Замена ступицы и подшипника ступицы киа соренто
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
звиняйте дядьки картинок не будет.попробую описать словами
снимаем колесо откручиваем два болта крепления супорта и снимаем его и колодки (рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки)
вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска откручиваем гайку ступицы снимаем рамку (2 болта 19?)
откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта крепления тормозного диска и снимаем его(при сборке достаточно крепко затянуть от руки).
аккуратно откручиваем датчик АБС (10) также аккуратно с помощью ВД или силикона извлекаем датчик из гнезда .
снимаем пыльник 4 болта (10)
вытаскиваем шплинты (наконечник,нижняя шаровая) верхняя затяжная, с помощью хорошего молотка вытаскиваем шаровые пальцы
соответственно по самим пальцам не стучать
теперь нужен пресс снимаем стопорное кольцо выдавливаем старый подшипник при этом не повредите сальник( в комплекте нет)
смазав все участки трения маслом(ступица снаружи,кулак внутри) запрессовывается новый подшипник.
не забудьте поставить на место стопорное кольцо .сборка в обратном порядке
гайку ступицы тянуть сильно потом зачекерить(кстати тоже нет в комплекте)
вроде всё
весь крепёж при сборке смазывайте .
Нужные запчасти:
503103E102 Подшипник ступицы 1 059 - 1 247р.
513003E200 Ступица колеса (при необходимости, если испорчена) 1 673 - 1 877р.
495512G100 Гайка ступицы 39 - 45р.
0K20133042 Гайка ступицы (аналог) 108 - 125р.
0K55226139 Стопорное кольцо подшипника ступицы 50 - 60р.
Наружный диаметр 76 мм
Диаметр внутренний 42 мм
Высота подшипника 39 мм
Подшипник РОЛИКОВЫЙ. Ни в коем случае не ставить шариковые подшипники (типа Febest DАC42760039, Seijiku B50101, Japan Parts KK-10313 и др.). Проверить очень легко: потянуть на себя аккуратно, не сильно, внутреннюю обойму подшипника. Как сальник выйдет из подшипника, так сразу будет видно какой он.
Сам процесс:
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем два (почему два??) болта [Болт 58151B на рис.1 - здесь и далее приведена нумерация рисунка по Elcats, сами рисунки приведены ниже] крепления суппорта и снимаем его [имеется ввиду Тормоз в сборе 58110/58130 на рис.1 ??] и колодки, рамку пока лучше оставить послужит упором при откручивании гайки (имеется ввиду рамка, которая показана на рисунке 1 розовой стрелкой?).
3. Вставляем отвёртку в вентиляционное отверстие диска [51712 на рис.2] откручиваем гайку [1325AA на рис.4] ступицы (или только ослабляем её?). Гайка ступицы на 32.
4. Снимаем рамку (2 болта на 19).
5. Откручиваем (ударной отвёрткой) 2 крестовых винта [12203 на рис.2] крепления тормозного диска [51712 на рис.2] и снимаем его (при сборке достаточно крепко затянуть от руки). Тормозной диск может сниматься тяжело. Можно побрызгать WD-шкой под шпильки гаек колеса и вывернуть руль наружу (чтобы удобно было молоточком постукивать), затем через деревянную проставку наносить несильные удары в самую центральную внутреннюю часть тормозного диска, поворачивая при этом постоянно сам тормозной диск. Два болтика крепления тормозного диска подходят от ВАЗ - от крепления петель боковых дверей.
6. Аккуратно откручиваем датчик ABS (на 10) [его ось и направление снятия показаны на рис.2 розовой стрелкой] также аккуратно с помощью WD-шкой или силикона, извлекаем датчик из гнезда.
7. Снимаем пыльник [51711 на рис.2] - 4 болта [1140AA на рис.2] (на 10).
8. Откручиваем гайку [1339GB на рис.5] и вынимаем болт крепления [54213 на рис.5] верхней шаровой. Удаляем шплинт [1430AK на рис.3], откручиваем гайку [13141 на рис.3] рулевого наконечника [56850C на рис.3], и коротким резким ударом кувалды в место посадки наконечника снимаем его (в место и по направлению, указанным розовой стрелкой?).
9. Далее откручиваем гайку приводного вала [1325AA на рис.4] и выбиваем его оттягивая на себя верхнюю часть поворотного кулака [51716/51715 на рис.2]. Если не снимается, то имеет смысл греть ступицу промышленным феном, брызгая WD-шкой, при этом на ступицу надеть очень хороший трехлапный съемник на 150-200 мм (если болты этого съемника сделаны из мягкого металла, то заменить их на каленые, например от шаровых опор ВАЗовской классики). Периодически по головке болта съемника наносить короткие и сильные удары. Заодно эффективней было бы отсоединить нижнюю шаровую, и наклонить ступицу немного вверх, после чего в прихваченный узел с помощью шприца налить аккуратно уксусную 70% кислоту. Сначала побрызгать WD-40 несколько раз (с интервалом минут в 10-15), через час надеть съемник, затянуть до упора (без фанатизма!) и греть феном, затем нанести аккуратно (без фанатизма!) удар по болту съемника (не плющить его шляпку) - если после этого упорный болт прокручивается дальше, значит процесс пошел. Снова WD (брызгать не только со стороны гайки ШРУСа, но и с обратной стороны - для этого пригодится соломинка, прилагаемая к баллончику с WD). Небольшая пауза, прогрев феном, аккуратный удар по болту съемника, и снова по кругу.
10. Откручиваем три гайки [1325LA на рис.6] выбиваем болты [36184C на рис.6] и снимаем поворотный кулак [51716/51715 на рис.2] вместе снижней шаровой опорой [54530C на рис.6]. Альтернативой может служить отсоединение нижней шаровой от кулака: откручивается гайка [1314AA на рис.6] самой шаровой [54530C на рис.6], и короткими резкими ударами чем то тяжелым (кувалдочкой) по ушку ступицы (разве ступицы??) снимается на 5-9 удар (гайки откручиваются, а болты выбиваются через проставку, т.к. на болтах у шляпки насечка, поэтому НЕ НАДО пытаться их выкрутить, только выбивать), при этом верхняя шаровая уже должна быть отсоединена. Работу выполнять будет удобнее и безопаснее, если колесо поддкомкратить за нижний рычаг, подложить под рычаг обрезок мощного бруса и опустить авто на него либо использовать второй домкрат от легковой авто под рычаг.
11. Теперь нужен пресс. Устанавливаем узел (как именно??), выпресовываем ступицу из подшипника (на рис.2 по направлению зеленой стрелки??), оправкой или головкой упираясь в ступицу. Снимаем стопорное кольцо подшипника и перевернув кулак упираемся оправкой в наружную обойму подшипника (усилие примерно 2,5т) (на рис.2 по направлению голубой стрелки??). Для выпресовки самого подшипника можно использовать кусок трубы внутренним диаметром примерно 80-82 мм и высотой 45-50мм. Подшипник может стронуться с места при давлении в 7 тонн и более, выдавливается меньшим давлением, при запрессовке давление гораздо меньше.
12. Сборка в обратном порядке. Внутреннюю поверхность поворотного кулака тщательно очистить внутри. Смазав моторным маслом ступицу снаружи и кулак внутри, запрессовываем новый подшипник. Следует обратить внимание на то, что при запрессовке подшипника давить надо в его НАРУЖНУЮ ОБОЙМУ. А при запрессовке ступицы в подшипник надо подложить с обратной стороны подшипника головку соответствующего диаметра под ВНУТРЕННЮЮ ОБОЙМУ подшипника. После выпрессовки старый подшипник не имеет смысла выкидывать, он пригодится в качестве оправки для обратной запрессовки нового подшипника. Шлицы шруса и ступицы тщательно очистить от грязи и окалины. Нанести на шлицы шруса и ступицы медную высокотемпературную смазку (не графитовую). Если вдруг придется снова менять подшипник, вал шруса выдавится усилием пальца руки. Не забыть поставить на место стопорное кольцо!
13. При сборке обратить внимание на усилие затяжки подшипника. Гайку ступицы (приобретается отдельно) затягивать с усилием 245-275 Н.м, потом зачекерить. При сборке особое внимание обратить на затяжку верхнего пальца шаровой опоры. Может запросто залюфтить после сборки и проезде нескольких десятков километров. После замены подшипника, километров после 50-100 протянуть по новой весь снимавшийся перед этим крепеж.
Рисунок 1:
Рисунок 2:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
Ступичный узел Kia Sorento считается не самым надежным узлом, особенно на рестайле. Вот и меня не обошла стороной эта поломка. В начале августа возил компанию на Керженец, в машине генератор, до потолка рюкзаки с барахлом, в салоне 4 взрослых и ребенок. Не сказать, что перегруз, но на скорости при проезде ухабов покрепче заднюю подвеску несколько раз пробивало.
По приезду к месту назначения оказалось, что из-за ливней, прошедших в тот день, лесная дорога, по которой неделей раньше я проехал на Шевроле Авео, оказалась в приличных лужах. Конечно же для Соренты там не было ни одного сколь угодно значимого препятствия даже с помирающим ТОДом, но остальные участники не разделяли моего оптимизма. Киа Рио свернула домой после 2 лужицы, Газель (с огромным фургоном, в котором была еда, кухня и барахло для всего мероприятия) остановилась перед первым засадным (по ее возможностям) местом. Итого из транспорта у нас осталась Сорента и Тойота (полноприводный автобус типа Hiace), в которой тоже были 4 человека и музыкальная аппаратура. До точки высадки было около 6 км по лесу.
В итоге решили, что разгрузим газель и все барахло переправим на нас двоих в несколько заходов. Мне пришлось кататься туда-сюда 4 раза, потому что Тойота порвала бампер в одной из луж и не захотела ездить слишком долго.
Короче, все зашибись, застрять негде при всем желании. На обратном пути решил специально махнуть по луже поглубже с высокой колеей — пролез без заминок. Короче, резина моя не перестает радовать на грязи.
Все бы ничего, лето, природа, но по дороге обратно в город к привычным звукам автомобиля начал добавляться посторонний гул. Гул этот был неравномерный, но явно зависел от скорости вращения колес. Его звук можно было описать как "УУУУуууУУУУуууУУУууу". Также через некоторое время на руле появилась вибрация, совпадавшая по частоте и времени с гулом. Гул и вибрация в правом повороте усиливались.
Собственно, так я добрался до города и ездил еще некоторое время. Решил перебрать тормоза, думал, дело в них. После тормозов (напишу про них позже, там тоже была заморока) выехал из гаража и понял, что гул остался. Думал-гадал, что это может быть, пока в беседе MaxWalker не поведал, что на его сорике симптомы 1 в 1 с моими были из-за помершего ступичного подшипника.
Вывесил передние колеса, покачал — люфтов нет. Решил проверить в движении, вывесил еще и зад, покрутил мотором — так и есть, от переднего левого колеса идут прерывистые звуки. Ну, надо лезть.
Подробно процедура замены ступичного подшипника описана на соренто-клубе, а недавно еще и AlexDPenza проходил аналогичную процедуру с тюнингом ступицы.
В моем случае сложности возникли не совсем там, где я их ждал. А именно — намертво прикипела ступичная гайка. Зажал колесо трансмиссией и тормозами, кручу изо всех сил — бесполезно. Накинул трубу на ключ — также. Поднатужился — не выдержал вороток, согнулся и переломился на четырехграннике.
Проблема еще в том, что я же недавно красил суппорта, и заодно мазнул еще и ступицу. В итоге краска плотно залепила место соприкосновения гайки и ступицы и не давала жидкому ключу попасть между ними и облегчить отворачивание.
В итоге принимаю решение срезать часть гайки болгаркой. После срезания по кругу гайка легко отвернулась.
Вторая проблема была со снятием тормозного диска. Он тоже прикипел намертво к ступице. Пришлось выбивать его из ямы через доску с молотком, х.ча изо всей силы наотмашь. Через 10 минут безжалостного избиения диск сдался.
Последующее снятие поворотного кулака и его разборка не вызвала никаких сложностей, поскольку эту процедуру я проводил год назад, и, собирая, не жалел графитовой смазки. То, чего я больше всего боялся — закисания вала ШРУС в шлицах ступицы — обошло стороной, вал вынулся руками.
Итак, кулак у нас в тисках. Выбил ступицу вместе с внутренней обоймой подшипника. Подшипники, кстати, стоял шариковый. На ней поеденный сектор.
Здравствуйте. Произведем замену переднего ступичного подшипника на Киа Соренто (BL). Работа не сложная, но требует инструментов.
Номер оригинального переднего ступичного подшипника для Киа Соренто BL : 50310-3E101.
Так же настоятельно рекомендую вместе с подшипником покупать сальник ступичного подшипника.
Инструменты: набор головок, мощный вороток, ключ для колесных болтов, WD-40, отвертки, съемник рулевых наконечников, а так же другие приспособления о которых вы узнаете из инструкции по замене.
Пошаговая инструкция
1. Домкратим автомобиль и снимаем колесо.
2. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем его и подвязываем к пружине амортизатора.
Смотрите чтобы тормозная трубка не переломилась.
3. Откручиваем ступичную гайку. Сделать это проблематично, нужно несколько приспособлений и смекалка.
Советую посмотреть этот момент на видео с 1.23 по 2.30.
4. Откручиваем гайку крепления датчика ABS и снимаем его. Корпус датчика изготовлен из пластмассы. Нередко он закисает в посадочном месте и при снятии ломается. Рекомендую брызгать WD-40 и аккуратно пробовать вынимать.
5. Откручиваем винты крепления тормозного диска и снимаем его.
6. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника и с помощью съемника выдавливаем палец из кулака.
7. Откручиваем болт крепления верхней шаровой опоры и выбиваем палец шаровой из кулака.
8. Вынимаем ШРУС из кулака.
9. Откручиваем болт крепления пальца нижней шаровой и вынимаем палец из кулака. Если палец сильно закис, то откручиваем три болта крепежа самой шаровой и снимаем кулак вместе с шаровой.
10. Далее есть два варианта. Первый это берем кулак, новый подшипник и идем в ближайший сервис. На прессе поменять подшипник не составит труда, берут за это символические деньги.
Второй вариант подходит для тех у кого нет под боком сервиса, а поменять подшипник охота самому. Выбиваем ступицу с помощью подходящей наставки, советую подобрать головку из набора. Далее снимаем стопорное кольцо подшипника и выбиваем подшипник с помощью подходящей по диаметру наставки. Далее нагреваем кулак газовой горелкой, а подшипник кладем в морозилку. После того как хорошо прогрели кулак, холодный подшипник должен легко войти. Если вошел не до конца, то забиваем подшипник с помощью старого. Одеваем стопорное кольцо, смазываем маслом ступицу и забиваем ее в подшипник.
Смотрите чтобы ступица не выдавила внутреннюю обойму подшипника. Лучше всего при забивании ступицы подложить упор под подшипник сзади.
Ступичные подшипники постоянно подвержены высоким перепадам температур и экстремальным нагрузкам (при попадании колёс в ямы, при рывках руля и тормозов). Эта небольшая деталь влияет на всю работу автомобиля и безопасность во время движения на дорогах.
Сегодня расскажу, как заменить передние ступичные подшипники на КИА Соренто 1-го поколения. По моей собственной статистике, а менял я эти подшипники уже 3 раза, ходят они по нашим дорогам около 100-120 ткм, после чего появляется люфт, который не всегда сопровождается гулом, по которому можно определить неисправность. Поэтому меняю их по достижению этого пробега, не дожидаясь поломки. Разумеется, меняю сразу парой, и левый, и правый.
Для замены подшипника снимаем поворотный кулак в сборе.
Снимаем скобу тормозного суппорта и тормозной диск:
Поддеваем плоской отверткой или лопаткой и извлекаем грязезащитное резинометаллическое кольцо-пыльник, при сборке лучше его заменить на новое:
Для выпрессовки/запрессовки подшипника можно воспользоваться винтовым съемником, но гораздо удобнее гидравлический пресс:
Сначала выпрессовываем ступицу из подшипника:
Для удобства дальнейшей работы снимаем грязезащитный кожух тормозного диска. Он у меня был в плохом состоянии, при сборке я его поменял на новый:
С помощью оправки подходящего диаметра выпрессовываем старый подшипник из поворотного кулака:
Очищаем детали и особенно посадочное место подшипника от грязи, смазываем его маслом. Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак, ставим стопорное кольцо и грязезащитный щиток. Новый подшипник следует запрессовывать только за наружную обойму, с помощью подходящей по диаметру оправки. На фото ниже также показаны новые детали и их каталожные номера:
Далее запрессовываем ступицу во внутреннюю обойму подшипника. Чтобы при запрессовке не выдавить обойму, снизу нужно подложить упор соответствующей толщины:
С помощью наружной обоймы старого подшипника и молотка ставим новое грязезащитное кольцо:
Все, подшипник заменен. Ставим поворотный кулак на автомобиль, желательно при этом заменить ступичную гайку на новую (не забываем законтрить):
С левой и правой стороны замена подшипника производится абсолютно одинаково. На ближайшие 100 ткм о ступичных подшипниках можно забыть.
Здравствуйте. Произведем замену задней ступицы на автомобиле Киа Соренто. Как известно это болячка этого автомобиля, поэтому инструкция по замене будет полезна.
Номер оригинальной задней ступицы: 51750-2B010.
Оригинальная ступица дороговата, я рекомендую брать SNR. SNR это упаковщик, в коробке в основном лежит оригинал (ILJIN).
Инструменты: набор головок, вороток, ударная отвертка, удлинитель, молоток, динамометрический ключ, ключ для колесных болтов.
Пошаговая инструкция
1. Снимаем колесо и откручиваем ступичную гайку.
Не забудьте перед откручиванием гайки расшплинтовать ее.
2. Откручиваем два болта направляющих суппорта и снимаем его.
3. Вынимаем тормозные колодки.
4. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем ее.
5. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты часто закисают, советую брызгать WD-40 и пользоваться ударной отверткой.
6. После откручивания винтов снимаем тормозной диск. Он тоже обычно прикипает, аккуратно постучите молотком по кругу и снимайте.
7. Откручиваем сзади четыре болта крепления ступицы. Они расположены не очень удобно. Вам понадобиться удлинитель примерно на тридцать сантиметров.
8. Снимаем ступицу вместе с кожухом и кладем рядом. Перенести ее в более удобное место помешает тросик ручника.
9. Молотком выбиваем старую ступицу из кожуха. Обычно она выходит легко, с первого удара.
10. Далее сборку производим в обратном порядке:
Устанавливаем ступицу и закрепляем четырьмя болтами.
Устанавливаем тормозной диск и закрепляем. При необходимости меняем тормозные диски.
Устанавливаем скобу суппорта и сам суппорт, при необходимости меняем тормозные колодки.
Закручиваем и затягиваем ступичную гайку. Гайку нужно затянуть динамометрическим ключом на 216 Н.м. Так же не забываем зашплинтовать гайку.
Гайка идет новая в комплекте со ступицей.
При откручивании и закручивании ступичной гайки помощник нажимает на тормоза.
Читайте также: