сцепления. Ооо! Не думал, что это будет так… Сперва качали медленно, но запарились. Потом уже стали качать быстро, насколько это вообще возможно, но жидкость всё равно не льется! Короче, минимум сто раз мы выжимали педаль сцепления! Но, вероятнее, раз двести выжали, пока в шланге показалась жидкость с воздухом. У меня был вопрос, не перепутаю ли я жидкость с воздухом от нормальной. Нееет, этого не перепутаешь.
Закончили со сцеплением и перешли к тормозной системе. Всё по правилам: задняя правая сторона-задняя левая-передняя правая-передняя левая. Снимал по одному колесу и сливал старую жидкость. Из тормозной системы воздух вышел только из первой трубы на задней правой стороне. Выкачивать нужно из каждой трубы 80мл, но мы качали 100мл минимум. Старую зелёную жидкость от новой желтой при вытекании по шлангу было сложно отличить. Очень незаметно она сменяется. Поэтому, для уверенности, жидкости не жалели. И всё равно осталось примерно 100мл.
Еще в инструкции рекомендовалось открывать штуцер, нажимать педаль, закрывать штуцер, возвращать педаль на место. С педалью сцепления, когда в системе было полно воздуха, это имело смысл, с тормозом — нет. Её просто давишь, и давишь, и давишь…
Времени между нашим выходом из дома и возвращением из гаража прошло 3:30.
Использовал вот эту жидкость
Теперь с момента покупки я заменил 100% всех жидкостей в автомобиле!
Еще измерил износ тормозного диска спереди — 23,4мм. Запас в 0,4мм у меня пока имеется.
Скрип при выжиме сцепления всё равно остался, так что буду менять сцепу. С тормозными дисками вместе.
Тем, кто читает мои записи от и до, выражаю своё уважение! Надеюсь, было интересно…
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Mercedes-Benz W210 (E Class)
9.1.4 Тормозная жидкость / Mercedes-Benz W210 (E Class)
Тормозная жидкость - светло-желтого цвета, ядовита, агрессивна к лакокрасочному покрытию, нейтральна к металлическим и резиновым деталям. Сохраняет жидкое состояние даже при -40 "С и имеет очень высокую температуру кипения - около +260 °С.
Особенно опасен эффект парообразования при стоянке автомобиля после резкого торможения. При отсутствии охлаждения от набегающего потока воздуха рабочие узлы тормозной системы нагреваются еще сильнее, максимальная температура сохраняется в течение 15 мин после остановки, и только спустя полчаса тормозная жидкость остывает до нормальной температуры.
В плане регламентных работ предусмотрена замена тормозной жидкости через каждые два года (минимальное требование по спецификации DOT 4). При этом следует использовать только тормозную жидкость, рекомендованную для вашей модели производителем автомобиля.
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Антиблокировочная система (ABS)
Блок управления ABS (рис. 8.1). Постоянно обрабатывает информацию, поступающую от колесных датчиков частоты вращения, и сравнивает ее с запрограммированными значениями. Если разница значений указывает на опасность блокировки при торможении одного или нескольких колес, блок управления активирует гидравлический блок, который уменьшает рабочее давление в тормозной системе соответствующего колеса до тех пор, пока оно не получит свободный ход и не будет снова подтормаживаться. В зависимости от состояния дорожного полотна этот цикл в течение одного торможения проходит за считанные миллисекунды.
Рис. 8.1. Схема отдельных элементов системы ABS: 1 - блок управления; 2 - тормозной механизм переднего колеса с датчиком частоты оборотов; 3 - гидравлический блок; 4 - главный тормозной цилиндр с усилителем; 5 - механизм стояночного тормоза; 6 - тормозной механизм заднего колеса с датчиком частоты оборотов
Колесные датчики частоты вращения. Каждый датчик 5 (рис. 8.2) установлен на своем колесе, на небольшом расстоянии от зубчатого диска (ротор импульсов), закрепленного непосредственно на ступице.
Рис. 8.2. Установка датчиков частоты вращения на передних колесах: 1 - тормозной диск; 2 - ступица переднего колеса; 3 - щиток; 4 - болт с внутренним шестигранником, 25 Н-м; 5 - датчик частоты вращения; 6 - поворотный кулак
Зубчатые выступы диска 4 (рис. 8.3) в зависимости от частоты вращения колеса (скорости) быстрее или медленнее проходят мимо магнитного сердечника 3 датчика 1. Каждый зуб диска при прохождении индуцирует в катушке 2 краткое повышение напряжения. Его частота зависит от частоты вращения ротора и, соответственно, колеса. По коаксиальному проводу 5 электрический сигнал поступает в блок управления.
Рис. 8.3. Измерение частоты вращения колеса: 1 - датчик частоты вращения; 2 - катушка; 3 - магнитный сердечник; 4 - зубчатый ротор; 5 - коаксиальный провод
Таким образом, информация о частоте вращения колеса передается в виде электрического сигнала в блок управления.
Антиблокировочная система Реле. За работу магнитных клапанов и электронасоса отвечают соответствующие реле. Они установлены на держателе под блоком управления ABS.
Нарушения в работе системы ABS. Контрольная лампа системы ABS загорается при включении зажигания и гаснет, если двигатель работает, не позднее чем через 2 с. Если лампа продолжает гореть, значит, в системе ABS есть неисправность. Тем не менее движение можно продолжать - тормоза будут функционировать, как на автомобиле без ABS. Для устранения неисправности следует обратиться в сервисный центр Mercedes, где продиагнос-тируют блок управления системы с помощью специального прибора.
Мерседес Е класс w210 тормозные трубки и их ремонт прокачка тормозов мерседес НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПОКА НЕ ПРОВЕРИТЕ ТАК Гидравлическая система мерседес w210 Прокачка тормозов на 124 Мерседесе.Читайте также: