Замена тарельчатой пружины на гранте с эур

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

так завод всем и зажимает,чтоб по причине конструктивных бряков всем не менять рейки.

у завода свои мерки..в принципе меня устраивало..заодно и вспомнил. как это делается..а бряки появились тыще на 30 . хотя мне до фонаря ..я не гарантийный.

не ..подтянул я сёдня рейку. чуть чуть. %..на 15. уж слишком легко. не люблю прослабленные рули. да и подстукивала она . зато щаз нашёл. своё. вот и выходит. заменил тарелочную. отпустил на 70-80%..подтянул на 15 %..значит чуть послабже заводской настройки..

wveb, Сколько у вас пробег. Стучать может всё что угодно. Стучат зазоры в деталях сопряжении. Допустимые зазоры должны быть и постукивание всегда будет присутствовать. Другое дело, если величины зазоров выходят за пределы. К тому же езда по щебёнке это, отчасти, экстремальная эксплуатация авто. А так однозначно затруднительно сказать что у вас стучит. Составляющие подвески и рулевой: стойки, шаровые опоры, рулевые наконечники, рулевой механизм ("рейка"), карданчики рулевого вала. А может просто пыльник под двигателем гремит.

толку то менять. через 20 тышь будет то же самое. хотя если на гарантии. угощайся на халяву.

Вроде гайками, вот две фотки

Это обычная(старая) рейка, с хомутами, и резинками* под хомутами.

p.s.
Было желание убрать эти резинки*, но так будет технически не грамотно, и к тому же, скорее всего сам корпус рейки в этих местах слабоват.

На данный момент пробег 23 000 начало стучать где-то с 19 000.
Многие говорят что проблема в тарельчатой пружине надо менять на SS 20.
Заезжал в сервис, прокатился с мастером, сказали что стук скорее всего от рулевой, надо менять рулевую полностью, но в принципе можно эксплуатировать авто и так.
P.S Извините за столь долгий ответ были проблемы с интернетом.
Если по гарантии, конечно пусть меняют. Если за деньги, то менять пока не стоит. Заменить для профилактики тарельчатую пружину и добавить смазки. Если поменяют, то тоже сразу добавить смазки под торцевые колпачки.

Ra'dic, замена резинок на полиуретан и установка усилителя щита передка дают ощутимый на руле приход.

Да, так и поступлю скорее всего. Или может попробовать сначала шины поменять, хотя бы спереди, на тот же размер(?) или 185/60 R14, а сзади оставить КАМА-217 175/65 R14 ))) На какой резине будет приход, относительно прохождения через колеи?

p.s
Бред конечно, сразу все четыре менять надо.
Ширина штатного литья 5,5(?), нормально встанет 185 шина?

Ra'dic, замена резинок на полиуретан и установка усилителя щита передка дают ощутимый на руле приход.

Усилитель моторного щитка+амортизатор рулевой рейки тоже дают ощутимый приход,но в плане комфорта.

1. Резиновые(полиуретан) опоры на рейке дублируют работу шин, и скорее создают паразитные горизонтальные колебания-подруливания(. ), а пользы очень мало.

Вот идея которая осенила недавно.
Почему идут споры о том, есть подруливание или нет?

Когда только только осваивал гранту эффект подруливания на скоростях выше 85-90 ощущался при малейшем ветерке. Сейчас ловлю эту проблему редко.
Почему?
Понаблюдал сам за собой.
И пришел к выводу, что проблема частично субъективная.

Обнаружил это так.
На участке с боковым ветром отпустил руль. Ну как отпустил? Ослабил хват, разжал кисти рук, не отводя далеко, чтобы перехватить в случае чего.
Хм, а машина то идет сама прямо.

Вновь крепко хватаю руль, возникает желание подруливать, начинаются инстинктивные движение чуть вправо, чуть влево, относительно середины.

И вновь отпускаю руль. И убеждаюсь что авто идет ровно и прямо.

У кого есть возможность, проверьте сей эффект на безопасном участке и прокомментируйте его.

Почему идут споры о том, есть подруливание или нет?

Понаблюдал сам за собой.
И пришел к выводу, что проблема частично субъективная.
. возникает желание подруливать, начинаются инстинктивные движение чуть вправо, чуть влево, относительно середины.
И вновь отпускаю руль. И убеждаюсь что авто идет ровно и прямо.
.

Но ветер, грунтовка и колеи создают разные условия для подвески.
Для подвески колеи - это пожалуй самые коварные испытания для автомобиля и участников движения.

Такой подвеске хорошие шины принесут больше пользы чем нашей ВаЗовской. Но даже подвеска с двумя рычагами приводит к "змейке", т.к. на колеях будет давать динамическую разницу ширины по задней и передней колеям(осям). А на многих автомобилях к тому же заложена разница ширины колеи по осям, что способствует небольшому подвороту.

В общем тише едешь дальше будеш, если один на дороге, а если ВаЗы и т.п. устаревшие шасси идут на обгон, да по нашим дорогам. Нам в России опасно снимать ограничения скорости.

После того как немного отодвинули ограничение скорости, наше ВаЗовское шасси долго не проживет. да и главное пассажиры. Там где было 130км/ч станет 150.

Вот идея которая осенила недавно.
Почему идут споры о том, есть подруливание или нет?

И вновь отпускаю руль. И убеждаюсь что авто идет ровно и прямо.

У кого есть возможность, проверьте сей эффект на безопасном участке и прокомментируйте его.

Рейка гуляет, всё и объяснение. Не знаю, насколько решена проблема с переходом на другой крепеж рейки, но при старом крепеже с хомутами машина едет куда хочет в пределах подруливания за счет перемещения рейки в опорах. На скоростях свыше 100км/ч это примерно полметра погрешности при выборе траектории.

примерно полметра погрешности
свыше 170км/ч :bomb::car::hammer:

Массовый прием в металлолом ))) Материнский капитал не поможет.
Надежда что каждый найдет свое равновесие, и мудрость
:yin-yang:

Вот идея которая осенила недавно.
Почему идут споры о том, есть подруливание или нет?

И вновь отпускаю руль. И убеждаюсь что авто идет ровно и прямо.

У кого есть возможность, проверьте сей эффект на безопасном участке и прокомментируйте его.

Я стал склоняться к тому, что: предыдущий опыт вождения 21104, 21703 имеют рулевую рейку с большим передаточным числом, следовательно и крутить надо было больше/дольше. Наверно привычка осталась. P.S. Сейчас хочу прокатиться у знакомого на приоре и сравнить:)

Ну а так когда едешь пустой 100-110, по колее машина постоянно куда то хочет выпрыгнуть, ИМХО стараюсь не ездить по колее:) А так же 50 кг в багажнике существенно меняют поведение авто.

На скоростях свыше 100км/ч это примерно полметра погрешности при выборе траектории.
вам в сервис пожалуй. недавно катался с октавией на скоростях 140 - 160 на протяжении 20 - 30 км, все ок.

x85, не. Не надо мне в сервис. Вы пробовали хотя бы на 120 перестроиться через 2 ряда в просвет 4 корпуса, при условии что ряд в котором этот просвет есть едет 90? Вот где то на таких режимах маневрирования все недостатки и проявляются. А по прямикам шпарить это хоть на жигулях можно. Свои 150 и копейка по прямой едет.

Ra'dic, а чего тут непонятного? Чем ниже профиль, чем сильнее перекачены колёса и чем жёстче протектор-тем хуже покрышка управляется на колее, у меня стояла NOKIAN HAKKA I3 185/65 R14-весьма неплохая и мягкая резина, но при давлении 2,5 в колёсах колея была очень ощутима, а при давлении 2,1-практически незаметна.

Mishanya, так просто не об'яснить, но можно только факты изложить. (формат шин, вылет)

Но низкий профиль, и перекачанные(горячие) колеса - это не одно и тоже.

Непонятки временное явление, и дело не в низком профиле на мой взгляд, а в том, что как правило такие шины шире обычных.

Вот к примеру:
- когда проезжаем* колеи* под небольшим* углом*, слева направо , то проходим момент когда левое колесо перетягивает(руль) в лево \|<|/ , а при выходе из колеи проходим момент когда правое колесо перетягивает руль в право \|>|/ (имеет место сопротивление качению \<| |>/

Так вот при низкопрофильной резине(жестче) больше работает подвеска, а при мягкой резине работает больше сама шина, огибая дорожный профиль. А подвеска бо'льше грешит в такой динамичной механнике как проезд колеи. Эстеты наверно предпочтут проставки, если экперимент окажется удачным.

Другой пример:
-если поставить диски с вылетом поменьше (15-28), т.е. отдалить центр пятна контакта шины от оси вращения шаровой опоры = вот тогда очень не просто будет удержать прямолинейное движение*.

Наша подвеска сбалансирована, запрет на отклонения обоснован безопасностью, и ресурсом.

Но есть(у меня) желание подобрать вылет на осях таким образом что бы выровнять переднюю и заднюю колеи, т.е. перед чуток поуже(вылет=40. 43. а зад чуток пошире вылет=32. 28. ) и может быть даже поставить вперед 185/60 R14, а с зади оставить 175/65 R14, но центры шин на одной ширине.

У кого какие мысли по этому экперименту(просто обсудить, но коротко, не флудить), может тему перенести в новую. Цель повысить управляемость на колеях, курсовую устойчивость, но что бы не пострадал ресурс силовых узлов.

имеют рулевую рейку с большим передаточным числом, следовательно и крутить надо было больше/дольше.

Точнее меньшим, передаточным числом:)

В крайних положениях руль будет чиркать об брызговик крыла - в городской езде крайне не удобно.

Поделюсь своими наблюдениями. Всё началось ещё на предыдущей Калине. Был не приятно удивлён, что Калину, на скорости выше 80 км/час, нужно было всё время подруливать. Официалы говорили, что всё нормально и на ТО дико затянули рейку (потом по моему требованию отпустили). Опыт вождения большой на разных машинах, поэтому не хотелось мерится с недостатком. Электроусилитель на Калине был махачкалинский.
Два года я подбирался к решению проблемы. Были поменяны опорные подшипники, шаровые опоры, рулевые карданчики, смазан ЭУР. То подтягивал, то ослаблял рейку. Ни чего не помогало. И ещё появился скрип при повороте руля. Решил перебрать рейку и не зря (пробег был 40000). Не сказать, что она была совсем без смазки, но смазка представляла собой пластилиновую массу. Механизм промыл, ни чего не менял, смазал литолом. Выехал из гаража на другой машине! Подруливать не нужно, управляемость отличная.
Теперь некоторые выводы. Если ошибочные поправите. Плохо смазанный рулевой механизм, а равно и перетянутая "рейка", оказывают излишнее усилие на руле и препятствуют всей рулевой системе самостоятельно вернутся в нулевое положение имеем подруливание. А в случае с ЭУРом, где ещё и торсион скручивался, имеем ватный руль.
О Гранте. Помня опыт с Калиной, на Гранте на второй день эксплуатации снял колпачки с торцов, с лева натолкал много литола, справа хорошо смазал, ослабил регулировочную гайку. Правда через 10000 км не много подтянул опять. Лишние люфты дадут расхлябонность, тоже не хорошо. По ощущениям хочу сказать, что управление на Гранте мне больше нравится, чем на Калине и характеризую как отличное.

но смазка представляла собой пластилиновую массу.

подменили на работе смазку дедушкиной )))

Помня опыт с Калиной, на Гранте на второй день эксплуатации снял колпачки с торцов, с лева натолкал много литола
так делают на ЛКК с 08 года. в т.ч. и я в то время делал так. т.е. все таки читайте пост 621 =) либо самостоятельно, либо на сервисе.

Босяк, а от чего демпфер, если не секрет.

вроде бы от мерседесов эпохи 80-х 90-х.Произодство Febi

Для тех, для кого гарантия уже не важна порядок экспресс замены рулевого вала. По руководству замена производится со снятием рулевой колонки в сборе. На практике, можно обойтись откидыванием мозгов)).
Сорри за качество и полноту. Фотка "всё установлено" получилась отвратного качества, поэтому обойдёмся без неё. Картинка снята на Калине, но это не принципиально.

Итак:
Исходное состяние - все кожухи сняты согласно мурзилке
1. Отсоединить три разъёма на блоке управления ЭМУР. Отщёлкиваются легко, поэтому если не выходит - что то делаете неправильно.
2. вывернуть два винта М6 под шлиц PH3 из отверстий 4 Винты похоже закручены автоматом, поэтому при попытке отвернуть неправильной битой не исключен срыв шлицев.
3. Откидываем блок управления на монтажном кронштейне вниз.
4. Маркером отмечаем положение карданов на валу рулевого механизма и редуктора усилителя руля (если не отметили - не страшно, всё ловится за пару минут на стоящей машине)
4. Выкручиваем болты из отверстий 1-3. Если после этого удастся разделить вал по квадрату - бинго, дальше всё просто. Но, вероятность такого счастья примерно 50/50.
5. Если вал по квадрату не развалился - двигаем нижний кардан по валу рулевого механизма до упора вала в крестовину кардана.
6. Снимаем верхний кардан с вала усилителя.
7. Снимаем нижний кардан с вала рулевого механизма
Для передвижения карданов по валам использование подручных средств не возбраняется.
8. ВНИМАНИЕ. После снятия вала, крайние положения руля уже ничем не ограничены, необходимо обеспечить сборку таким образом, чтобы руль остался в том же положении относительно вала рейки. Если провернуть руль на оборот от исходного положения - возможно повреждение контактной катушки SRS.
9. Собирается всё в обратной последовательности. После наживления болтов 1-3 необходимо проверить, что руль стоит ровно. Для этого руль крутится до упора влево, запоминаем положение руля в крайнем положении, затем крутим руль вправо до упора. Крайние положения руля должны быть симметричны. НЕ РЕКОММЕНДУЕТСЯ крутить руль без предварительной затяжки болтов 1 и 3 - возможен срыв шлицев на валах.

не знаю, может кто писал уже.
при постановке руля на упор, падает напряжение бортсети на 0.5в. тоесть ток потребления эур в данный момент очень большой.
вывод: нельзя долгое время держать "баранку" в крайних положениях

Из-за побрякивания рейки, Давно хотел попробовать поменять себе тарельчатую пружину, да вот что то то руки не доходили, то эту пружину в МСК нигде не купить, продавцы прост округляли глаза и говорили что не знают о существовании такой., то времени на поиски нет.
В итоге вот она

Купил когда был в Самаре, в авто-крепеже…
Цена 30 или 20ть рублей…

В каталоге запчастей на калину, почему то я ее не нашел, поэтому для наглядности вот фотка где она находится

Собственно для чего все это решил сделать
1. Погромыхивание на мелких неровностях
2. Да и вообще люблю разобрать, помыть, почистить и собрать :)

Ну собственно приступил, первым делом надо снять карданчик . Один снять не получилось. поэтому скрутил оба . припомощи ключа на 13ть

Самое главное изначально пометить положения карданчиков, иначе потом можно промахнуться с зубом и руль будет немного не на месте… ну или много :)

Далее, снимаем резиновый пыльник и откручиваем два шестигранника на 6ть…

После чего вытаскиваем крышку картера, собственно в которой и находится пружина

Аккуратненько все поддеваем отверточкой и вытаскиваем…

А вот состояние самой пружины .
Старая стала похоже на обычную шайбу

В общем дальше все собираем и смазываем (я мазал литолом).

На все про все ушло где то два часа . и то из-за того шлицы на карданчике почемуто не хотели совмещаться со шлицами на валу рейки…
---------------------------
Каких то особых впечатлений еще нет… разве что руль стал немного туже. скорее всего прийдется немного ослабить рейку… хотя может после пару км пружинка "приработается"

Стуки полностью не пропали…
Но как я понял стуки уже не от рейки. т.к. во время когда отсутствовали карданчики я крутил и дергал руль — так вот какие погромыхивания издавал ЭУР… ну или что то еще…

Всем доброго времени суток!Выкладываю фотоотчет по замене тарельчатой пружины на пружину СС-20 (если кого заинтересует).Прежде чем начать свой рассказ,хочу выразить огромную благодарность за помощь,а точнее,проделанную работу и за инструменты с самой деталью DMITRY VOLGOGRAD.Ну и,естественно,за его терпение.
Ну начнем.Первым делом,по указанию DMITRY VOLGOGRAD,мною был откручен карданчик (на фото будет видно).Демонтируется он откручиванием двух гаек ключом на 13.Затем сам карданчик снимается с пазов (процесс у меня не вышел,так что дело было доверено мастеру DMITRY VOLGOGRAD.Демонтируется он при помощи отвертки или чего-нибудь еще,чем возможно раздвинуть пазы.Карданчик снят.Далее шестигранным Г-образным ключом демонтируется,не знаю как правильно называется,проставка на вале со шлейцами. Аааа!Забыл. Сначала снимаем уплотнительную резинку.Все очень легко (главное,запомнить положение шлейцов.Это как раз и отвечает за ровную постановку руля.Переворачивает проставку.Видим завальцованные внутри края,которые держат тарельчатую пружину.Ничего страшного,поддеваем отверткой и ВСЁ!Старая пружина у нас в руках.И плоская,зараза,как не зная что.Как говорится,свое она уже отбегала (на фото будет видно). Устанавливаем новую пружину СС-20.Перед этим очищаем поверхность ненужной тряпкой от старой смазки,а затем достаточно добротно промазываем поверхность ФИОЛОМ.Ну вот,почти и все. А далее все монтируется в обратном порядке!После установки всех агрегатов заводим машину и начинаем крутить руль туда сюда.Чтобы все смазалось и как можно быстрее притерлось. (И НЕ ЗАБУДЬТЕ!ВСЯ УСТАНОВКА ПРОВОДИЛАСЬ НА СВОБОДНО ВРАЩАЮЩЕМСЯ РУЛЕ!ТАК ЧТО НЕ БЛОКИРУЙТЕ ЕГО.ВАМ БУДЕТ НЕУДОБНО ПРОВОДИТЬ ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ!)
Ну и к завершению всего,DMITRY VOLGOGRAD подтянул мне рейку!КЛАСС!Ничего теперь не гремит на кочках,ничего не болтается,как будто ща отвалится!
Ну и последнее.ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ:
Пропала расхлябанность в руле,которая меня не устраивала.Меньше стал свободный (лже) ход руля влево-вправо.Руль немного стал туже крутиться.Но это временное.Все потом придет в норму (хотя мне так больше нравится).Никаких закусываний,СЛАВА БОГУ,нет.Руль при повороте сам отлично возвращается на место!Так что,Ребята,кто захочет,дерзайте.Мне конечно будет глупо говорить,что ничего сложного нет,так как всю самую главную работу делал DMITRY VOLGOGRAD.За что ему еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Сходил купил тарельчатую пружину SS20 за 35р. Позже оказалось что дали две, слиплись )

Сразу предупредили, что замена не чего не даст. Типа перебирай рейку. Но я менял профилактически, т.к. рейку мне поменяли на 30тык. сейчас 69тык.

В воскр. поменял пружину, правда родная была чутка всего ниже чем SS20.

На фото старая вставлена в новую SS20. Зазор это проседание родной. Но несмотря на это она все равно еще выпукла

Гемор у меня был со снятием карданчика, чет он в самом конце, как за что-то цепляет. Вроде свободно ходит на шлицах, а сниматься не снимается. Уже думал назад все собрать. Но потом все-таки снял. С надеванием такая-же фигня, с трудом назад вставил. Потом еще болт чет не очень туда вставлялся, пришлось немного пассатижами постучать. Хотя вроде по метке сделанной вставлял карданчик на шлицы. Может изначально не верно стоял, т.к. 40тык назад меняли рейку, мож сервисмены криво поставили на один шлиц.
Поезжу погляжу, прямо ли руль стоит, пока вроде прямо.

ЗЫ Смазал литолом 24, только пружину, т.к. фиола не где нет, да и судя по месту где пружина стоит ее хоть салом мажь все равно все ОК, будет.

Тарельчатые пружины на Калину могут выдержать огромную нагрузку и практически не деформироваться. Данные детали выпускаются производителями в большом количестве и с различными целями. Для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды при изготовлении пружины используют металл, не подверженный коррозии. Такие пружины могут применяться при большом диапазоне температур — от -60°С до +120°С.

Особенности данного изделия:

форма диска (тарелки);
принцип упругости;
сегменты большой площади, воспринимающие нагрузку;
способность к накоплению энергии;
стержневое кольцо в форме конуса может сопротивляться силам деформации;
вся система пружины стремится к равновесию.

Способы сборки детали

От формы диска зависит способ сборки пружины. При последовательной сборке большое количество дисков включается в блок, амплитуда прогиба увеличивается, амортизация возрастает. Если тарелки укладываются в параллели, тогда прогиб под нагрузкой уменьшается. Эффективность детали будет полностью зависеть от количества кругов.

Еще один способ — комбинированная сборка. Диски размещаются в обоих положениях, что позволяет получить эффект полного прогиба одних элементов и частичный других. Комбинаций очень много, поэтому такие пружины считаются многофункциональными.

При большом деформировании детали происходит ее разрушение. Замена тарельчатой пружины Калина требуется из-за езды по плохим дорогам.

Маркировка на тарельчатых пружинах даст нужные водителю сведения об инженерной системе изделия.

Классификация и характеристики тарельчатых пружин

Тип получаемой нагрузочной работы:

1-й класс используется при циклических загрузках;
2-й — при циклических и статических.

По конструкции различают детали:

с покатыми краями;
с косыми бордюрами и ударными плоскостями при толщине пружин не меньше 1 мм;
с синхронными кромками по внешнему и внутреннему диаметру;
с параллельными кромками по внешнему и внутреннему диаметру и ударными плоскостями при толщине не менее 1 мм.

Пружины, диаметр которых должен быть не меньше 1,6 мм, делятся на 3 группы с допускаемыми отклонениями на контролируемые силы или деформации:

Допускается изготовление пружин с неконтролируемыми силовыми параметрами.

Тарельчатую пружину можно с легкостью спутать с шайбой. От шайбы она отличается тем, что имеется прогиб. Данное изделие помогает устранить главную причину грохота рулевой рейки, позволяет легко ее отрегулировать, выдерживает 500 тысяч циклов полного сжатия без усадки. Себестоимость детали невелика, но эффективность огромная.

Для того чтобы пружина смогла выдержать приличные нагрузки, ее поверхность должна быть защищена от химической и электрохимической коррозии. Существует несколько способов защиты детали от ржавчины.

При использовании механической гальваники и антикоррозийных средств толщина покрытия пружины должна быть не меньше 50 мкм.

В процессе покрытия фосфатом данный материал начинает оседать на металлической поверхности детали. Воск для дополнительного покрытия изделия может быть применен только в том случае, когда толщина пружины составляет более 100 мм. В качестве смазки используется фосфат марганца, но он не способен защитить пружину от коррозии.

Гальванизация — это отжиг с эффузией. Такой способ не спасает от коррозии, потому что водород может начать оседать на поверхность пружины, разрушая ее.

Другой вид защиты от ржавчины — электроцинкование. Цинк в первую очередь защищает себя, формируя пассивную защиту покрытия, которое может повреждаться. Но при этом цинк способен защитить верхний слой пружины катодно. При механическом цинковании нет водородной хрупкости. В процессе химического никелирования тарельчатые пружины подвергаются серьезным механическим и химическим воздействиям.

Особенности рулевой рейки

Сборка рулевой колонки в автомобиле Лада Калина осуществляется методом селективности, в процессе происходит индивидуальный подбор рейки и валика для корпуса. Селективная сборка подразумевает неполную внутреннюю взаимозаменяемость отдельных деталей. Преимуществом считается использование в рулевом механизме тарельчатой пружины. Эта деталь не дает усадки. Срок эксплуатации может быть увеличен за счет смазки, имеющей широчайший диапазон температур.

Рулевая рейка — преобразователь вращающего действия руля с поворотом передних колес. Завод-изготовитель дает гарантию качества и продолжительности эксплуатации механизма. От данных характеристик зависит четкость, точность действий при рулении, бесшумность процесса управления автомобилем, продление срока использования агрегата. Селективная сборка рулевого механизма способна уменьшить зазор в зубчатой паре рейки и валика.

Это рулевая рейка данного авто

В настоящее время, когда интенсивность движения на дорогах возрастает с каждым днем, маневренность автомобиля имеет огромное значение. Рулевая рейка может быть укороченного хода, она позволит Калине стать еще более маневренной. При наличии короткой рулевой рейкой автомобиль становится быстрее, а действия водителя — точнее, к тому же он совершает меньше движений рулем.

Время на поворот из левого крайнего положения в правое значительно сокращается, что является положительным моментом при движении автомобиля по дороге.

При короткоходной рейке водитель может быстрее совершить маневр, и он будет более точным. Возрастающее усилие на руль чувствуется, только когда автомобиль не едет, при движении машины этого не заметно.

Неисправности механизма

Короткоходный рулевой механизм SS20, установленный на Калине, не требует дополнительного обслуживания. Ему присущи такие качества, как стабильность работы, высокое качество эксплуатации. Конструкция и механизм тарельчатой пружины нового образца продлевают срок службы всей системы рулевого управления, увеличивают бесшумный ход машины, способствуют плавному и легкому вращению руля.

Неисправности рулевых реек:

износ внутренних направляющих;
усадка тарельчатой пружины;
клин деталей из-за некачественной сборки и регулировки;
изнашивание блоков тяги руля.

Прежде чем убедиться в том, что требуется замена тарельчатой пружины, нужно выяснить, если ли люфт в рулевом механизме.

Снятие рулевой рейки

Свободный ход руля может объясняться следующими факторами.

Сечение зуба рейки руля и вала шестерни непрочно идет на зацепление, вследствие этого возникают перекаты в поворотах рулевого колеса. Некачественное изготовление или неточное сочетание деталей рейки.
Большое изнашивание деталей вала и рейки.

Причиной повышенной шумности может быть тарельчатая пружина, которая предназначена для устранения люфта шарикоподшипников, либо износ направляющих вкладышей.

Многие владельцы Лада Калина, услышав шумы при движении, пытаются устранить их, меняя или регулируя запасные части подвески. Тарельчатая пружина, прижимающая вал к рейке, является главной причиной возникающих стуков. Данная деталь, установленная изготовителем, быстро оседает и становится плоской, перестает выполнять свои функции. В этом случае никакие регулировки не дадут результата.

При подтягивании пружины водитель понимает: руль затянулся настолько, что невозможно его повернуть, рулевая колонка зажимается. Но ослабление гайки регулирования не дает положительных результатов. Появляется люфт руля, соответственно, и шумы.

Каждый автомобилист может самостоятельно провести проверку рулевого механизма. Машину нужно выставить на ровную горизонтальную поверхность. Рулевая стойка должна быть проверена в 3 положениях:

крайнее левое;
среднее;
крайнее правое.

Для проверки необходимо подергать рулевую тягу вверх-вниз. При этих действиях можно убедиться в наличии люфта и стука.

Последовательность работ при замене

Отсоединяем части шарниров, смещаем карданный вал с пазов рулевой рейки, затем снимаем. После снятия кардана ключом с 6 гранями размером 6 мм откручиваются 2 винта, затвор вместе с пыльником снимаются. Когда болты не поддаются снятию, они прогреваются. В обязательном порядке нужно проверить упорный шарикоподшипник. Запасные части для него можно взять из старых деталей.

Проведенный демонтаж крышки позволит удалить упорное кольцо. Данную процедуру следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку. После снятия упорного кольца сразу обнаруживается тарельчатая пружина. Аккуратно извлекаем данную запасную часть, осматриваем ее, снимаем ветхую смазку, чистим, анализируем состояние детали. Замене старой на новую предшествует смазывание составом ЛИТОЛа или ФИОЛа. Упорное кольцо ставится выпуклостью вверх, запрессовывается.

Пластмассовый шарикоподшипник очищаем от старого смазочного материала, снова смазываем и надеваем на шлицы вала выемкой к рейке. После накрытия агрегата крышкой вкручиваем болты, надеваем резиновый пыльник на шлицы вала. Выставляя карданный вал, не стоит забывать об углублениях для крепления болтов — они должны совпасть с самими болтами. Карданный вал входит в промежуточный, насаживается на шлицы рейки.

Далее деталь закрепляется выставленными болтами, затягивается гайками. При правильности действий и последовательности установки всех запасных частей люфт и посторонние стуки должны исчезнуть. Рулевая колонка и тарельчатая пружина готовы к эксплуатации.

Качественное рулевое управление автомобиля является залогом безопасного движения по дорогам различной сложности. Соблюдение строгой последовательности сборки рулевой колонки и правильная ее эксплуатация помогут сохранить машину в рабочем состоянии.

Читайте также: