Замена телевизора ниссан примера
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Разборка торпеды и установка DVD Снятие блокировки видеовхода с монитора Primera P12
На большинстве автомобилей NISSAN для японского рынка, оснащенных штатной навигационной системой, устанавливался ТВ-тюнер для приема эфирного телевизионного вещания на территории Японии. Подобные тюнеры не способны принимать телевизионный сигнал в стандарте SECAM (используется на территории России), но имеют видео-вход, который можно использовать для подключения нештатных источников видео сигнала. Например: DVD-ресивера, SECAM ТВ-тюнера либо видеокамер (обгонной или заднего вида). В штатном варианте, видео-вход автоматически отключается, как только машина приходит в движение, либо не затянут стояночный тормоз. Данное ограничение делает невозможным использование некоторых видов дополнительного оборудования - видеокамер, DVD-ресивера в режиме проигрывания аудио (на экран выводится информация о проигрываемых треках, MP3-тэги и т.д.).
Ниже будет описано 2 способа снятия блокировки видео входа монитора для бортового компьютера примера P12:
- програмный способ (перепрошивка бортового компьютера через блок навигации).
- механическим способом (перерезание проводов).
Чаще всего, вышеописанную блокировку снимают путем модификации штатной проводки (заземление сигнала с "ручника" и перерезание провода датчика скорости). Данный метод работает, но обладает существенными недостатками: требуется разборка консоли и вмешательство в штатную проводку, нарушается работа бортового компьютера и навигационной системы.
Ниже описан механический способ детально. Автор Тоn4ik.
Итак .. на все провсе с учетом выхода из дома, доезда до гаража и поисками в инстрементах ..изоленты и куска провода ушло около 1.5 часиков . итак .. приступимс .
Первым делом нам понадобится инструмент . плоская отвертка и отвертка филипс ( крестовая
второй этап снятия тоннеля- надо снять пластиковую декоративную накладку вокруг рукоятки кпп
берем плоскую отвертку .. подпихиваем ее в паз
перед нами появляется такой вот вид
никуда не слезая с места . мы еще откручиваем 4 винта ( крепящие тоннель к торпеде )
дальше снимаем пластиковые накладочки под торпедой .. они на клипсах
откручиваем еще несколько винтов
и извлекаем часть тоннеля
ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ ОДИН ХИТРЕНЬКИЙ ВИНТИК .
ПРИСТУПАЕМ К ОТКЛЮЧЕНИЮ БЛОКИРОВОК .
ИТАК . ЧТОБЫ СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ НАДО ПЕРЕРЕЗАТЬ 2 ВЫХОДЯЩИХ ИЗ КЛЕМЫ ПРОВОДА .
Для снятия блокировки скорости
1-ый ряд (верхний) 3-ий пин слева
2-ой ряд 2-ой пин слева - ручник.
ТЕ провода, которые выходят из разъёма надо посадить на массу . ( Я СКРУТИЛ ИХ, подсоединил провод , которым их удлинил , и провод прикрутил на массу авто !) все заизолировать , обрезанные провода тоже .
ВСЕ втыкаем обратно . и У НАС ВСЕ РАБОТАЕТ .
Разборка торпеды и установка DVD Снятие блокировки видеовхода с монитора Primera P12
На большинстве автомобилей NISSAN для японского рынка, оснащенных штатной навигационной системой, устанавливался ТВ-тюнер для приема эфирного телевизионного вещания на территории Японии. Подобные тюнеры не способны принимать телевизионный сигнал в стандарте SECAM (используется на территории России), но имеют видео-вход, который можно использовать для подключения нештатных источников видео сигнала. Например: DVD-ресивера, SECAM ТВ-тюнера либо видеокамер (обгонной или заднего вида). В штатном варианте, видео-вход автоматически отключается, как только машина приходит в движение, либо не затянут стояночный тормоз. Данное ограничение делает невозможным использование некоторых видов дополнительного оборудования - видеокамер, DVD-ресивера в режиме проигрывания аудио (на экран выводится информация о проигрываемых треках, MP3-тэги и т.д.).
Ниже будет описано 2 способа снятия блокировки видео входа монитора для бортового компьютера примера P12:
- програмный способ (перепрошивка бортового компьютера через блок навигации).
- механическим способом (перерезание проводов).
Чаще всего, вышеописанную блокировку снимают путем модификации штатной проводки (заземление сигнала с "ручника" и перерезание провода датчика скорости). Данный метод работает, но обладает существенными недостатками: требуется разборка консоли и вмешательство в штатную проводку, нарушается работа бортового компьютера и навигационной системы.
Ниже описан механический способ детально. Автор Тоn4ik.
Итак .. на все провсе с учетом выхода из дома, доезда до гаража и поисками в инстрементах ..изоленты и куска провода ушло около 1.5 часиков . итак .. приступимс .
Первым делом нам понадобится инструмент . плоская отвертка и отвертка филипс ( крестовая
второй этап снятия тоннеля- надо снять пластиковую декоративную накладку вокруг рукоятки кпп
берем плоскую отвертку .. подпихиваем ее в паз
перед нами появляется такой вот вид
никуда не слезая с места . мы еще откручиваем 4 винта ( крепящие тоннель к торпеде )
дальше снимаем пластиковые накладочки под торпедой .. они на клипсах
откручиваем еще несколько винтов
и извлекаем часть тоннеля
ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБЫТЬ ОДИН ХИТРЕНЬКИЙ ВИНТИК .
ПРИСТУПАЕМ К ОТКЛЮЧЕНИЮ БЛОКИРОВОК .
ИТАК . ЧТОБЫ СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ НАДО ПЕРЕРЕЗАТЬ 2 ВЫХОДЯЩИХ ИЗ КЛЕМЫ ПРОВОДА .
Для снятия блокировки скорости
1-ый ряд (верхний) 3-ий пин слева
2-ой ряд 2-ой пин слева - ручник.
ТЕ провода, которые выходят из разъёма надо посадить на массу . ( Я СКРУТИЛ ИХ, подсоединил провод , которым их удлинил , и провод прикрутил на массу авто !) все заизолировать , обрезанные провода тоже .
ВСЕ втыкаем обратно . и У НАС ВСЕ РАБОТАЕТ .
Кто-нить может помочь на доступном языке как сделать контроллер чтоб при включении зажигания планшет пробуждался, а при выключении засыпал, соответственно контролер должен реализовывать кратковременное нажатие на кнопку вкл/выкл
Кто-нить может помочь на доступном языке как сделать контроллер чтоб при включении зажигания планшет пробуждался, а при выключении засыпал, соответственно контролер должен реализовывать кратковременное нажатие на кнопку вкл/выкл
Добрый день!
Воодушевлённый отчетом Vasko_68sl, я решил проделать тоже самое на своей машине. Разница только в том, что у меня рестайлинговая P12. Некоторых фоток у него нет, так что выложу свой отчет в дополнение.
Сразу извиняюсь, что отчет не полный. Работа еще не завершена. Некоторые фотки я забыл сделать, но при последующей доделке добавлю их сюда.
Было приобретено:
1. ГУ Pioneer AVH 6300BT Navi.
К нему идет вот такая фишка с проводами. На скотч не обращайте внимания, это я обматывал чтобы провода поменьше болтались и цеплялись за все подрят…
На вход стоит предохранитель на 10А из чего следует, что реальная мощность каналов будет примерно P=(14В*10А*0,5)/4= 17,5Вт на канал, а не 50Вт как заявлено производителем.
2. Разъем EBPO ORIS ISO-001 (70р.)
Его я цеплял к штатной проводке. Приятно удивило, что на нем был промаркирован каждый провод для облегчения подключения.
3. Кодер RGB-видеосигнала (600р.)
В виду отсутствия больших навыков в пайке, сам паять я его не стал и заказал его здесь.
RGB -> (Composite, S-Video) NTSC, 12V
Выглядит он вот так, плюс к нему мне дали коннекторы на провода и фишку для них.
4. Пульт Pioneer CD-R55 (500р.)
Брал для того, чтобы после изъятия экрана из устройства не переносить кнопки. Но как выяснилось, с него не возможно переключиться на навигатор.
Но ничего, пригодится на природе, чтобы каждый раз к машине не бегать.
1-я кнопка переходит в настройки, она в принципе не нужна, так как перейти туда можно с экрана.
2-я переключает в навигатор.
Процесс установки:
1. Разборка панели.
Описывать не буду. Можно посмотреть как это делал Moroz.
Снятие центральной консоли и магнитолы (левый руль, рестайл)
3. Снятие и разборка штатной магнитолы.
Снимаем штатную магнитолу и удаляем из нее все внутренности, оставляем только нижнюю плату и радиатор. Потом я завернул все это в антистатический пакет от какой-то старой электроники и обмотал изолентой, чтобы не слетел.
Подключаем разъем питания и прячем ее под печку.
4. Снимаем и разбираем блок монитора.
Откручиваем болты отмеченные стрелочками и симметричные с другой стороны.
Получаем вот такие 2 половинки
Чтобы отделить экран нужно снять плату, открутив 5 винтов и вынув шлейф из гнезда. Чтобы вынуть шлейф, нужно потянуть зажимы на себя и он легко выйдет из разъема.
Далее под платой откручиваем 4 болта и снимаем экран.
5. Снятие сигнала RGB с платы экрана.
Для этого нужно припаяться к 4 пинам разъема. Нумерация с лева на право, в принципе они подписаны.
1 – Синхра, 19 – Red, 20 – Green, 21 – Blue
Далее я припаял коннекторы к проводам, добавил еще 2 питающих кодер провода, замотал изолентой и вставил в разъем согласно пинам платы.
6. Расточка панели под новую магнитолу.
Так как родная магнитола имеет нестандартную узкую, выгнутую лицевую панель, то пришлось растачивать панель под новую магнитолу. Я стачивал ее дримером со шлифовальной насадкой и потом подрезал аккуратно ножом.
Старался, как мог, но в некоторых местах ее немного поцарапал, и не получилось получить идеально ровные линии. В дальнейшем планирую ее обтянуть пленкой, тем самым скрыть все свои косяки.
Так как панель не плоская, пришлось стачивать больше по центру, чтобы утопить центральную часть накладки на корпус магнитолы и тем самым добиться того, чтобы было минимально заметно железный корпус магнитолы сверху и по бокам. Но немного его все равно заметно. Наверное, потом его покрашу в черный цвет.
7. Отделение экрана от ГУ.
Этот этап я еще не завершил, но для этого будет нужно разрезать и нарастить вот этот нестандартный шлейф.
Промежуточный результат работы
В собранном виде я получил вот такую картину.
Косяки по вырезанию панели из сидячего положения особо не заметны. ГУ вписалось в панель достаточно хорошо, сильно не выпирает и ничему не мешает.
В выдвинутом положение монитор видно и легко дотянуться, но не особо удобно… В настройках огромное количество цветового оформления, так что легко подобрать нужное.
На мой взгляд самый большое неудобство в том, что кнопка аварийки полностью закрывается монитором и чтобы ее нажать, нужно убирать экран..
Еще обнаружилась такая вещь, что изображение с камеры не передается по сигналу RGB. То есть на экране появляется надпись, но картинки нет, хотя на штатном мониторе она есть.
С этим вопросом надо будет что-то думать.
В любом случае камеру удобнее вводить через отдельный выход на ГУ. Тем самым при включении задней передачи, экран автоматом будет переключаться на камеру.
Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное — многие почему-то считают его дико “ломучим” и сложным. На самом деле это не так. А как — мы расскажем в нашем обзоре Primera P12. Сегодня пройдёмся по кузову, салону, электрике и ходовой части, а следующий раз — по моторам и коробкам. Поехали!
Что ты такое?
К онечно, основное достоинство этого автомобиля — очень своеобразный дизайн. Если его и любят, то чаще всего именно за обтекаемые формы, за ни на что не похожий стиль оформления, за приборную панель, расположенную по центру. Даже удивительно, что на этом вся “революционность” Р12 и заканчивается.
В паре с двухлитровыми двигателями тут стоит вариатор. Primera была одной из первых европейских машин этого класса с таким типом трансмиссии. Renault массово перешла на вариаторы чуть позже.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Праворульные машины могут встретиться и японской сборки, но не стоит думать, что они разительно отличаются по качеству. Это точно такие же машины, с точно теми же слабыми местами. Возможно, у них чуть лучше работает электроника и были более щадящими условия эксплуатации у них, но на этом разница между английскими и японскими машинами заканчивается.
Nissan Primera Wagon (P12) '2003–2005 (для японского рынка)
Многие слышали историю о том, что спрос на эту модель был настолько низким, что её перестали производить намного раньше намеченного срока. Да, производство завершили действительно раньше, но причины этого были несколько иные. Дело в том, что в этом классе конкуренция очень велика, а объединение Renault и Nissan породило внутренний конфликт, при котором на европейском рынке достаточно успешный Megane конкурировал с технически близким автомобилем. В результате Nissan сосредоточился на кроссоверах и минивэнах, а седаны и хэтчбеки взяли на себя специалисты Renault.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
На вторичном рынке этих машин много. Видимо, из-за того, что они оказались довольно крепкими и простыми, к тому же — с необычным дизайном. Так с какими проблемами сталкиваются владельцы Primera этого поколения и на что обратить внимание при покупке?
Кузов
Общественное мнение говорит, что Nissan такого возраста наверняка гнилой. Но большинство Primera Р12 подкупает будущих владельцев практически полным отсутствием следов наружной коррозии. Да, это один из первых автомобилей Nissan, изготовленный с широким использованием оцинкованной стали. И окрашены английские машины очень неплохо, и защита кузова от коррозии в целом тут неплохая. Даже машины первых лет выпуска с оригинальным ЛКП могут похвастаться целыми дверями, крышкой багажника и порогами, что уже неплохо. Конечно, следы “пескоструя” на капоте и передней кромке крыши приводят к появлению точечных очагов коррозии, а на кромках арок и снизу на порогах краска почти наверняка уже сдала позиции, но общее впечатление даже о самых дешевых экземплярах остаётся положительным. На машине такого возраста вряд ли ЛКП будет в идеальном состоянии, но надо признать, что снаружи Primera держится молодцом, лишь немногим уступая одноклассникам из Европы.
Nissan Primera (P12) '2001–08
Очень интенсивно ржавеет передняя панель вокруг радиатора. Особенно, если она была немного помята, что случается даже при мелких ДТП.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Жаль, что днище и лонжероны в местах крепления балки задней подвески оказались слабоваты. Попадаются машины с почти оторванной балкой, и, судя по отзывам, иногда она все же улетает, вызывая множество сопутствующих повреждений. В общем, за лонжеронами тут глаз да глаз. Перед покупкой их стоит “простучать”, а если машина уже ваша, не забывать об их регулярной антикоррозийной обработке.
В задних арках активно вспухают швы (сказывается их слабая герметизация и тонкое покрытие), и не смотря на наличие подкрылков они обязательно начинают гнить. Все кронштейны и шпильки — потенциальные очаги коррозии, да кромки кузовных панелей защищены слабо.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
В самом верху, у опоры амортизатора, есть опасная зона из толстого, но не оцинкованного металла. Отсюда коррозия расползается по швам вниз.
Машины из теплых регионов, регулярно проходящие антикоррозийную обработку, могут иметь очень хорошее состояние днища, но абсолютное большинство этих автомобилей уже имеют серьезные сложности с силовой структурой кузова в задней части и требуют немедленного ремонта или хотя бы консервации состояния.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Снаружи никаких сложных дизайнерских элементов кузов не несет. Бамперы развитые, но простые по конструкции. Иногда теряются решеточки, но они пока еще есть в продаже. А вот передняя оптика имеет очень слабую наружную поверхность и стоит вертикально. Затираются фары быстро, светит не очень хорошо. На ксеноновых фарах довольно быстро выгорают отражатели. Омыватели фар капризные, и на машинах с ксеноном наверняка будут потеряны крышки форсунок, которые иногда застревают , после чего их срывает потоком воздуха.
Через антенну на крыше в салон попадает вода. Много через нее не протекает, но обшивка часто имеет некрасивое пятно в задней части. Тут нужно всего лишь регулярно менять уплотнения и смазывать силиконом основание.
Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Салон
Салон на первый взгляд очень неплохой, с необычной архитектурой панели, приборкой по центру, но при этом удобный. И качество материалов хорошее, так что тут можно придраться только к мелочам. Например, придётся часто менять салонный фильтр: из-за неудачного расположения воздухозабора в него легко попадают листья и крупная грязь. Хорошо, что менять его легко: он стоит за перчаточным ящиком.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Кондиционер делали менее предусмотрительные люди, и трасса кондиционера, и компрессор сделаны неудачно. Трубки трескаются слишком быстро, особенно на изгибе у самого компрессора, а конденсер слабый и боится камней. Муфта вообще иногда считают расходником: она ловит слишком много грязи. Да и эффективность у кондиционера получилась невысокой.
Интерьер Nissan Primera Sedan (P12) '2001–2003 (для японского рынка)
Монохромный дисплей на машинах до рестайлинга активно теряет пиксели. К счастью, можно поставить цветной с рестайлинговой “японки”, который и стоит недорого, и доработок не потребует.
Разболтанную втулка кулисы МКПП можно заменить отдельно. Но зачастую вместе с салонной втулкой нужно будет менять еще втулки механизма переключения в подкапотном пространстве.
Электрика и электроника
Электрика для японской машины получилась неожиданно хлопотной.
Вывести из строя генератор может течь напорной трубки ГУРа. Жидкость из неё капает прямиком не генератор и выводит из строя щеточный узел.
Мелкие неприятности в электрике салона встречаются часто. Причины могут быть различными: холодная пайка, ненадёжные микровыключатели-герконы… Отмечу, что в молодости у Р12 такие проблемы не встречались, но к пробегам за 200 тысяч количество мелких и не очень электрических неисправностей заметно возрастает. Правда, всё можно легко отремонтировать или заменить: нет ни хитрых систем, ни привязок.
Датчики моторов довольно надежны, но лямбда-сенсоры выходят из строя быстро. Как и вентиляторы радиаторов.
Модули зажигания на двухлитровых и рестайлинговых моторах не любят старых свечей и плохого бензина. А ДМРВ на дизельном моторе объёмом 2,2 л, как и вообще система управления этого мотора, очень неудачны.
Фары с ксеноном “радуют” не самыми удачными блоками розжига, которые часто не доживают до десяти лет.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
К тормозам претензий немного — обычная бюджетная конструкция с вполне ожидаемым ресурсом дисков и колодок. Диски могут пройти и за сто тысяч километров, колодки — тысяч до 40-60. Если, конечно, все исправно и за рулем сидит не гонщик.
Задние суппорты с винтовым зажимом быстро закисают из-за отсутствия грязеотбойных щитков. Лучше взять за правило мыть и регулярно смазывать задний суппорт.
Nissan Primera Sedan (P12) '2002–08
Кольца-гребенки системы ABS растрескиваются от коррозии: тут неудачно выбрали материал. В продаже есть сменные неоригинальные детали, например, NK392228. Но большая часть владельцев экономит на работе и просто приклеивает на эпоксидку старое кольцо. Хватает такого ремонта буквально на несколько лет, и если ABS на вашей машине работает странно, чуть прихватывая колеса буквально на ровном месте, то почти наверняка кольца или криво склеены, или просто развалились.
Подвеска очень надежная и простая. Самое страшное, что может случиться — это если совсем отвалится задняя балка. Иногда начинает стучать и разваливаться механизм Уатта, но ремонтируют его редко.
Спереди ломаться нечему, но изредка могут подвести подрамник и опоры стойки. Последние проседают, после чего начинает скрипеть подшипник. Меняется всё отдельно и стоит копейки, но почему-то машин с полностью живой подвеской немного. Наверное, владельцы на ней пытаются экономить.
И передние, и задние ступичные подшипники запасом прочности не отличаются. Уже после 150 тысяч пробега к ним придётся тщательно прислушиваться. Но опять же — качественных неоригинальных деталей в продаже много, и серьёзной проблемы их замена не становится.
Nissan Primera Hatchback (P12) '2002–08
Обычный ГУР, казалось бы, должен быть надёжным. Но, к сожалению, в Primera перемудрили с прокладкой магистралей, да и качество рулевой рейки почему-то ниже среднего. Последнее вообще странно, потому что тут стоит тот же Bosch (ZF), что и на большинстве европейских машин тех лет. Рейка немного постукивает практически всегда и очень часто течет. Регулярно проверяйте пыльники и неукоснительно соблюдайте правила бережного обращения с ГУР: не крутить руль на месте, не держать на упоре, не крутить активно на холодную.
На этом мы первую часть обзора заканчиваем. Но так как Primera — это не только “космический” дизайн, но и интересные моторы и даже вариатор, то ждите вторую часть рассказа о Р12, где мы поведаем как раз об этих чудесный агрегатах.
Делал у одного армянина Артура, по знакомству!Хороший мастер, работал в сервисе, но потом ушел, построил свой гараж, и теперь работает на себя…Вот в принципе он и не отказал мне ему помогать, а за это и скидка по деньгам, хорошая…
Главная проблема, из-за которой было решено менять рамку, так потому что с правой стороны выпрыгивал капот миллиметра на 4-5 вверх, относительно крыла…
Ну и зазоров нигде не было, все жило своей жизнь…Все это время у меня в душе елозило, и думал как же мы все это исправим, но ничего:"Глаза боятся, а руки делают!"…
Вообще я в этот день 60% работы сделал, все скидывал, накидывал, вместе высверливали отрезанные железки с новой рамки, сам полностью высверлил телек на Примере…
Как я уже упоминал в своей недавней записи Ремонт Передних дверных петель))),там я обнаружил что петли перепутаны, дверь и крыло крашены, и вот еще правленый уголок…Видно удар был не сильный, но вскольз по крылу и передней двери…
Потом начались примерки, закрывания-открывания и так далее…Когда все более-менее выставили начали прихватывать и проверять, ну и в итоге все проварили…Время было уже поздним, по-этому пришлось все собирать, и остальное оставить на потом!
Фотки не удавалось делать, и новую рамку сфотал только на следующий день…
Блин, я настолько устал от этого ремонта, что даже мыли приходили:"А может ну ее нафиг, ездиет и ладно!"Но на следующий день отдахнул, вышел посмотрел свежими глазами, и отошел…Ведь все зазоры выствили…Теперь в будущее воскресение шлифовка, шпатлевка и все остальное…Артур сказал что сделает красиво, и будет как с завода, ведь это его лицо, так сказать…Ну а я хочу зашкурить усилитель бампера и покрасить, плюс также само пройти еще некоторые места…
Ну а до этого я подготовил передний бампер…Пришла мне мысль вырезать поперечку в центре и забомбить сетку черную, на которой краской сделаю надпись NISMO!
Дома срезал поперчку, и отвез одному мастеру по имени Михаил, который без проблем мне запаял дырки и сделал крепления для сетки…
Ну и по цене Михаил всего взял 1000 рублей, думаю не дорого за такую работу…Главное я остался доволен…
Потом пришло время сетки с задумкой по надписи…В Кореле вывел нужную величину надписи, перед этим найдя нужный вектор…Потом аккуратно вырезал буквы…Наклеил на сетку клеем-карандашом…
Ну скажу что эффект так себе, надпись видно но плохо…Тут пришла другая мысль, от своего не отступлюсь…
Сегодня думаю, ладно, не просто так же я занимаюсь резьбой…Взял фанеру 10-ку и попер…
Теперь зашлифую, несколько раз прогрунтую, покрашу в цвет машины, плюс сверху лаком, а потом закрепим и на скотч, и саморезики…
Ну и в принципе посмотрим как все это проживет, я имею ввиду как поведет себя фанера!Но с деревом я не первый год, и знаю что если все норм залить, ничего плохого не случится, даже в принципе никто не узнает…
Ну а если попадется какой пластик, может с него потом сделаю такие же буквы…
Читайте также: