Замена толкателей клапанов ваз 2114

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель – железное сердце автомобиля, требующее постоянного внимания, обслуживания. Своевременная замена масла, сальников, деталей, отработавших свой ресурс, регулировка зазоров, позволят продлить срок эксплуатации. Тема статьи – рассмотрение симптомов выхода из строя, замена клапанов автомашины ваз 2114 с восьми клапанным мотором. Поэтому если вам предстоит замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Диагностика неисправности

Перед началом работы логично убедиться в целесообразности данного мероприятия, инициируемого следующими причинами:

Пришло время выполнения периодической проверки, регулировки, замены деталей, узлов. Определяется пробегом (15000 – 30000 км), условиями эксплуатации автомобиля.
Появление характерных симптомов повреждения, возникновение поломок.

Основными признаками, сигнализирующими водителю о насущности обратить внимание на клапана, являются:

Подобные симптомы характерны для разных видов нарушений функционирования авто. Двигатель – не авторучка. Беспричинная разборка, сборка – длительное, хлопотное мероприятие. Предварительно следует убедиться в его необходимости.

Определение неработающего цилиндра

При возникновении нестабильного поведения двигателя необходимо попытаться локализовать причину, продвигаясь от простых проверок к сложным диагностическим методам обследования. Следует предварительно убедиться в исправности стартера, полном заряде аккумуляторной батареи.

Завести мотор, оставить на холостых оборотах.
Поднять капот.
Снять колпачок свечи первого цилиндра. Мотор заглох – цилиндр исправен, изменения не произошли – требуется вмешательство. Таким образом пройтись по остальным цилиндрам.
На забракованных цилиндрах поменять свечи, высоковольтные провода. Повторить тестирование. Неизменность ситуации указывает на поиск поломки внутри двигателя.

Наличие искры, топлива

Проверить поступление искры. На двигателе, оборудованном инжектором, отключить разъем подачи питания форсунок. Поочередно выкручивать свечи, прислонять корпусом на массу автомашины, запускать стартер, смотреть, соблюдая меры предосторожности. Удобнее совершать данные действия вдвоем (один находится под капотом, другой – в салоне).
Убедиться в поступлении топлива. На холодном моторе подключить форсунки, отключить разъем управления модулем зажигания. Вывернуть свечи. Стартером прокручивать двигатель в течение семи – десяти секунд. Резьба свечных посадочных мест залита топливом – норма. Сухие отверстия – проблемы с подачей горючего. Возникают вопросы к топливной системе, электронному блоку управления.

Компрессионный метод испытаний

Поиск виновника продолжается путем измерения давления в цилиндрах при максимальном сжатии. Компрессометр вставляется вместо свечи. Поршень устанавливается в верхнюю мертвую точку (специальная метка шестерни распределительного вала совмещается с отметкой на головке блока). Создается избыточное давление в верхней части цилиндра. Нормальное значение по прибору должно находиться в пределах 11 – 13кг/см3. Допустимое значение указывает завод – изготовитель в технической документации на автомобиль. Заниженная компрессия – отсутствие герметичности камеры сгорания.

Кольца на поршне стерлись.
Клапана неплотно прилегают.
Разрушена прокладка головки блока цилиндров.
Трещины блока, ГБЦ.

Залить на поршень немного чистого моторного масла (20 – 30мл), используемого для данного двигателя. Повторить измерение. Показатель улучшился – предстоит ремонт, замена поршневой группы. Положение не изменилось – вероятно, прогорели клапана. Не исключается замена клапанов, колец одновременно. Пора делать вскрытие двигателя.

Определить цилиндр с наименьшей компрессией возможно от руки. Поочередно оставляя свечу в испытуемой камере сгорания, остальные извлекая, прокручивать рукой коленчатый вал. Вариант применения минимального усилия укажет на подозрительный объект. Способ безопасный, простой.

Подготовительные работы перед заменой клапанов

Изучение инструкций, просмотр видео в Интернет, посещение тематических форумов, приобретение понимания порядка действий.

Подбор инструментов, запасных частей, материалов, измерительных приборов, приспособлений.

Для работы понадобятся:

Наборы гаечных ключей различных типов (рожковые, накидные, головки, вороток с трещоткой).
Отвертки плоская, крестообразная.
Молоток, металлическая трубка длиной 15 см. внутренним диаметром 15 мм.
Домкрат (случай отсутствия смотровой ямы).
Компрессометр.
Набор клапанных регулировочных шайб.
Набор щупов для измерения зазоров.
Приспособление для отжима клапана.
Длинный пинцет.
Электрическая дрель с возможностью регулировки оборотов, реверсом.
Комплект новых впускных, выпускных клапанов.
Седла, сальники, направляющие, колпачки маслосъемные.
Съемник сальников.
Штангенциркуль (микрометр).
Моторное масло.
Паста (порошок, разводится маслом) для притирки клапанов.
Ветошь.

Пошаговый алгоритм замены клапанов на ваз 2114

Тепловые зазоры регулируются путем подбора металлических мерных шайб, устанавливаемых в верхней части над клапаном. Отклонение от нормы не должно превышать 0.05мм. Размеры зазоров измеряются щупами, выставляются соответственно указанным в документации на машину.

Доброго времени суток всем!Решил написать эту статью потому, что сам нашел очень мало информации по этому поводу, хотя она была очень нужна.
Маленькая присказка:сначало у меня пригорели клапана на 2114(двигло 8 клопов), но незначительно пригорели, притер достаточно легко, собрал движок, начал регулировать клапана.В итогеи обнаружил что клапана достаточно высоко поднялись и регулировочные шайбы на некоторых клапанах были уже менее 3мм, на пару клапанов поставил шайбы 2.77мм и 2.62мм.На вид они были вровень с кромкой толкателя.Решил оставить пока так, потому что машина срочно была нужна для работы.Спустя 1800 км пробега, снял крышку ГРМ, посмотрел на состояние вала-там где стояли тонкие шайбы на валу были заметны набои от толкателя, тоесть шайбы были слишком низкие и вал косался толкателя.
Решено было срочно решать вопрос.До этого, предвкушая ремонт, прозондировал итернет как лучше решить проблему малой кровью.Самый конечно кардинальный вариант-менять седла клапанов, но это весь ремонт ГБЦ по новой, да и седла в моих гаражных условиях не поменять, да и вообще не простая эта задача.Так что определил для себя два варианта-это торцевание клапана(стачивание пятки) без снятия, тоесть на месте.Либо второй вариант стачивание толкателя.
Начал с первого варианта, скинул вал попытался сточить пятки.Балгаркой туда лезть не стоит, тут и покалечится недолго, бормашинки небыло…Потратил кучу времени изобретая наждачные насадки для дрели, и потом пытался снять хоть немного вручную 400кой наждачкой-эффекта мало от этого в итоге вышло.
Потом начал точить толкатели.оказалось их сточить значительно проще и удобнее.Точил об лист 120-ой наждачки положенной на ровную поверхность, точится конечно дого верхушка, чтоб чсточить на милиметр надо точить минут 20, но все-же от этого есть эффект.В итоге сточил толкатели так, чтобы шайбы выступали над толкателем на 1мм или чуть меньше.При стачивании толкателей одновременно замерял их шангенциркулем и подмерял шайбу, которая стояла в толкателе.В итоге понял что заводские толкатели имет разброс размеров о 27.8мм до 28.6мм, и углубление в толкателе не всегда оказывалось как положено 3мм, а иногда оно было 3.20 напимер, тоесть если ставим шайбу в него 3.20, то получается вал уже под угрозой!
В итоге сточил толкатели в среднем некоторы до 27мм, некоторые 27.5, некоторые до 28мм, в зависимости от того какя шайба стояла в толкателе, из рассчета чтоб шайба выступала на 0.6-1 мм. и заглаживал потот кромки толкателя тойже наждачкой.
В итоге потом все собрал, настроил зазоры, запустил машину-все работает исправно, появился запас для настройки.
ВЫВОДЫ:Торцевание без снятия клапана практически не дало эффекта(если этим заниматься нужна бормашинка, гораздо эффективнее работать с толкателями, стачивал наждачкой 120-ой, лежащей на ровной поверхности(наждачка быстро стачивается, запаситесь как минимум одним листком на каждый толкатель).
Читал статью где человек дошел до толщины шайбы 1.4мм и она после небольшого побега деформировалась, не нужно допускать размера менее 2мм.Точить толкатели совсем не страшно, потому что с завода они все вразброс по размерам(такое впечатление, что лень помереть и сделать ровно 28мм, делат то 28.5, то 28.3, а цифра после 28мм.уже не дает поставить шабу например 3.20, потому что токатель под эту шайбу должен быть 28мм ровно, а если например 28.3, значит углубление в толкателе будет 3.3 мм.

Болезнь 8 V головок на переднем приводе- стук толкателей.

вообще причина этого глубже- чаше всего сопровождается износом направляющей втулки клапана, но это другая тема.

в общем начитался в интернете про сверление дополнительного маслоканала, кто советует 1,5 мм отверстие, кто 2 мм.

я решил 2 мм, т.к. именно такого диаметра удлинённое сверло позволяет подлезть дрелью под нужным углом. Пытаюсь выложить фото, но выдаёт ошибку. попробую позже.

можно ГБЦ не снимать. рассухариваем клапана (двигаемся по мурзилке, где меняют маслосъёмные колпачки). клапан опускае вниз на пошень, который у нас в ВМТ. дальше сверлим-направление сверла должно быть: от кромки ГБЦ целимся в середину по высоте "гнезда" толкателя, именно там на расстоянии 6-8 мм находится маслоканал, питающий постель распредвала и датчик давления масла.

можно использовать и свёрла поменьше- но тогда надо будет наращивать, т.к. не подлезете. я взял удлинённое 2мм и вставил в дрель- длины хватиль в притирку.

наростить свёрла можно стержнями от шариковых ручек (правда из бывает проворачивает. и самое главное вы не почувствуете, как сверло войдёт в маслоканал)

Итак, у меня не было проблем с 7-ю отверстиями. действия простые- керном набиваем вмятинку под сверло, рассверливаем его вручную (ГБЦ из мягкого металл- его при желании и вручную можно просверлить на нужное расстояние. ), дальше я использовал дрель. на нужном расстоянии сверло "проваливалось".

Стружки много! и её потом надо оттуда извлечь (я делал на снятой ГБЦ с последующей промывкой бензином..). но стружку я механически всё-таки извлекал: на нижнюю тарелку клапана я клал ризиновую прогладку (вырезал сам), смазанную литолом, и накладывал жирный слой литола под планируемое отверстие- стружка вся налипала на литол. и 90 % её я легко извлёк.

но в одном случае я выбрал не тот угол. и дрель у меня упёрлась в кромку ГБЦ. наростил сверло стержнем шариковой ручки. и начал сверлить. итог: переборщил. из-за стержня не понял момент, когда сверло провалилось, и пробил охлаждение.
притом моё сверло 2мм туда не лезло, а 1,5 проходило далеко. Пролил маслоканал бензином, и из каналов охлаждения поперло тоже.

:sos. в общем в этот момент меня лучше было и не видеть. мысли, что ГБЦ теперь на свалку. и идти за новой. а семейный бюджет на это не расчитывал.

потом вспомнил, что ГБЦ бронзовыми втулками втулят. подумал, а не забить ли мне бронзовый конусообразный чёпик в эту дыру. сначала купил бронзовую (а может и латунную) втулку от 12-шки. но отом нашёл стершень диаметром 4мм из того же металла. изготовил "аккуратно" с помощью болгарки штырь, надфилем подравнял. штырь решил сделать 20мм и забить на сколько войдёт. в итоге он у меня весь ушёл на 4мм с головой (по расчётам в дырку охлаждения он вошё полюбому. )

новое отверстие я не стал сверлить, думаю вы полнимаете почему. пролил бензином- сухо!

собрал, поставил, завёл. ну не гидрокомпенсаторы, но супер. звука лишнего от ГБЦ нет, пропал это стрекотание.

Видео по замене и притирке клапанов на автомобилях ВАЗ

Видеоматериал расскажет, как заменить клапана на ВАЗ-2114, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены клапанов

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены клапанов, стоит отметить, что автомобилист должен владеть конструктивными знаниями и умениями по ремонту главного силового агрегата.

Так, процесс потребует демонтажа многих элементов, связанных с головкой блока цилиндров.

Необходимый инструмент

Итак, прежде чем, что-то делать необходимо, собрать некоторый инструментарий. Что же потребуется автомобилисту: новые впускные и выпускные клапана, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъёмные колпачки, набор ключей и головок, отвертки, приспособление для рассухаривания клапанов, съёмник сальников клапанов, время и руки растущие с того места.

Алгоритм

Итак, когда все собрали, можно приступить непосредственно к пошаговому процессу замены:

Демонтируем кожух ГРМ

Демонтируем ремень ГРМ

Снимаем шестерню распредвала

Снимаем крышу клапанов ВАЗ-2114

Проводим демонтаж толкателей

Демонтаж сальника клапана

Процесс рассухаривания клапанов

Процесс демонтажа пружин

Процесс притирки клапана

Установка новых клапанов в ГБЦ

Выбор запасных частей

К выбору клапанов стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества изделия будет зависеть нормальная работоспособность главного силового агрегата. Как известно, существуют клапана впускные и выпускные, и они имеют разные каталожные номера, поэтому рассматривать их необходимо по отдельности.

Кроме оригинальных изделий существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке на ВАЗ-2114.

Оригинал

Комплект впускных клапанов

Комплект выпускных клапанов ВАЗ

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, на автомобильном рынке запасных частей можно приобрести достаточно много альтернативных вариантов клапанов, как впускных, так и выпускных. Итак, рассмотрим, какие производители, и по какой ценовой политике предлагают запасные части. Рассматривать каждый вид клапана будем по отдельности.

Впускные клапана

AMP PLAD005-S-0-D – крупный и проверенный польский производитель запасных частей к автомобильным двигателям. Стоимость клапанов составляет 250 рублей за штуку.

Freccia R4387/SNT – итальянский производитель клапанов. Средняя стоимость изделия составляет 300 рублей.

Master-sport 08IN-SET/4/-MS – отечественный известный производитель. Стоимость одного клапана составляет 550 рублей.

Выпускные клапана

В отличие от впускных, аналогов выпускных клапанов больше, поскольку они более востребованы на автомобильном рынке запасных частей. Итак, рассмотрим, что предлагают разные производители:

Kolbenschmidt 17092 – немецкий производитель запасных частей. Стоимость клапана составляет 200 рублей.
Osvat 0504 – клапана итальянского производства, по 300 рублей за штуку.
AMP PLAD004-A-0-D – польские клапана, которые можно приобрести за 300 рублей/штуку.
Master-sport 08EX-SET/4/-MS – отечественный альтернативный производитель. Цена клапана составляет 550 рублей.
Ae V91180 – еще один итальянский производитель, который предлагает запасные части по 650 рублей.

Выводы

Стоит ещё раз отметить, что к выбору клапанов стоит отнестись серьезно, поскольку от качества будет зависеть нормальная работа двигателя.

Читайте также: