Замена стоек тойота калдина 211

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры , а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.

Подготовил ключи: рожковые на 14, 19, головки на 10, 12, 14, 19, и метровый вороток им всё откручивается без особых усилий.

Поднял морду, снял колёса, потом вспомнил, что не сорвал гайки, притягивающие шток стойки к опоре. Попробовал так - получилось. Очистил от грязи и побрызгал WDшкой болтики и гаечки, которые нужно будет откручивать.

Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса

Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.

Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову

Потом вытаскиваем оставшийся болт стойка-ступица и аккуратно снимаем стойку. Также снимаем другую стойку.
Стягиваем пружину стяжками, сфотать этот момент забыл, поэтому стяжки увидите на следующих фото, где будет сборка. Стягиваем до тех пор пока пружина не станет двигаться в чашках. Потом откручивем гайку на штоке и снимаем опору стойки, верхнюю чашку и верхнюю резинку на пружине, саму пружину.

Берём новую стойку, прокачиваем её раз 15 вдавливая шток и давая ему выйти обратно, вкладываем нижнюю резинку, ставим отбойник.

Ставим стянутую пружину

Ставим верхнюю резинку

Ставим верхнюю чашку, при этом следим, чтобы чашка встала в пазы штока и стрелочка смотрела в направлении ступицы

Ставим опору стойки и отпускаем пружину, попутно следим чтобы резинки зажимались пружиной ровно и никуда не сместились.
Перед установкой стойки ещё прочистил кузов в том месте, где прижимается опора стойки и смазал это место густой смазкой, я это делаю, чтобы хоть как-то противостоять коррозии

Потом аккуратно ставим стойку, прикручиваем её сверху, потом прикручиваем снизу к ступице и прикручиваем к стойке крепёж тормозного шланга и датчика частоты вращения колеса.

Теперь расскажу про подготовку к установке рапорки. Не даёт мне покоя идея установки оной. Я даже купил GT-Tшную (53607-21011), а она не даёт капоту закрыться т.к. выгнута, чтобы обойти интеркулер GTEшного мотора и уходит под ноздрю. А у обычной Калдины ноздри нету. Поэтому мне нужно было покупать GTшную распорку (53607-21021), она ставится на Калдины с мотором 3S-GE, там капот обычный и она должна подойти и к моей.
Также при примерке распорки стало понятно, что не хватает длины шпилек на опоре чтобы закрутить гайки на всю резьбу, т.к. опоры стоек GT и GT-T Калдин отличаются от опор обычной Калдины длиной шпилек и жёсткостью резины в центре.

Вот со стандортная опорой

Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить

Пришлось с каждой GT-Tшной опоры позаимствовать по две шпильки и вставить их в свои опоры. В гараже лежали новые GT-Tшные опоры, ставить их не стал т.к. центральная часть у них жёстче, а я не хочу делать подвеску жёстче.

Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.

Фотоотчёт, Caldina ST210, замена передних стоек + подготовка к установке распорки.

Думал это будет миллионный фотоотчёт по замене передних стоек, а нет, посмотрел в НАВИГАТОРЕ 8.1. Стойки-Амортизаторы, Пружины, Опоры, Рессоры, а там нет такого, посмотрел в поиске, и там нет на первых двух страницах. Так что вот предлагаю Вашему вниманию свой отчёт.

Откручиваем крепёж тормозного шланга и проводка датчика частоты вращения колеса

Ослабляем болты, крепящие ступицу к стойке, один болт снимаем, другой оставляем пока.

Откручиваем три гайки, крепящие опору стойки к кузову

Ставим стянутую пружину

Ставим верхнюю резинку

Вот со стандортная опорой

Вот с GT-Tшной опорой, уже одну шпильку успел выбить

Распорки подходящей пока нет, но как будет сразу поставлю. В общем на этом всё.

Думал четырёх раз маловато будет. После прокачки, как и в видео, стойку больше не наклонял, держал вертикально.

Да я не про то говорил. Двухтрубные аммортизаторы еще и переворачивать при прокачке надо, чтобы выгнать воздух из рабочего цилиндра. Если почитать текст в ссылке, что во 2 посте, то надо обратить внимание на следующее:

===============================
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
.
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
===============================

Вот это, наверное, уже точно миллионный копипаст этого текста о прокачке амортизаторов! :)

В общем попалась мне под руку распорка от Калдины с мотором 3S-GE (53607-21021) и теперь могу наглядно её сравнить с распоркой от Калдины с мотором 3S-GTE (53607-21011).

Прикрутил эту распорку (которая от GT) - капот закрывается, но расстояние между кронштейном с тросиками и распоркой очень маленькое

и когда включаешь R-ку и добавляешь обороты, то этот кронштейн задевает распорку.
Вот теперь буду думать, или кронштейн подточить, или распорку на шайбах приподнять.

Отчёт о замене задних амортизаторных стоек на Carina AT211 *

Здравствуйте!
В руководствах по обслуживанию и ремонту японских автомобилей различных изданий присутствующих в свободной продаже описано, конечно, много, но есть моменты, которых иногда очень не хватает при самостоятельном проведении ремонта. В частности слабо описана последовательность действий и операций при разборке и сборке элементов, доступ к которым напрямую ограничен. Поэтому здесь я попытался описать процесс замены задних амортизаторных стоек и пыльников, написано много, но на самом деле процесс совсем не сложный. Надеюсь, мой труд пригодится. Фото немного, так как работал один сильно не до фотоаппарата было, местами забывал, местами руки грязные (пачкать новый Сапоп не охота).
Решение о замене задних стоек было принято мною морозной прошедшей зимой. При отрицательных температурах при движении по неровностям прослушивался отчётливый стук со стороны задних стоек при ходе колеса вниз. Решено было доездить до теплого времени года, тем временем определится какие стойки поставить. Со временем вариант ремонта своих отмел, так как занимает довольно продолжительное время, и результат неизвестен заранее, поскольку состояние их можно определить только демонтировав. Решил выбрать и купить новые, после приступать к перебору подвески. Про выбор долго утомлять не буду, он пал на KYB Excel-G.

Итак начинал я с

ЗАМЕНЫ ЗАДННЕГО ПРАВОГО АМОРТИЗОТОРА (Carina AT211)

Замер установочной высоты в точке В задней подвески (по мануалу) – примерно 230мм (норма 243).
Для проведения замены потребуется: домкрат, набор головок, набор рожковых ключей, стяжки для пружин, WD-40, тисы (не обязательно), пЫво (на усмотрение мастера, я не брал).

1. Наклонив спинку заднего сиденья (как открывать заднюю дверь и т.п. опускаю. ) и открутив ключом на 12 нижний болт крепления боковины спинки снимаем её сместив немного вверх (можно и не снимать, но без боковины свободнее крутить опорные гайки); с помощью крестовой отвёртки поворотом против часовой стрелки вынимаем клипсы крепления пластиковой крышки, находящейся за спинкой сиденья, сняв пластик и отодвинув шумку видим верхнюю опору;
Срываем головкой на 19 гайку на штоке амортизатора (доступ к гайке закрыт пластмассовым колпачком, он на защёлках), затем головкой на 12 откручиваем 3 гайки крепления опоры верхнего опорного резинометаллического шарнира.
2. Поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем заднее колесо;
Все резьбовые соединения опрыскиваем WD-40, особенно это касается двух больших болтов нижнего крепления стойки.
3. Отворачиваем от стойки растяжки крепления тормозного патрубка и провода АБС, рожковым ключом на 14 откручиваем верхнее крепление линка, удерживая его шаровой палец шестигранником (размер буржуйский, наши не подходят), я использовал простую отвёртку походящего размера. Для затягивания взял шестигранник 3/16 на работе;

4. Под кулак необходимо подставить домкрат (я использовал просто удобного размера деревянную чурку), головкой на 19 отворачиваем две гайки на нижних болтах крепления стойки к кулаку, момент затяжки их достаточно велик, поэтому усилие надо приложить большое, при этом авто должен быть надёжно закреплён, дабы не упасть с домкрата; после вынимаем болты, слегка пошевеливая стойку, чтобы не испортить резьбу; всё стойка на свободе;
5. Специально припасёнными стяжками стягиваем пружину и откручиваем верхнюю гайку со штока, удерживая шток за верхнюю опору стойки, между гайкой и опорной чашкой установлена втулка (где-то 2 см высотой);

Миниатюры

Весной меняя стандартные стойки (на которых авто было при покупке) на заниженные тюненые, у меня остались лежать стандартные в гараже. При чем 1 потекла и не держала, а у второй шток ходил равномерно и туго. Напомню речь про задние стойки.

Задача : подготовить посадку Toyota Caldina к зиме, поднять заднюю часть автомобиля и установить задние разборные стойки.

Ход работ по установке задних разборных стоек для Toyota Caldina

сравнение сверху вниз: ВАЗ 2110, Caldina 195, картридж для 2110

Предварительно померил их относительно стоек ВАЗ 2110 передних. Увидел что и толщина штока стойки (22мм) и общая длина стойки, и даже резьбовая часть (14мм) под гайки крепления опорника идентичны. Толщина корпуса стойки так же была схожа и отличалась в 0.5-1мм по диаметру.

Стандартные стойки мне достались Kayaba с заваренным верхом, неразборные. Что ж, берем срезаем верх. Достаем начинку, сливаем масло. Внутри, как и ожидалось вместо масла была водно-масляная эмульсия, в том числе и в той стойке которую я считал "живой" но все равно вскрыл. Вылив эту беловатую гадость и промыв "сапоги" стоек, нужно примерить то что туда в итоге встанет. Далее мною были куплены картриджи стоек ВАЗ 2110.

Выбор пал на масляные ALKO - якобы Испания. Еще до примерки, непосредственно в "сапог" (корпус) стойки, зная примерный размер по высоте "обновленного" корпуса стойки, были заказаны у токаря два цилиндрика с внутренним диаметром равным толщине корпуса стойки kayaba плюс 0.5мм, внешним как придется, и резьбой под гайку, идущую в комплекте с картриджами ALKO для ВАЗ2110.

ALKO+ обрезанная Kayaba

ALKO внутри Kayaba

ALKO внутри Kayaba вместе с втулкой резьбовой и гайкой верхней на примерке

Далее соответственно аргонная сварка, повторная примерка, дробеструйка и окраска корпусов стоек и сборка.

В зазор между картриджем и корпусом стойки для компенсации зазора хоть и минимального, залито минеральное масло Лукойл 10w40, буквально, миллилитров по 20-30. Лишнее вытекло.

Далее затягиваем газовым ключом верхнюю гайку, и стойка готова

После последовало снятие стоек с авто.

примерная высота кузова по арке ДО

посадка авто ДО с частично выгруженным постоянным грузом багажника

Опорников запасных не было поэтому вначале разобрал старые стойки (те, которые с укороченными штоками на пружинах RS-R). Забрал с них опорники, пыльники, нижние демпферы пружин.

готовим сток пружины с вазовской проставкой и 08 резинкой пыльником

В виду того, что в опорнике отверстие под шток стойки не круглое, а со скошенной стороной, болгаркой на штоке вновь собранной стойки была снята фаска для возможности установки опорника на шток Вазовского картриджа. Кроме того, для некоторого увеличения хода стойки, плюс поднятия попы авто (а пружины у меня езженные и немного просевшие) гайка в 12 или 15 мм (не замерял) была одета вначале на шток, а уже потом сверху при сборке ставился опорник и через шайбу в 3мм затягивалась на стойке.

стойка на месте

стойка на месте и колесо туда же

вазовский пыльник прекрасно справляется с работой и держится за новое

Высота задней части Toyota Caldina через пару дней после сборки с стандартным загрузом

Результат : установка задних разборных стоек на Toyota Caldina выполнена.

Замена передних стоек амортизатора Toyota Caldina ST210

Процедура замены передних стоек амортизатора на автомобиле Toyota Caldina ST210.

Подвеска современного автомобиля представляет собой совокупность узлов и деталей, обеспечивающих подвижную упругую связь между колесами и несущей конструкцией – рамой или кузовом. Система подвески призвана обеспечивать постоянный контакт колес с дорожным покрытием, а также снижение и гашение колебаний, возникающих при езде по неровной поверхности. Одними из важнейших демпфирующих элементов подвески являются передние и задние амортизаторы. Именно поэтому ремонт и обслуживание подвески сводится главным образом к проведению таких операций, как замена передней стойки амортизатора и ремонт задних модулей подвески.

Пришла амортизаторная стойка в полную негодность.

Стойка амортизатора является важным элементом подвески и представляет собой комбинированный узел, состоящий из непосредственно амортизатора, пружины и элементов для крепления детали к кузову автомобиля.

Основными причинами неисправности амортизаторов могут стать:

• деформация передней стойки.
• критический износ отбойников.
• нарушения в работе клапанного механизма амортизатора вследствие потери. эластичности и растрескивания сальников штока.
• механические повреждения узлов и деталей подвески.

Стоит отметить, что замена передней стойки амортизатора проводится с использованием подъемника и специального инструмента, без использования которого сложно провести полноценное обслуживание и ремонт подвески.

Для того чтобы провести замену передней амортизаторной стойки последовательно проводятся следующие работы и операции:

План разбора и снятия стойки Toyota Caldina ST210:
• установка и подъем автомобиля на подъемнике
• снятие колеса
• демонтаж неисправной амортизаторной стойки
• сборка модуля подвески: установка на новую стойку пружины, буфера хода сжатия, защитного кожуха, чашки пружины , верхней опоры стойки, ограничитель хода отбоя
• установка передней стойки амортизатора на кузов автомобиля.

Основные процедуры снятия:

“Для снятия нам потребуеться”.

Инструменты:берём ключи на №14 и №19,размеры головок №10,№12,№14,№19 и желательно принести какойнибуть ворот усилитель,стяжки для ослабления напряжения пружин стойки.

Откручиваем всё лишнее от амортизаторной стойки: тормозные шланги ,датчик системы ABS.

До начала откручивания болтов крепления стойки желательно использовать жидкий ключ. Откручиваем ключиком на 12 болт крепления тормозного шланга к амортизаторной стойке.

Перемещаемся в под капотное пространство откручиваем три гайки,крепящие верхнюю опорную чашку к кузову автомобиля.

Ослабляем гайки крепящие стойку к кузову автомобиля.

После снятия начинаем её разбор,разрежая пружину применяя специальные стяжки.

Подготовка новой амортизаторной стойки к установке,что следует знать:нужно руками вдавить шток и дождаться полного его выхода,это нужно проделывать примерно раз 15.

Потом устанавливаем пыльник на шток,укладываем резинку на нижнюю опорную чашку и устанавливаем сжатую уже нами пружину.

Подготавливаем нашу новую стойку к установке,одеваем на центральный шток пыльник и укладываем на нижнюю опорную чашку резинку. Процесс установки пружины на стойку.

Потом прежде чем приступать к закручиванию верхней опорной чашке укладываем на верх пружины резинку.

Не забываем укладывать резинку на верх пружины,так как на неё будет ложиться верхняя опорная чашка.

Установка на аммортизаторную стойку верхней опорной чашки,нужно в этом случае заметить один момент.То что на самой чашке имеется специальный фиксирующий паз,в который упирается сам шток стойки.Их нужно предварительно совместить при сборке.

При укладке верхней опорной чашки,чтобы произвести полную затяжку нужно совместить метку в виде треугольника,расположенная на верху чашки.

Потом аккуратно проводим сборку в обратом порядке проделанной работы.

Советы и рекомендации после проведённого ремонта:

При ремонте и обслуживании подвески следует учитывать то обстоятельство, что замена амортизаторов и пружин осуществляется попарно, а в некоторых случаях наилучшим решением может считаться установка новых амортизаторов на все колеса.

Нередко возникают такие ситуации что перед установкой новой стойки забывают её прокачать руками.То при дальнейшей эксплуатации она выйдет быстро из строя,не пройдя свой ресурс.

Важно помнить, что после проведения любого ремонта, обслуживания или замены деталей подвески в обязательном порядке выполняется регулировка углов развала-схождения колес . Все сервисные операции целесообразно проводить в условиях специализированных автоцентров, имеющих в своем распоряжении современную ремонтно-техническую базу и опытный персонал.

Читайте также: