Замена свечей митсубиси паджеро 2 6g74

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Коллеги НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Вчера поменял в сервисе свечи зажигания + поставил новые бронепровода с одной стороны. (с другой стоят катушки к которым бронепровода подключаются, их не менял), и началась у меня веселуха.

Машина на парковке вроде бы нормально, переключаю на скорость ХЛОПКИ, и дикий расход топлива. Тяга при этом упала. Перепроверили несколько раз свечи. т.е ставили на зад старые бронепровода и свечи, не помогло.

Свечи взял NGK карбон и провода от ту даже.

Весь город обзвонил, по поводу диагности все руками разводят нет компа. Скачал сервисные коды поехал на диагностику, мастер пыркался и говорит так как у вас чек не горит значит у компа все хорошо.

И главное не кто не знает что такое приключилось с пыжиком. Я тоже не знаю с чего начать.

Жду мнения, опытных людей.

Когда вытаскивал катушки не повредили резиновые наконечники?это болезнь у паджер.Проверти первую очередь катушки зажигание,свечи и брони провода.А при езде машина не дергает?

При езде машина едет и хлопает выхлопной трубой, жму на газ обороты поднимает мощности нет, переключает скорость почти рывком, роплива выкидавает на 15 км 10 литров. Проверял свечи и катушки след образом, вытаскивал по очери бронепровода при работающем двигателе и катушки. Вытаскиваешь кроит дико ставиш на зад, вроде де нормально. Еще одна особенность на холостых обороты нормальные, машина вро де не кроит, но как только переключаю на скрость обороты упали, хлопки ит.д.

Я даже больше скажу. Обратил внимание, при заводке машины утром он не выставляет обороты до 1500 как обычно (при этом плавно должен их опустить до 700), а он кидает их на 700, как будто машина прогрета. Кто знает почему так?

Такая проверка недопустима на современных авто. Этим можно спалить катушку и ее систему управления.

Вы свечи просто планово меняли или что-то к этому сподвигло? Как вела себя машина до замены свечей?

Проверьте крепление катушки и ее соединение с массой. Проверьте состояние низковольтной цепи.

Низковольтную цепь будет проверять электрик. Масса в порядке. Мне опытные мотористы подсказали что дело в дросельной заслонке. там есть шатун который отвечает регулирует подачу воздуха, так вот он прикис и из за этого обороты не поднимаются при прогреве . Есть еще одна косвенная улика в этом направлений. Когда выкрутили свечи, они были в небольшом белом налете что говорит о кислородном голоданий. Мне вот интерестно как замена свечи повлияла на полное окислений шатуна дроселя.

Свечи менял потому что машину недавно купил, решил поменять для профилактики.

to volk212:
В каком состоянии прокладка головки блока(не "бурлит" в расширительном бачке антифриз)? Характер выхлопа какой(дым)?Как работают форсунки при мощности выше средней (подгазовке)? Бывает на холостых заброса топлива хватает для нормы топливной смеси ,а на нагрузке форсунки не дорабатывают. - итог обедненая топливная смесь (белесые свечи),машину словно держат за попу. динамика в ауте.Как зазор свечей?Нужно побольше инфы.

Белый налет говорит либо о работе двигателя на бедной смеси, либо о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

1)Анифриз не бурлит. 2) Выхлоп простой белый. 3) К форсункам не подходил, ответить не могу, тк как в это время находился на месте прокладки (но звук работы двигателя вроде нормальный). 4) Зазор свечей стандарт для данный машины. 5) Охлаждающая смесь в камеру сгораия не поподает, иначе че бы уменя убывал антифриз а он в норме.

Когда он забурлит и начнет заметно убывать, это будет означать полный прогар прокладки.

Если прокладка только-только начала "пропускать", то будет только белый налет на свечах и пар на выхлопе.

Согласен, про пар и налет, это почти у всех машин нормальное состояние и до полного прогара далеко, да и не в этом скорей всего причина. После замены свечей и броне проводов, прокладка за несколько секунд работы двигателя пробится не могла. дело в чем то другом.

Я грешу на дросельную заслонку. Сейчас машина замерзла на холоде у нас минус 30 + ветер + 20 м.с, завтра поеду в сервисе ее отогрею и начну ковырять заслонку (точнее шатун, посмотрю прикис иль нет).

Ребята по итогу расскажу конечно что с машиной случилось, но реально подскажите что ещё с ней могло случиться.

to volk212:
Тогда "копай" по системе дозы воздуха. скорее всего есть его превышение по какой-то из причин. из-за подсоса лишнего через уплотнения ,нет управления заслонкой.

Разобрались. оказалось что бронепровода на V6 крепятся не семитрично, а ассемитрично. техних когда снимал этого не знал и поставил их по симатрий. Господа,! ну вам то это не знать сыдно. Могли сказать сразу же, что броники не ассиметричны. В любом случае спасибо за советы.

Нам как раз и не стыдно. Мы ну никак не могли предположить, что Вам тупо "мастер" провода перепутал. С таким же успехом, мы могли предположить, что у Вас топливо в баке закончилось.

Нам не стыдно, вообще ни капли :) .

Я обычно если разбираю что либо, то запоминаю откуда и что, при этом, чтобы легче было запомнить пытаюсь выяснить откуда и куда идут провод или шланг и за что они отвечают, таким образом получается своеобразное самообразование. а если времени нет разбираться - тупо фотографирую на телефон чтобы потом точно также подключить, но это редкость.

Между таксопарком и авторынком на Камской. Если ехать от таксопарка в сторону Столетия. По левой стороне в гаражных боксах. Там еще висит вывеска (по-моему на красном фоне) реморт и диагностика GDI, D-4, EFI, ТНВД и т.д.

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Неделю назад почистил дроссельную заслонку, впускной коллектор, инжекторы. Заменил свечи, воздушный и салонный фильтры. Скажу по-честному ничего с двигателем не произошло, ни расход, ни тяга не поменялись и педаль газа, как кто-то здесь уже писал, УПРУГОЙ не стала. ДАЖЕ не смотря на замену САЛОННОГО фильтра. Правда перед всей экзекуцией провёл диагностику сканером. Так вот диагност выпал в осадок от давления насоса, 53 кг. С его слов, если насос выдает 40 кг. то это супер, а 53 кг. он ещё на ДЖИдаях не видал. Спрашивал когда я менял насос. А я его. каюсь и пальцем ни-ни, какой пришёл с Японии на том и езжу. Единственное, что двигатель сильно закоксован (опять - же из Япии) и мне чистили какие-то лепестки - датчики давления масла на насосе которыми он в масляную систему внедрён и ими, лепестками управляется. Ну это где то через пол-года после прихода авто. Отсутствие изменений после чистки списываю на нормальный насос. Чистку проводил первый раз. Пришел с Японии с пробегом 86 тыков. Сейчас 118. На сотни менял ремень, ролики и свечи. Свечи ставил самые простые за 100 руб. Сейчас поменял на оригинал за 450 руб. НИЧЕГО не изменилось, свечи старые полностью живые и практически без нагара.

Взято с дружественного сайта от "Akcell"
Итак решился я наконецто почистить впускную систему , помыть форсунки Шуммой и заменить свечи. Изначально было приобретено : Свечи новые оригинал NGK IZKR5B, прокладки впускного коллектора, прокладка дроссельной заслонки, прокладки EGR клапана, герметик, оригинальную жидкость Мицубиси для чтистки камер сгорания SHUMMA, карб спрей, несколько кухонных ершиков и много тряпок

Этап 1: Берем двигатель 6G74 в первозданном виде

Этап 2: Снимаем пластиковую крышку двигателя открутив 4 болтика на 10 сверху.

Этап 3: Отключаем все фишки разъемов предварительно подписав какая откуда ( хотя можно и не делать , перепутать помойму нельзя)

Этап 4: Откручиваем от коллектора вакумный клапан, и какойто небольшой модуль, и убираем косу проводов в сторону.

Этап 5: Откручиваем 4 болта на 12 и снимаем металлический кронштейн.

Этап 6: Отворачиваем болт и гайку на 12 крепления топливных шлангов и отводим их в сторону.

Этап 7: Убеждаемся что на коллекторе не осталось ничего что мешало бы его снять. Все болтики рекомендую закручивать на место сразуже , дабы не перепутать и не потерять.

Этап 8: Сняв крышку воздушного фильтра вместе с ДМРВ и патрубком освобождаем доступ к дроссельной заслонке

Этап 9: Откручиваем кронштейн дроссельной заслонки ( 4 болта на 12). и Отключаем тосольные шланги подогрева заслонки

Этап 10: Чтобы снять саму заслонку отворачиваем 4 болта на 12 .

Этап 11: Нашему вниманию открывается "засаженный" впускной коллектор

Этап 12: С обратной стороны дроссельной заслонки наблюдаем картину глобальной сасранности

Этап 13: Откручиваем EGR клапан

Этап 14 : отворачиваем 4 болтика на 10 крепления крышки закрывающей катушки зажигания. после чего откручиваем и вынимаем катушки.

Этап 15: Аналогичную операцию выполняем с другой стороны

Этап 16: Откручиваем сам впускной коллектор и снимаем его. Для этого отворачиваем по 4 гайки на 12 с каждой стороны.

Этап 17 : Смотрим как много сажи на стенках впускных каналов. толщина около 2-3 мм, на самих клапанах доходит до 5-6 мм.

Этап 18: Ту же картину наблюдаем и в самом впускном коллекторе.

Этап 19: Изготавливаем из подручных средств ( в моем случае шампура) лопатку для удаления нагара из каналов клапанов.

Из одного канала за пару Минут удается извлеч примерно такое колличество гадости.

Этап 20: После того как из всех 12 каналов выскоблена вся возможная сажа, пускаем в ход карб спрей, и обычный кухонный ершик зажатый в дрель.
новый ершик

он же после первого проникновения.

Этап 21: Вскрываем впускной коллектор открутив 8 болтиков на 10. Он сидит на герметике. Поэтому его придется чемто подковырнуть.

С виду все нормально

на самом деле нарост говна местами достигает 4-6 мм. отмачиваем крарб спреем, чистим всевозможными скребками, щетками по металлу в дрель. сами каналы хорошо чистятся куском обычного троса с одной стороны размахренного, с другой зажатого в дрель.

Этап 22: После полной прочистки коллектора и впускных каналов, отпываем карб спреем дроссельную заслонку и переходим к чистке камер сгорания и форсунок. Для этого применяем оригинальную жидкость Мицубиси Шумма ( активная пена). Для использования необходимо удлиннить трубочку гдето на 30-40 см. заткнуть её конец и проколоть за 1 см до конца толстой иголкой несколько дырок по перриметру трубочки чтобы пена била не в поршень а разбрызгивалась по всей камере сгорания. Конец трубочки вставляем через свечное отверствие в цилиндр и разбрызгиваем пену 3-5 сек. Ждем 30 минут и ещё раз распыляем пену по всем цилиндрам.

Этап 23: Берем обычный медицинский шприц, надеваем на него вместо иглы тнкий шланг ( хорошо подходит от капельници) и откачиваем из цилиндров осевшую шумму вместе с кучей грязи.

Этап 24: Крутим стартером 10 сек, чтобы через свечные отверствия вылетели остатки шуммы.

Этап 25: Вворачиваем свечи ( по правельному лучше ввернуть старые свечи) и СОБИРАЕМ ВСЁ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ! Обязательно ставим все прокладки НОВЫЕ . Они одноразовые

Этап 26: Заводим машину ( у меня долго не хотела заводиться, потом начала схватывать, сначала на 3 цилиндрах потом на 4 . Из за того что в камерах осталась шумма а в каналах карб спрей. Потом машина всетаки завелась. Первые минут 10 из трубы валит жуткий едкий белый дым, вылетает кучи сажы, течет какаято жидкость. Нужно прогазавать машину на 3-4 тыс оборотах и все со временем проходит, дым стихает, мотор начинает работать ровнее и ровнее. Но дыма очень много, делал в многоярусном гаражном массиве, так там все 5 этажей заполонило этим дымом, чуть пожарная сигналка не сработала, и все сторожа с огнетушителями сбежались. пришлось на улицу выезжать окончательно просирать. Половину Печер затянуло этим дымом.

Этап 27: (Если вворачивали старые свечи) выкручиваем их и ставим новые. Для этого не надо снимать коллектор.
со стороны аккомулятора все выкручивается спокойно, со стороны дроссельной заслонки нужно снять саму заслонку и её кронштейн. Продседура занимает 15-20 мин.

Этап 28 : Ползем домой отмокаем в ванной и если остались силы пьём пиво

ну и просто фото :
Доктор ШМУРГЕ за работой :

[/quote]

Pajero 2000 6G74 long, "Tough Dog" Lift Up +2", KYB Skorched4´s +2"

цепи первичной обмотки катушки зажигания к скрепке, установленной
в разъем.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте MUT или MUT-II. Если MUT или MUT-II подсоединить
к диагностическому разъему, то прибор покажет текущий угол
опережения зажигания, а не базовый угол.

(4) Установите стробоскоп
(5) Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
(6) Проверьте, что частота вращения холостого соответствует

номинальному значению.
Номинальное значение: 700

(7) Выключите зажигание (положение ключа "OFF").

(8) Извлеките водонепроницаемую заглушку из разъема регулировки

базового угла опережения зажигания (коричневого).

(9) При помощи провода с разъемом "крокодил" соедините вывод

разъема регулировки базового угла опережения с "массой".
ПРИМЕЧАНИЕ
Соединение этого разъема с "массой" переводит двигатель на режим
работы с базовым углом опережения зажигания.

(10) Проверьте величину базового угла опережения зажигания, которая

должна находится в указанных пределах.
Номинальное значение: 5

(11) Если базовый угол опережения зажигания не соответствует

номинальному значению, то проверьте систему распределенного
впрыска топлива (MPI), как указано в ГЛАВЕ 13 – "Технические
операции на автомобиле".

(12) Отсоедините разъем "крокодил" провода от вывода разъема

регулировки угла опережения зажигания (коричневого) и вставьте в
разъем водонепроницаемую заглушку.

(13) Проверьте, что угол опережения зажигания, соответствует

номинальному значению.
Номинальное значение: приблизительно 15

Даже при нормальном режиме работы двигателя угол
опережения зажигания изменяется в пределах

При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения
зажигания автоматически увеличивается приблизительно на 5

Читайте также: