Замена цепи тойота калдина
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Выдалось свободное время, и наконец то решил написать о замене Маслосъемных колпачков, Замене цепи ГРМ и Цепи маслонасоса. Преследую цель поделиться информацией по этой теме о двигателе 1AZ-FSE, и возможно кому то поможет определиться c выбором метода, избавления от проблемы подъедания масла и понимания сколько это стоит.
Началось все с того, что моя Красотка начала подъедать масло, в начале по чуть-чуть, потом больше и в один прекрасный момент, съела 3литра масла Totachi 5w30 синтетика за 7500км. Кстати жалею что на него перешел с Totota SN 5w30 в железной канистре.
В начале пытался бороться самым простым способом, раскоксовкой двигателя, препратом ЛАВР, делал эту процедуру дважды через какое то время, но, как вы понимаете особого результата это не дало.
Сразу хотелось бы сказать о состоянии моего авто, конкретно о его сердце, моторе.
Компрессия во всех цилиндрах была по 13, бензин нюхает , летом от 8л до 11л, зимой от 8 до 12,5л, заводилось всегда с первого раза и -25-30 и +30+39, ехала отлично, в динамике провалов не было. Короче кроме как подъедания масла, двиг был в отл.технич. состоянии.
Масло в двигателе при таком пробеге и состоянии, на мой взгляд, машина может кушать, в 4 случаях:
1. Текут какие либо резинотехнические изделия, прокладки, сальники.
2. Высохли маслосъемные колпачки
3. Залегли маслосъемные кольца
4. Машина эксплуатируется в режиме я Шумахер, стрелка тахометра, постоянно крутиться до отсечки.
Вариант №1 и №4, отпали, остались вариант №2 и №3.
Как всегда изучил тонны информации, консультировался со специалистами. Информация не однородная.
Многие как на форумах так и специалистов пугали, что все пришла звезда, двиг Д4 кал и.т.д и.т.п.
Но я, в это не верил и до сих пор не верю. Окуенный двиг, работает как часы, езжу каждый день и в любую погоду, за чуть больше года эксплуатации и 36т.км не разу меня не подвел, тянет отлично мою Ласточку в 1,5тонны на 4ступ. Автомате и 4 маслах, так что пошли они все нах.))
Решил делать всё у своего моториста, грамотный спец, цена вопроса 11.800 материал + 14.000работа + 600руб за 10л- ацетона.
Он убедил меня заменить маслосъемные колпачки и цепи + прокладки, не лазя в поршневую группу для замены маслосъемных колец + регулировка клапанов. И так же убедил, не менять звездочки ГРМ и муфту VVTI сказав что из личного опыта они ходят две замены цепи. Сказав, что если не поможет будем лезть дальше.
Честно говоря, я настаивал на капиталке движка, и с руганью и чуть ли не с дракой))) он меня все таки убедил на своем. Хотя с деньгами у меня, на тот момент проблем не было, и семейный бюджет бы ни как не пострадал.
Короче решено, заказываю все через Экзист, кроме масла.
Toyota 11213-28041 Прокладка клапанной крышки 1шт. 430,76
Toyota 13506-28011 Цепь грм 1шт. 2740,15
Toyota 13507-28010 Цепь масляного насоса 1шт. 1029,05
Toyota 13540-28010 Натяжитель цепи 1шт. 703,85
Toyota 13549-28012 Натяжитель цепи насоса масляного 1шт. 202,61
Toyota 13552-28010 Прокладка натяжителя цепи ГРМ 1шт. 63,00
Toyota 13559-28010 Планка направляющая цепи грм 1шт. 670,82
Toyota 13561-28010 Планка направляющая цепи грм 1шт 1123,37
Toyota 13565-28012 Пружинка натяжителя цепи ГРМ 1шт 58,91
Toyota 13566-28010 Планка направляющая цепи 1шт 40,86
Toyota 17171-28010 Прокладка впускного коллектора 1шт 140,63
Toyota 17177-28020 Прокладка впускного коллектора 1шт 203,29
Toyota 23915-46011 Прокладка насоса топливной системы 1шт. 265,94
Toyota 90080-31062 Колпачок маслосъемный выпускной 8шт. 939,84
Toyota 90913-02101 Колпачок маслосъёмный впускной 8шт. 882,64
Toyota 90116-06063 Шпилька головки блока 2шт. 92,62
Toyota 90179-06326 Прокладка 1шт. 36,78
Toyota 90182-06005 Клипса крепежная 1шт. 73,56
Toyota 90311-38089 Сальник коленчатого вала, передний 1шт. 187,97
Toyota 90430-37004 Кольцо уплонительное крышки маслозаливной горловины 1шт. 47,67
И так для полного счастья:
Toyota SN 5w30 в железной 4л. Канистре япония -1шт. 1500
Toyota масляный фильтр 1шт. 250
Mann C 2620 Фильтр воздушный 1шт. 393,30
Sakura CAC3301 Фильтр воздушный салона 1 шт. 309,53
Через какое то время заезжаю на операцию своей Ласточки.
Одним из моих условий по проведению лечебных процедур Ленаром (мастером), было то, что я буду присутствовать от начало и до конца, помогать хотя бы в отмывание металлических частей от загрязнений, что я и делал весь день. Ну люблю я свою машину, и хочется чтоб все для нее сделано было четко и под моим присмотром.
Как вы понимаете из за этого цена за проведение работ намного выросла)) В плане своей машины, очень требователен, а иногда и жестко зае….ваю, различными расспросами, чаще глупыми, что до как, а может лучше так, а я вот читал, а я вот видел, мне кажется что надо делать так. Короче не подарок, но какой уж есть). Спасибо ему за терпение!
Работа заняла целый день, с 10 утра и до 11вечера.
Сам тех. процесс расписывать не буду, а ту вы, уснете, да и там ничего особо интересного. Можно посмотреть на ЮТЮБЕ, там есть видео 1AZ-FSE, по замене цепей ГРМ и МСК, от начала и до конца.
Так немного о увиденном:
Движок был довольно чист для данного пробега, ничего криминального мы там не увидели, лак конечно присутствовал, ну пробег не 20т.км, тем более хрен его знает что лили в него до меня.
После снятия МСК, было видно, что выпускные колпачки были в норме, а вот впускные умерли, хрен знает почему так.
Так же хотелось сказать по звездочкам ГРМ, они были в отличном состоянии, цепь конечно малость растянулась, может мм на 3-4, можно было бы еще и поездить наверное.
Кстати дополнительно залили все тот же Лавр для раскоксовки в цилиндры, для профилактики.
Регулировки потребовались только 4 стакана, к моей радости.
Иногда помогал, что ни будь поддержать, вытащить или поставить.
Ваш покорный слуга чистил и драил до бессознания, зубной щеткой, кисточкой, тряпками, железными насадками с дрелью, весь день и все что можно, клапанную крышку, заднюю крышку, масляный поддон, распредвалы, звездочки и.т.д. Устал основательно, нанюхался бензина, ацетона, спец. химии, голова аж кружилась, НО БЫЛ ДОВОЛЕН КАК СЛОН, что сам принял участие в лечении своей красотки. От меня потом еще пару дней пахло всем этим букетом.
После установки новых запчастей, собрали все, залили свежего масло с установкой нового фильтра, и завели со 2ой попытки. Дали прогреться, проверили все сканером на всех оборотах, ошибок или отклонений не было.
Машина поработала минут 40 в сервисе, на всякий случай, все было в ажуре.
Так как в цилиндры была залита Раскоксовка, нужно было проехать за раз не менее 30-40км, чтоб выжить эту гадочь, а точнее ее остатки, так как мы все почти слили, поддон же был снят.
В 12 часу ночи, уставший но довольный, звоню Любимой жене, забираю ее из дома и мы едем кататься по ночному городу, благо был выходной и машин практически не было, и радаров на тот момент. Выехали на первую дорогу, где, я, конкретно дал просраться движку, меньше 3ых тысяч оборотов тахометр падал очень редко, съездили так же в котеджный поселок недалеко за городом.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОДЕЛОННОЙ РАБОТЫ.
Движок стал работать, ровнее, расход немного упал, динамика не много улучшилась, но не значительно.
Забегая вперед скажу, что масло стало есть меньше, но не прекратилось.
1. За первые 6т.км съела около 1,2 литра Toyota SN 5w30 в железной канистре, Япония.
2. За следующие 7т.км съело 1,5 литра масла Liqui-Moly Synthoil High Tech 5W-40 синтетика
Так же к этому маслу добавил чуду присадку за 1косарь, молибдено керамическую Liqui-Moly CERATEC.
На данный момент залил себе: Япония, в железной банке. IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SN/GF5 0W20 4L, масло с молигеном, прикольного зеленого цвета. Очень жидкое.
Но так как зима, решил попробовать именно его, начитавшись на OIL-CLUBE, о его качестве и характеристиках и дабы защитить двигатель от холодных запусков. Кстати если посмотреть техническую сторону этого масло, оно заткнет многих за пояс.
Для нашего двигателя круглый год по мануалу следует лить масло 5w20.
Но балансом на мой взгляд является 5w30, с высоким щелочным числом.
КОРОЧЕ ГОВОРЯ, чувствовала моя ж..па и интуиция, что надо было менять маслосъемные кольца, но как всегда не послушал себя и получилось не совсем АЙС.
К Ленару у меня претензий 0, он хотел как лучше, с минимальными затратами для меня, и объяснял мне что лучше начать с малого, может помочь и это, нежели лесть в дебри.
Так как, потратить лишние деньги ни когда не поздно.
И есть вероятность нарваться на геморрой вроде эллипса на поршнях. Что приведет к однуму из трех неприятных вариантов: 1. к гильзованию головки. 2. покупки новой б/у головки. 3 к контрактному мотору.
Но отличное техническое состояние моего мотора (кроме подъедания масла) не вызывает у меня ни тени со мнений, что движку конец, а просто банально залегли маслосъемные кольца.
Давно уже закуплены через Экзист и лежат в гараже все детали для замены Маслосъемных колец и ждут своего часа. И как, наступит лето, доделаю начатую работу до конца, и устраню подъедания масла.
Цена вопроса 8.400материал + 10.000работа (остатки так сказать, так как я отдал уже 14т.р Ленару, и у нас был уговор, если не поможет, то я доплачиваю разницу до капиталки и все)
Done Deal DD6712 Герметик 1шт. 223,83
Taiho M724A-STD Вкладыши коренные комплект 1шт. 889,67
Taiho R724A-STD Вкладыши шатунные комплект 1шт. 512,85
Taiho T724A-STD Полукольцо упорное 1шт. 127,71
Toyota 11115-28023 Прокладка головки блока 1шт. 1 143,43
Toyota 13011-28110 Кольца поршневые стандарт комплект 1шт. 3 010,58
Toyota 90311-89007 Сальник коленвала задний 1шт 730,03
Toyota 90910-02184 Болт головки блока 10шт. 175,27
Расход бензина на данный момент и последние 15т.км состовляет от 8литров до 10,2л на 100км. В зависимости от температуры окруж среды, прогревов и конечно от настроения в плане динамического перемещения в пространстве из одной точки в другую. Езжу в день в среднем 135км из них 60-70 по трассе остальное по городу.
Можете верить, можете нет, расход такой и это при 214000кт.км пробега на 2,0л- 150 лосях на 4ВД, 4ступ. Автомате и 1,5тонне веса.
Машину свою Люблю и менять не собираюсь, каждый день получаю от неё удовольствия.
Нормальный движок, кто бы там чего не говорил о Д4, просто нужен нормальный уход, в плане Замен масла и Нормальном топливе, хотя бы не паленке и будет вам счастье.)
Добавляю фотки, заранее извиняюсь за качество, фоткал с телефона и планшета самсунг, руки были очень грязные и зеркалку решил не марать. А так как сам при этом работал то фоток по порядку самого процесса немного, а так что успел.
1 zz максимальный пробег без проблем, нужна ли замена цепи как с ГРМ?
Господа, интересует у кого и сколько по пробегу и по времени бегает ЗЗ двигатель без ПРОБЛЕМ. У меня до этого была для работы Королла 1.8 родной пробег 98 тыс. двигло в идеале.
Сейчас Калдина, пробег тоже 98 тыс, но японский, пока вроде тоже без проблем.
По некоторым печатным данным до 250 тык ресурс цепи, может и больше пробежит, но вытянется и будет шуметь. Не сказать что это много, но и не мало.
есть информация что 1zz очень чувствительны к качеству масла. Рекомендуют менять через восемь тысяч, еще слышал, что кирдык цепи приходит гораздо раньше - и своим звоном она заставит ее поменять. Хотя у меня 115 тыс. - еще не гремит.
для начала надо определить пробег авто- могут скрутить очень и очень много, как у меня в реальности в японии пробег 226 привезли было 63.
сам наездил 45 тыс. проблем нет.
если в машине ничего не гремит,стучит,брякает не лезте туда- меняйте расходники во-время и наслаждайтесь)))
Стоит цепь 2 тыс. руб. Стоимость замены зависит от "квалификации специалистов" (читай жадности) и доходит помоему до 15 тыс. руб. Но можно и самому заменить. "на сколько сложнее" - смотря с каким двигателем сравнивать, наверное чуть сложнее, приходится сливать антифриз, частично демонтировать гидроусилитель(если он установлен), опору двигателя снимать, помпу. Но если при замене ременя приходится менять ролики натяжные и помпу, то по сложности одинаково.
Болезни первых двигателей закоксовка канавок под маслосъемные кольца, "бряк" натяжителя ремня навесного оборудования, который зачастую принимают за брякание цепи. В остальном явных просчетов в конструкции незамечено, если несчитать того, что блок не точится и ремонтных размеров нет. Но и это говорят не проблема в продаже есть ремкомплекты от немецкой фирмы не помню название. Так, что гильзуют, устанавливают ремонтные поршни и дальше в путь. Думаю двигатель 250-300 тыс. км должен отхаживать, а при соответствующем уходе и обслуживании и больше. У меня прбег 140 тыс. по спидометру, машина 2001 года. Я проехал на ней 60 тыс. км. Выше названные болячки не обошли меня стороной, но цепь я не менял, т.к. размер ее соответствовал норме.
если вовремя менять масло и нормального качества, то цепь прослужит тысяч 250 км без проблем. примеры есть.
кстати может и баян, но при мне уже несколько раз скручивали пробеги на 100 тыс! Когда разговаривал с оператором-скрутчиком, последний сказал что до 50 тыс. вообще пробег скручивать смысла нет, потому что знающий и так определит, скрутка расчитана на ЛОХов. Не в обиду автолюбителям со скрученными пробегами.
я тебе больше скажу, на пробег давно никто не смотрит, смотрят на состояние. только тема то совсем про другое.
кстати может и баян, но при мне уже несколько раз скручивали пробеги на 100 тыс! Когда разговаривал с оператором-скрутчиком, последний сказал что до 50 тыс. вообще пробег скручивать смысла нет, потому что знающий и так определит, скрутка расчитана на ЛОХов. Не в обиду автолюбителям со скрученными пробегами.
Снятие и установка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE 1 - натяжитель ремня привода генератора, 2 - натяжитель цепи привода ГРМ, 3 - прокладка, 4 - крышка цепи привода ГРМ, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - передний сальник коленчатого вала, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - башмак натяжителя цепи привода ГРМ, 9 • ротор датчика положения коленчатого вала,10 - цепь привода ГРМ, 11 - успокоитепь цепи привода ГРМ, 12 - звездочка коленчатого вала, 13 - направляющая цепи привода ГРМ, 14 - ведомая звездочка маспяного насоса, 15 - цепь привода масляного насоса,16 - ведущая звездочка масляного насоса, 17 --натяжитель цепи привода масляного насоса, 18 - пружина, 19 - масляный поддон.
1. Сбросьте остаточное давление топлива.
2. Слейте моторное масло.
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите нижний кожух №1 защиты двигателя.
5. Снимите нижний кожух №2 защиты двигателя.
6. Снимите уплотнение правого переднего подкрылка.
7. Снимите декоративную решетку крышки головки блока цилиндров.
8. Снимите демпфер пульсаций давления топлива.
9. Отсоедините топливную трубку.
10. Отсоедините топливную трубку №1.
11. Снимите ТНВД.
12. Снимайте ремень привода навесных агрегатов.
13. Снимите генератор.
14. Снимите катушки зажигания.
15. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
16. Снимите пневмоклапан.
17. Снимите крышку головки блока цилиндров.
18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "0" на крышке цепи привода ГРМ.
б) Убедитесь, что метки на звездочках совмещены с метками на крышках №1 и №2 подшипников распределительных валов.
Если метки не совмещены, проверните коленчатый вал на один оборот и вновь совместите метки.
19. Снимите расширительный бачок радиатора.
20. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.-
Установите деревянный брусок между пятой дом фата и двигателем.
21. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Выверните болт и снимите хомут возвратной трубки.
б) Отверните три болта и снимите амортизатор правой опоры двигателя.
22. Отсоедините амортизатор передней опоры двигателя.
Выверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор передней опоры от кронштейна передней опоры двигателя.
23. Снимите натяжитель ремня привода генератора.
Отверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода генератора.
24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.
Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления с подсоединенными шлангами и подвесьте его на веревке.
25. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув две гайки крепления. Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.
26. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Выверните болт шкива при помощи спецприспособления.
6> Снимите шкив коленчатого вала с помощью съемника.
27. Снимите датчик положения коленчатого вала.
28. Снимите масляный поддон.
а) Выверните 12 болтов и две гайки крепления поддона.
б) Срежьте герметик с помощью спецприспособления.
29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
а) Выверните шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
6> Отверните 14 болтов и две гайки,
в) При помощи отвертки отделите крышку от головки и блока цилиндров.
г) Снимите крышку цепи привода ГРМ.
30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.
31. Снимите башмак натяжителя цепи привода ГРМ, отвернув болт крепления.
32. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув 2 болта крепления.
33. Снимите направляющую цепи, отвернув болт крепления
34. Снимите цепь привода ГРМ.
35. Снимите звездочку коленчатого вала.
36. Снимите звездочки распределительных валов.
а) Удерживая валы ключом, ослабьте болты крепления звездочек.
б) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов.
в) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов.
г) Снимите звездочки распределительных валов.
37. Снимите цепь привода масляного насоса.
а) Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки и совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
б) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и отверните гайку.
в) Снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной, отвернув болт крепления.
Проверка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE и натяжителя
1. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки валов,
а) Штангенциркулем измерьте длину 15-ти звеньев цепи в натянутом состоянии.
Если длина участка цепи в 15 звеньев больше максимальной, замените цепь.
б) Оберните цепь вокруг звездочки.
в) Штангенциркулем измерьте диаметр звездочки по роликам, как показано на рисунке..
Минимальный диаметр звездочки:
распределительный вал. 97,3 мм
коленчатый вал. 51,6 мм
Если диаметр не соответствует указанному, замените звездочки с цепью.
2. Проверьте башмак натяжителя и успокоитель цепи привода ГРМ на износ.
Максимальный износ. 1 мм
3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.
б) Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер заблокирован.
Примечание: существуют два метода (А" и "Б”) замены переднего сальника коленчатого вала.
А. При снятой крышке цепи привода ГРМ.
а) При помощи отвертки и молотка выбейте сальник.
б) Используя оправку, молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника. _
Б. При крышке цепи привода ГРМ, установленной на блок цилиндров:
а) Используя спецприспособление, извлеките сальник.
б) Оправкой и молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
Установка цепи 1AZ-FSE
1. Установите цепь привода масляного насоса и звездочки,
а) Установите коленчатый вал шпонкой влево, а вал масляного насоса скосом вверх, как показано на рисунке.
б) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками с метками на звездочках.
в) Установите звездочки на валы и временно затяните гайку крепления.
г) Установите натяжитель цепи привода масляного насоса, вставив пружину натяжителя в отверстие.
Момент затяжки. 12 Н м
д) Совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
е) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и заверните гайку.
Момент затяжки. 30 Н м
ж) Проверните коленчатый вал на 90° по часовой стрелке, сориентировав шпонку вала вертикально вверх.
2. Установите звездочки распределительных валов,
а) Расположите звездочку распределительного вала- выпускных клапанов меткой нарушу.
б) Совместите установочный штифт распределительного вала с пазом звездочки и установите звездочку.
в) Временно заверните болт крепления.
г) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
д) Установите звездочку WT (распределительного вала впускных клапанов).
- Удерживайте звездочку в таком положении, чтобы паз в ней находился немного левее установочного штифта распределительного вала (придзгляде со стороны вала).
- Установите звездочку на распределительный вал.
- Слегка нажмите на звездочку и поверните ее против часовой стрелки.
- Убедитесь, что нет видимого зазора между звездочкой и торцом распределительного вала.
Примечание: не вращайте звездочку по часовой стрелке.
- Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
- Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
е) Временно заверните болт крепления.
ж) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
з) Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
3, Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия,
а) Поверните распределительные валы, совместив метки на звездочках с метками на крышках №1 и №2 подшипников
распределительных валов.
б) Поверните коленчатый вал, установив его шпонкой вверх.
4. Установите успокоитель цепи привода ГРМ.
Момент затяжки. 9 Н м
5. Установите звездочку коленчатого вала.
6. Установите цепь привода ГРМ.
а) Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала, совместив звено с цветной меткой (синей или оранжевой) с меткой на звездочке.
б) Наденьте цепь привода ГРМ на звездочки распределительных валов, совместив звенья с цветными (желтыми) метками с метками на звездочках.
7. Установите направляющую цепи. Момент затяжки. 9 Н
8. Установите башмак натяжителя.
а) Установите башмак.
Момент затяжки. 19 Н м
б) Убедитесь, что башмак удерживается ограничителем на блоке цилиндров
9. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F", как показано на рисунке.
10. Установите крышку цепи привода ГРМ.
а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, головки блока цилиндров и блока цилиндров.
- Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
- Тщательно очистите все компоненты перед установкой.
- Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
б) Нанесите герметик на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке (толщина слоя 3-4 мм).
- Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.
- Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по использованию герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку цепи привода ГРМ. Равномерно, за несколько проходов, заверните 14 болтов и 2 гайки.
Момент затяжки: болт "А" (длина 30 мм,
головка на 10 мм). 9 Н-м
болт "В" (длина 30 мм,
головка на 12 мм). 21 Н м
болт "С" (длина 40 мм,
головка на 14 мм). 43 Н-м
болт "D" (длина 65 мм,
головка на 14 мм). 43 Н м
г) Установите шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
Момент затяжки. '. 9 Н м
11. Установите масляный поддон,
а) Нанесите герметик на масляный поддон.
б) Установите поддон и заверните 12 болтов и две гайки его крепления.
Момент затяжки. 9 Н м
12. Установите датчик положения коленчатого вала.
13. Установите шкив коленчатого вала.
а) Очистите шкив коленчатого вала.
б) Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива коленчатого вала и установите шкив.
в) При помощи спецприспособления затяните болт.
Момент затяжки. 170 Н м
14. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Нажмите на храповик, полностью утопите плунжер натяжителя цепи и зацепите крюк за штифт.
б) Установите новую прокладку, как показано на рисунке.
в) Вставьте натяжитель в крышку цепи и заверните две гайки.
Момент затяжки. 9 Н м
15. Переведите натяжитель цепи привода ГРМ в рабочее состояние,
а) Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и освободите штифт плунжера от крюка.
б) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что натяжитель цепи давит на башмак.
16. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.
Момент затяжки. 50 Н-м
17. Установите натяжитель ремня привода навесных агрегатов и заверните болт с гайкой.
Примечание: при установке натяжителя поддомкратьте двигатель на необходимую высоту.
Момент затяжки. 60 Н-м
18. Установите амортизатор передней опоры двигателя.
Заверните болт и две гайки крепления амортизатора передней опоры двигателя.
Момент затяжки. 87 Н м
19. Установите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Заверните три болта крепления амортизатора правой опоры двигателя.
Момент затяжки. 52 Н-м
б) Установите хомут возвратной трубки и заверните болт.
Момент затяжки. 8 Н-м
20. Установите кронштейн №2 правой опорыдвигателя.
Заверните два болта и две гайки крепления кронштейна №2 правой опоры двигателя.
21. Установите расширительный бачок радиатора.
Момент затяжки. 5 Н-м
22. Установите крышку головки блока цилиндров.
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров. Если прокладка повреждена, замените ее на новую.
Примечание: детали должны быть собраны в течение времени указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку головки блока цилиндров. Равномерно, за несколько проходов, заверните 9 болтов и 2 гайки.
23. Установите пневмоклапан.
Момент затяжки. 7 Й-м
24. Установите катушки зажигания.
Момент затяжки. 9 Н м
25. Установите генератор.
26. Установите ремень привода навесных агрегатов (ремень привода генератора).
Двигатель 1ZZ-FE объемом 1.8 литра устанавливается на автомобили "C" класса. Устанавливают лет 15, причем с 2004 года прошел модернизацию по замене поршней и колец, из за повышенного расхода масла, к слову данный мотор устанавливаться на большое количество китайских марок под разными индексами, например на Geely Emgrand
Процедура замены трудоемкая, потому если у вас нет навыков замены ГРМ, данную процедуру лучше доверить знающим людям
Снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту в арке, внизу. Стало видно, через арку, шкив на коленвале. Поддомкрачиваем двигатель и снимаем опору двигателя. Дальше аммортизатор рычага натяжного ролика, что бы снять сам ремень. Вот так:
Одевается точно так же.
Что бы снять шкив с коленвала пришлось звать друга на помощь, что бы он застопорил маховик, внизу на стыке коробки и двига. А я окручивал болт на шкиве. Шкив снимается легко, на валу шпонка. Не неё и нижняя звездочка одевается и шестеренка для датчика положения коленвала, вот эта:
Теперь черед боковой крышки, что бы её снять, надо снять генератор и насос гидроусилителя. Все снимается легко и просто. Потом снимается помпа. Она расположена прямо на боковой крышке. Надо слить антифриз. На задней стенке блока есть пробка для слива. Дальше снял боковую крышку(вместе с гидронатяжителем, цепь ослабляется) и вот что увидел:
На фото правда уже и башмак снят. Вот они:
Внизу видна шестеренка для датчика положения коленвала. Видны и пять болтов, которые крепят крышку муфты VVT-i.
Грязь конечно, выковыривал, мыл. Видно было, по рабочей поверхности, что лопасти поворачивались не на 60 градусов, как должны, а примерно на половину. Грязь мешала. Будем надеяться что сейчас будет все как надо. Еще промыл золотник, через который масло поступает в муфту. То же забит был. Продувал, промывал. Стоит здесь, сверху закручен короткий болт:
Цепь снимается так. Нижняя звездочка двигается по валу свободно взад, вперед на шпонке. Выдвинул вперед и снял цепь. Цепь растянулась примерно на 1,2-1,3 мм. И бренчит она, при работе двигателя, в верхнем положении, между звездочками. Ослабнет-натянется, ослабнет-натянется. Так и вытягивается в итоге. Гидронатяжитель, из-за плохого масла делает пропуски. Вот старая и новая цепи:
Потом крутил за болт левую(выпускной распредвал) звездочку, по часовой стрелке, что бы совпали все метки. Вот так:
Установил цепь сверху, потом снизу, вот так:
Боковую крышку на герметик и на место, закрутил болты. Теперь гидронатяжитель. Он взводится и закрепляется крючком, ставится, прикручивается. Потом отверткой скидывается крючок и шток занимает рабочее положение, вот так:
Дальше сборка в обратном порядке. Помпа, генератор, шкив на коленвал( закручивал опять с помощником) и насос гидроусилителя. Ставится аммортизатор с рычагом и роликом. Отжимается и ставится ремень. Потом верхняя опора.
Читайте также: