Замена топливного насоса рено меган 3 дизель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Замену зубчатого ремня газораспределительного механизма двигателя 1.5 dCi на Renault Megane III необходимо делать каждые 160 000 км или каждые 6 лет.

Но поскольку весь предполагаемый период без проблем выхаживает лишь заводской ремень при установке зубчатого ремня другого производителя мы рекомендуем менять намного раньше. Также если автомобиль используется в затрудненных условиях эксплуатации, то периодичность нужно сократить и менять ремень необходимо каждые 130 000 км. Ведь лучше сменить чуть раньше положенного заменить ремень и не переживая кататься дальше так как в случае обрыва погнет клапана!

При замене ремня ГРМ рекомендуют менять и водяной насос, а также осматривать состояние сальников и механизмов приводного ремня.

Какой выбрать комплект ГРМ и водяной насос для Меган 3 1.5

Комплект ГРМ (ремень + ролик)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701477012	4020
Аналоги
DAYCO	KTB532	2730
INA	530019710	3075
GATES	K025578XS	3365

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Помпа (насос охлаждающей жидкости)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701478830	4120
Аналоги
AIRTEX	1915	2315
DOLZ	R231	2460
SWAG	60936204	3610

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Когда будите следовать рекомендациям и менять на Мегане комплект ГРМ + помпа, то не забывайте про необходимость сливать антифриз. И если вы его давно не меняли, то позаботьтесь также о свежей охлаждающей жидкости! Объем жидкости в системе охлаждения — 6,5 литров. Спецификация ОЖ — Glaceol RX Type D.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ; или подъемник;
Ключи рожково-накидные и головки с трещоткой на 10 мм, 13 мм, 16 мм, 17 мм и 18 мм;
Г-образные ключи на 16 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 6 мм;
Бита torx T20;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага.

Как заменить ремень ГРМ, ролики и помпу на Megane III 1.5dCi

Вытаскиваем топливные шланги из фиксаторов на подушке двигателя и расширительном бачке;
Снимаем защиту двигателя;
Устанавливаем под двигатель подпорку;
Снимаем подушки двигателя;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем переднюю часть подкрылка;
Снимаем приводной ремень;
Откручиваем и снимаем шкив коленвала;
Снимаем защитные кожухи ГРМ;
Откручиваем и вытягиваем кронштейн двигателя;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем ремень и ролик ГРМ;
Снимаем шкив топливного насоса;
Снимаем внутренний кожух механизма ГРМ;
Откручиваем и меняем водяной насос;
Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и звезду ТНВД;
Устанавливаем на двигатель новый ремень ГРМ и ролик;
Проверяем метки и собираем всё в обратном порядке;
После сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок и развоздушиваем систему охлаждения.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Натяжной ролик зубчатого ремня — 27 Nm;
Шестерня насоса высокого давления — 70 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm;
Центральный винт коленчатого вала:

Ступень 01 — 120 Nm;
Ступень 02 — 80 — 110°.

Далее в фотоотчете более детальная инструкция о замене зубчатого ремня газораспределительного механизма, роликов ГРМ и водяного насоса на автомобиле Renault Megane III 1.5dCi.

Приступаем к работе по замене ГРМ и водяного насоса на автомобиле Renault Megane III 1.5dCi.

Доступа к газораспределительному механизму не много, поэтому работать будет не очень удобно. Отсоединяем для начала топливные шланги от подушки двигателя, выщелкнув их из фиксаторов.

Отсоединяем от расширительного бачка системы охлаждения грушу подкачки топлива, выдернув её из пазов на бачке.

Раздвигая в стороны топливные шланги, добираемся до болтов крепления подушки двигателя к лонжерону. Ключом на 16 мм откручиваем болты.

Далее мы будем снимать боковую подушку двигателя, которая служит для удержания двигателя при боковых качаниях. Ключом на 18 мм откручиваем болт крепления подушки к двигателю.

И откручиваем болт крепления этой же подушки к кузову автомобиля. Удобно подлазить к болту Г-образным накидным ключом на 18 мм.

Вытаскиваем подушку двигателя со своего места и убираем в сторону.

Далее переходим к разбору автомобиля со стороны переднего правого колеса. Колесным ключом или гайковертом с головкой на 17 мм откручиваем и снимаем колесо.

Далее нам необходимо снять переднюю часть подкрылка. К бамперу подкрылок крепится двумя шурупами под ключ torx Т20. В остальных местах, обозначенных стрелками, установлены пистоны крепления подкрылка, которые можно извлечь с помощью простой отвертки.

Сняв все крепежи убираем переднюю часть подкрылка в сторону.

Теперь у нас появился доступ к ременному приводу.

Г-образным ключом на 16 мм поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжку ремня, и стягиваем ремень со шкива коленвала.

Так как нам необходимо будет ставить подпорку под двигатель, снимаем защиту двигателя. Защита держится на семи крепежных болтах под ключ на 10 мм.

Можно сразу же и открутить шкив коленвала. Откручиваем его с помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм.

И устанавливаем под двигатель подпорку или домкрат, в зависимости от того, на чём работаем (подъемник или домкрат).

Теперь можем смело откручивать болты крепления подушки двигателя прикрученные к кронштейну двигателя.

И вытаскиваем подушку, выпутывая её из топливных шланг.

Далее мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо отщелкнуть по два фиксатора с каждой стороны защитного кожуха.

И выкрутить или лучше выдернуть один пистон крепления кожуха к двигателю. Он находится по центру пластиковой защитки, между кузовом авто и двигателем.

Отщелкнув все крепления, вытаскиваем защитку вверх и убираем её в сторону.

Далее нам необходимо открутить пять болтов крепления кронштейна подушки к двигателю. Для этого используем трещотку и головку на 10 мм. Если доступ есть не ко всем болтам, то необходимо немного поднять вверх двигатель с помощью подпорки или домкрата.

Открутив болты вытаскиваем кронштейн. Если кронштейн не выходит из за ремня ГРМ, то необходимо еще немного приподнять двигатель.

Для полного доступа к механизму ГРМ остается только снять нижний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого необходимо просто отщелкнуть фиксаторы, такие же как и на верхнем кожухе, по бокам защитки.

И вытащить защитку вниз двигателя. За пластиковые фиксаторы на защитке сильно тянуть нельзя, так как они могут обломаться.

Теперь когда у нас появился доступ к ГРМ, нам необходимо выставить двигатель по меткам. Закручиваем на место центральный болт коленвала и начинаем проворачивать двигатель по часовой стрелке.

Проворачиваем двигатель до тех пор, пока отверстие на шкиву коленвала не остановиться напротив отверстия в головке двигателя. А метка на звезде ТНВД должна смотреть вверх. Распредвал стопорим обычным болтом на М8.

Для более легкой и точной сборки двигателя обратно мы рекомендуем делать свои метки на звездах и ремне. Можно свои метки делать сразу же за заводскими метками.

Также как на распредвале и ТНВД, делаем свои метки на звезде коленвала и ремне. Удобно использовать обычный канцелярский корректор.

Теперь когда двигатель в метках, можем приступать к разбору ГРМ. Ключом на 13 мм откручиваем болт крепления натяжного ролика. Снимаем ролик и ремень ГРМ.

Убираем ремень и ролик в сторону, но не слишком далеко, так как придется его еще сравнивать с новым комплектом ГРМ.

Осматриваем состояние водяного насоса. В нашем случае в помпе имеется люфт, из за которого было принято решение заменить водяной насос.

Для снятия водяного насоса нам необходимо будет снимать внутренний защитный кожух ГРМ. А чтобы снять кожух необходимо сперва снять звезду топливного насоса. Для откручивания центральной гайки звезды ТНВД необходимо использовать ключ на 18 мм. Застопорить звезду от прокручивания можно с помощью отвертки, как показано на фото.

Открутив крепежную гайку звезды ТНВД, нам необходимо еще потрудиться над снятием самой звезды. Она сидит на конусном валу топливного насоса. Для снятия звезды мы использовали большую отвертку, которую устанавливали между звездой и корпусом ТНВД, и забивали её молотком, как клин.

Помимо того, что вал ТНВД конусный, на нем также есть небольшая шпонка.

Сняли звезду топливного насоса и приступаем к снятию внутреннего кожуха ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем три крепежных болта защитки, обозначенные на фото стрелками.

И вытаскиваем кожух вверх двигателя, также выпутывая его между топливными шлангами.

Теперь у нас появился свободный доступ к водяному насосу. Откручиваем пять болтов крепления помпы, используя ключ на 10 мм.

Также перед снятием помпы нам необходимо открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Теперь можем смело отковыривать водяной насос от двигателя, используя большую отвертку.

А снизу под двигателем пытаемся словить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость.

Сняли водяной насос и осматриваем посадочное место на двигателе. Нам необходимо его подготовить до установки новой помпы.

Заводская прокладка водяного насоса одно целое с прокладкой под передней крышкой. Для того, чтобы убрать прокладку необходимо оторвать два соединительных места прокладок. Удобно воспользоваться пассатижами.

Теперь сравниваем новый и старый водяной насос. Мы решили установить помпу фирмы Airtex.

Промазываем посадочное место помпы герметиком, устанавливаем сверху новую прокладку. А сверху прокладки также наносим небольшой слой герметика.

На очищенное посадочное место на двигателе устанавливаем новый водяной насос и прикручиваем все его крепежные болты.

Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и прикручиваем на место звезду топливного насоса.

Сравниваем снятый ремень и ролик с новым комплектом ГРМ. Переносим метки с одного ремня на другой, сложив их один к одному.

На новом ремне установлены заводские метки. Так как мы свои метки ставили сразу же после заводских, то и на ремень метки переносим также.

Натяжной ролик механизма ГРМ устанавливаем так, чтобы фиксатор ролика встал на своё место.

Устанавливаем зубчатый ремень на двигатель. Проверяем соответствие своих и заводских меток.

С помощью шестигранника на 6мм проворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока флажок ролика не встанет напротив необходимой метки, как указано на фото. После правильной натяжки ремня зажимаем крепежный болт натяжного ролика.

После вытаскиваем фиксатор распредвала и несколько раз проворачиваем двигатель. После прокручивания двигателя снова проверяем метки и натяжку ремня. Если всё в порядке, то приступаем к обратной сборке двигателя.

Устанавливаем на место кронштейн двигателя и защитные кожухи ГРМ.

Устанавливаем на место подушки двигателя и снимаем двигатель с подпорки.

Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость. Если будем заливать старый антифриз, то его необходимо процедить через марлю.

Чтобы выгнать весь воздух из системы охлаждения, необходимо открутить одну развоздушку с другой стороны двигателя, под вакуумным насосом.

И другую развоздушку, на патрубках печки, возле вакуумного усилителя тормозов.

Когда весь воздух выгнали из системы охлаждения, выравниваем уровень антифриза в расширительном бачке. И собираем обратно всё разобранное снизу автомобиля.

Предыстория проблемы: в прошлой записи рассказывал, что случайно обнаружил течь бензина на штуцере модуля бензонасоса. Кто-то пытался отремонтировать, какое-то время, видимо, это работало, но недолго.

А так, бензонасос поживал вполне себе хорошо, давил исправно на 3.5 очков, забегая вперед грязи в нем особо не было, в самой колбе тоже, как и в баке. Пробег во время обнаружения течи равнялся 159К.

Решено было купить новый модуль бензонасоса в сборе. По ВИНу мне полагалось заменить его на 17 20 279 11R, который к моему удивлению стоит почти 17К. Такой вариант не устроил и был найден аналог с номером 0580200025 от BOSH за 6500 руб. Стоит отметить, что, есть еще бензонасос с номером 0580200027 — эта версия, возможно, с обраткой, но это не точно, а мне нужен был без нее, будьте внимательны при выборе. Посмотреть можно скинув крышку модуля бензонасоса из салона, сразу будет видно с обраткой он или нет.

Далее, по техноте полагается замена пластиковой гайки с прокладкой. Я купил 03876 METALCAUCHO, которая подошла без вопросов, прокладка идет в комплекте.

1. Откинул заднее сидение, снял металлическую планку и пластиковую крышку модуля бензонасоса.
2. Продул от пыли и грязи рабочую зону.
3. Отключил фишку бензонасоса и убрал ее подальше от контактов.
4. Пару раз запустил двигатель, чтобы сбросить избыточное давление в топливопроводе.
5. Отключил аккумулятор, чтобы случайно не коротнуть что-нибудь (у меня талант).
6. Приготовил большую и чистую тряпку. Накрыл ею модуль и отсоединил штуцер. Тряпка помогает задержать брызги бензина, т.к. какое-то давление все равно остается в топливной системе.
7. Изготовил съемник для пластиковой гайки.

С его помощью открутил гайку и извлек модуль наружу (если вы планируете оставлять бак без модуля на длительное время, то обязательно наверните старую гайку на горловину до упора, чтобы избежать деформации горловины или гайки) Кстати, если кто-то и курских мегано-флюенсоводов нуждается в таком съемнике, то могу одолжить безвозмездно, пишите.
8. Установил на горловину новую прокладку.
9. Поместил новый модуль на место, контролируя, что он попал выступом в паз.
10. Придавливая модуль, накрутил гайку до совпадения меток.
11. Подключил топливную магистраль, фишку и аккумулятор, установил на место крышку и планку.
12. Заправился до полного бака, покатался по неровностям и убедился, что все установлено герметично, а датчик уровня топлива показывает корректно.
13. Программой на андройде почистил ошибки.

Размышления на тему о модулях бензонасосов:

Уже не раз сталкивался с темой так называемой "защиты от дождя и преодоления водных препятствий", которая судя по VIN имеет место быть в комплектации моего автомобиля и имеет какое-то отношение к модулю бензонасоса. Некий Диалоджис предлагает два варианта бензонасоса: с защитой и без нее соответственно. Цена существенно отличается. В предыдущей записи, в комментариях с нашим коллегой мы пытались докопаться до истины, поняв, что это все значит. Пообещал, что как только получу новый модуль (без такой защиты) в руки, то сравню его со стоковым (в котором такая защита должна быть). И так, сравнение.

Кто у вас звукорежиссёр. Ну пусть он сам посидит и послушает всё видео от начала и до конца. В этом видеоролике (и практически во всех ваших видеоблогах) во главу угла поставлено музыкальное сопровождение. Вот вы сами возьмите и внимательно прослушайте ваш видеоблог. несколько минут выносящей мозг музыки, которая заставляет напрягать слух, что бы услышать диалог - раздражает. Неужели это так трудно осознать? (

Мне друг сказал с бензонасосом на renault пока все зашибись ;) уже и Шеви плюс бабло откатили за антирекламу газа. И обслуживаться у них очень дорого, хотя качество работ хорошее.

нужен ремонт мегана 2, требуется замена всего что под капотом, лобовое столкновение, как с вами связаться? Желательно в деталях по бензонасосу на рено объяснил бы!

Хоть бы показал как вставлять в какую сторону крутить, ничего не видно и не понятно! Не частые проблемы с бензонасосом куда ни шло!

Пипец видео правильно назвать,ТОНИРОВКА В АВТОСЕРВИСЕ СО ВСЕМИ ПРЕСПОСОБЛЕНИЯМИ И КАК МИНИМУМ В ДВОЕМ!

У друга на рено мегана 3 и без бензонасоса куча чем заниматься ) надо было просто заменить сетку и убрать фильтр тонкой очистки, а насос оставить тот же,он перегревался из за грязи в фильтрах,ему тяжело! либо на крайний случай заменить от ваза они идентичные!

Салонный фильтр зажмотиш, тогда будешь фильтр на лёгкие менять. Постоянные трудности с бензонасосом начинают напрягать ))

Привет а про какие провалы на оборотах ты говоришь?. У меня на б4 пасате на второй передаче и выше при разгоне такое впечатление как кто то сзади прицелился, а потом отпускает но редко?

Колхоз! У меня в городе никаких проблем, всегда в наличии, не во всех магазинах конечно! Мне друг сказал и без бензонасоса на renault полно чем заниматься…

Пропустили самое интересное! как сняли бензонасос? там очень хитрый хомут снаружи - не могу понять как его снять? О бензонасосе куча инфы в инете…

Ну из за соляры плохой,хрен ты камаз убьешь,не знаю какой трактор был,систему очистки топлива не знаю,но в больших дизелях даже в старом камазе там очень большой цикл очистки топлива до топливного насоса,и твой друг убил мотор не из за соляры,а из за того что у него проблемы по топливной магистрали были.Хотите дискуссию давайте,докажу легко и подробно.

Как двс этот с гбо ведёт. Что там стоит клапана или гидрокомпенсаторы?? Периодические геморрои с бензонасосом не особо напрягают!

У друга и без бензонасоса на мегане 3 куча чего навернулось ;) как я понимаю,ты из двух насосов собрал один?

Он нужен только для того чтобы зимой нагревался воздух идущий в кар. и двигателю было легче работать. А это Всё . не все люди в Сибири живут

Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по бензонасосу. У меня 6 таких спринтеров, пластмаски всегда ломаються если старые,или начинают подсасывать воздух после замены фильтра, машина не заводиться, так-что паренек не виноват. Ваши пластмаски пересохшие уже все. Правда это вечная проблема при замене топливного

Это с сапуна все отложения. У меня такое было! Опустил сопун-ездил радовался, потом решил одеть сапун, по трассе через 30 км перестала тянуть, открываю кастрюлю а там мелкие соринки ржавчины или как шелуха от высохшей воды. Продул оборотами, снял сапун и уже 2 года не одеваю. Кастрюля чистая как новая, карбюратор тоже аж блестит весь! Всем советую опускать сапун, причем двигатель у меня в полном порядке с сапуна дыма нет, только зимой конденсат появляется в виде льда.)

Саня. Ты красава. Как раз хочу себе каппу брать. а тут бац и обзорчик! Не частые трудности с бензонасосом это еще ничего Ж))

Кто нибудь, дайте пожалуйста каталожный номер фиксатора(скрепки), которая обратный клапан крепит, на бензонасосе.

чувствуется надежность в каждой детали, У моего приятеля на рено и без бензонасоса полно чего сломалось ))

Итак, сегодня мы рассмотрим такое распространенное авто как РЕНО МЕГАН (Renault Megane), с дизельным двигателем К9К, объемом 1500 см. Для огромного количества владельцев данных авто серьезной проблемой стало постоянное присутствие воздуха в топливных магистралях (подсос воздуха) и связанные с этим неприятности, такие как: затрудненный запуск двигателя, повышенный износ топливной аппаратуры, перебои в работе двигателя, периодические сбои в электронной системе управления, и как следствие, переход в аварийный режим работы. Сразу давайте определимся и отделим мух от котлет, а именно – наличие пузырьков топливных трубках не всегда является признаком присутствия воздуха, особенно в магистралях отводящих топливо от форсунок, так называемая, обратка. В этих трубках могут присутствовать пары топлива, которые образуются при работе топливной форсунки в следствии высокой температуры. Так вот – присутствие таких паров является нормой. Для проверки можно сделать очень просто – на топливном фильтре глушите вход/выход обратки, а саму обратку, прямо с насоса отправляете прямиком в бак. После этого внимательно смотрите топливоподающую магистраль – прозрачную пластиковую трубку, которая идет на насос – если пузырьки пропали, то это были пары топлива, которые попадали в падачу через топливный фильтр.

Итак, первое – с фильтрами уже существует определенная ясность – это либо оригинал, либо действительно известный бренд, который заслуживает доверие (мы остановились на фильтрах MANN ), второе – мы решили проблему соединений, подобрав подходящие уплотнительные колечки. А вот с третьим пунктом нам пришлось повозиться и без хирургического вмешательства не обошлось.

Вот так он выглядит, он очень маленький по размерам, содержит в себе обратный клапан и фильтр грубой очистки топлива, что тоже не будет лишним. Мы приобрели дополнительные фитинги и установили его на авто.

Приношу заранее извинения за фото, просто во время работы времени на них совсем мало.

На данном авто мы также удалили штатный топливный фильтр, установив вместо него обыкновенный проточный с одним входом с бака и выходом на ТНВД, а магистраль с обраткой направили прямо с бак.

Таким образом мы координально решили проблему присутствия воздуха в топливной системе, двигатель авто заработал значительно ровнее. И после нескольких дней мы созвонились с клиентом он подтвердил, что и запуск авто утром стал просто идеальным.

Читайте также: