Замена стоек стабилизатора фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Втулки переднего стабилизатора на VW B6

Здравствуйте! Помогите пожалуйста.

Разбита втулка переднего стабилизатора VW B6 2006г , в етке её нет отдельно, только стаб в сборе 3C0411303Q.
Может от чего потходят, втулки отдельно?
Зарание спасибо.

Нет втулок отдельно. Есть заменители оригинала- стабы поперечной остойчивости, они дешевле. Хотя и в оригинале не особо кусается, если память не изменяет- в районе 40 уе штука. А по подвеске в неоригинале сейчас полная вакханалия- усё хафно в реале.

Я в Бресте спрашивал 3 недели назад - было 90 евро (((( - оригинал. меня разводят? если не трудно, скажите, где по 40?

Например здесь http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M. SubId=BC900811, если речь идёт о позиции №17. Если речь о позиции №16, "тады ква"(с), 70 евро для оригинала реал. втулок отдельно не встречал.

Спасибо за информацию!
Попробую подобрать втулки по размеру, если найду напишу их номер.
А если нет, буду брать стаб оригинальный.

Nordman, вопрос интересный, тема полезная. Поделюсь своей инфо. Задний сайлент переднего рычага В6 в оригинале идёт только в сборе с опорой и стОит примерно 70 баксов. Но есть и отдельно сам сайлент, запчасть применяется при проведении гарантийных ремонтов подвески и предназначена для сокращения расходов концерна, стоимость примерно 11 баксов- чувствуете разницу?. Номер сайлента, как отдельной запчасти 1K0 407 183 E

NIKONOROFF, ну да. это примерно 130 евро. пляцкий концерн, почему нет расходников на стабилизатор. хз.

Втулки переднего стабилизатора на VW B6

Изображения

ещё хотел узнать можно ли не доставать стаб открутив минимум,просто отвести его немного вниз в месте крепления скобы, далее убрав старую втулку. и вставить втулку от мазды?

Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:

Для фольксов существует 4 размера стабилизаторов 18,20, 22, 24 миллиметра. В процессе эксплуатации стабилизатор в месте установки резинок изнашивается и его фактический диаметр отличается от начального на 1-1,5 миллиметра, при покупке резинок это необходимо учитывать и брать (маленькая хитрость) на размер меньше, т.е. если стабилизатор на 24 мм то покупать резинки на 22 мм. Ходимость, таким образом, замененных резинок повышается в 1,5-2 раза. ВАЖНО При покупке обращать внимание на то, что внутренние резинки подразделяются на правые и левые, стойки без разницы они одинаковые. Покупаем демпферы стоек (кругленькие такие) и вперёд на ремонт.

Ремонт осуществлялся на яме. Делать лучше с помощником.

1. Ослабляем передние колеса. Поднимаем перед автомобиля и фиксируем его на надежных подпорках под задние колеса подкладываем упоры с обеих сторон. Снимаем передние колеса.
2. Кладем доску поперек ямы, ставим на неё домкрат и подпираем им середину подрамника. Шилом по кузову помечаем положение подрамника, для того чтобы при установке прикрутить его на место и тем самым не сбить развал-схождение. Чтобы не выдрать червяк из рулевой рейки, когда будем опускать подрамник, делаем следующее… Откручиваем болты крепящие рулевую рейку к подрамнику (4 штуки). Легче сделать так, чем откручивать рулевой вал от рейки, потом очень трудно попасть в шлицы, мешается пыльник и недостаточность пространства. Отворачиваем монтажный болт подрамника на 17 мм. Отворачиваем (очень сильно затянуты) монтажные болты подрамника (М12х65) ключ-головка на 19 мм В3 (пассат В4 18 мм).
3. Отворачиваем стойки стабилизатора от поперечных рычагов подвески с обеих сторон (гайка на 17 мм), вытаскиваем их из поперечного рычага и стаскиваем со стабилизатора. Отворачиваем болт на 13 мм скобы прижимающей резинку стабилизатора.
4. Потихоньку опускаем подрамник и снимаем скобу стабилизатора движением вверх, если места недостаточно, то опускаем подрамник ещё. Движением на себя выдёргиваем внутренние резинки из подрамника вместе со стабилизатором. Хорошо очищаем посадочные места под резинки (много песка, особенно в канавке).
5. Солидолом очень густо смазываем устанавливаемую резинку (внутри и снаружи), посадочное гнездо в подрамнике, стабилизатор в месте где стоит резинка. Разгибаем резинку (она должна быть разрезана) и одеваем её на стабилизатор. У резинок есть бурт, он должен смотреть от центра подрамника (т.е. быть с краю), плавный скос обращен к задней балке. Вставляем скобу стабилизатора зацепом в подрамник и придерживая ее начинаем вставлять резинку со стабилизатором в подрамник (помощник придерживает подрамник и двигатель, чтобы это все не слетело с домкрата), потом вы скобу не вставите. Чтобы резинка встала на место, можно помочь ей ударами молотка по проставке (черенок другого молотка) перпендикулярно стабилизатору. Если не лезет, мажем солидолом еще раз, проверяем правильность установки резинки на стабилизаторе, материмся и продолжаем запихивать их на место. Очень тяжело! Если не забыли поставить скобы стабилизатора, тогда прижимаем их к подрамнику сварочными клещами (ручными тисками) ориентируем резьбовое отверстие и крепим болтом на 13 мм моментом 25 Нм. Также с другой стороны.
6. Поднимаем подрамник, наживляем все шесть болтов крепления подрамника. Сначала поджимаем крайние болты на 17 мм и ориентируем подрамник по нашим меткам на лонжероне, потом поджимаем болты на 19 (М12х65) и проверяем установку подрамника по меткам. Если всё нормально затягиваем 19 мм (12х65) моментом 130 Нм, а на 17 мм 80 Нм. Убираем домкрат из подрамника.
7. Мажем солидолом и одеваем стойки на концы стабилизатора покручивая их. ВАЖНО Выпуклая сторона стойки стабилизатора должна быть обращена от поперечного рычага подвески (т.е. к заду машины). Одеваем демпферы на стойки стабилизатора и вставляем их в рычаги одновременно, одеваем демпферы снизу, одеваем шайбы выпуклой стороной к демпферу и стягиваем гайкой на 17 мм.
8. Прикручиваем рулевую рейку к подрамнику. Ставим передние колеса на место. Опускаем машину, покачав её, ещё раз поверяем затяжку всех болтов и гаек. Затягиваем колеса. Все. Вроде ничего не забыл.

Диагностика стоек стабилизатора

Перед началом ремонта нужно точно определить источник беспокойства. Основной признак — это сильный стук на плохой дороге и при раскачивании авто. Есть несколько способов подтвердить свои подозрения.

Как часто надо менять

Периодичность замены зависит от марки авто, качества запасной части, условий эксплуатации и стиля вождения. Поэтому нет средних цифр (от 10 до 100 тыс. км слишком обширный диапазон). Но при появлении первых симптомов не стоит затягивать с заменой. В запущенных случаях это грозит потерей управляемости и предельными кренами в поворотах (машина может даже перевернутся).

Что нужно для самостоятельной замены

Перечень инструмента можно поделить на две группы.

• рожковый или накидной ключ нужного размера (зависит от модели авто);
• шестигранник;
• смазка WD-40 или аналог.

Как правильно поменять своими руками: пошаговая инструкция

В случае неисправностей стойки нужно демонтировать и либо заменить полностью, либо отреставрировать некоторые детали.

Возможен вариант: при снятом колесе подложите любой упор под нижний рычаг и медленно опускайте машину, пока не сможете легко извлечь стойку стабилизатора.

Видеоверсия замены менее распространённого вида тяг стабилизатора представлена ниже.

Как заменить детали на Шевроле Ланос (видео)

Как поставить новые на Фольксваген Пассат Б6 (видео)

Нюансы напоследок: нужен ли сход-развал и почему остался стук

• Некоторые водители после каждого вмешательства в подвеску делают развал-схождение. После замены стоек нет необходимости в этой процедуре. Стабилизатор никак не влияет на углы колес.
• Если после ремонта стук остался, возможно несколько причин:
  • обратите внимание на втулки стабилизатора (их тоже две, меняются просто и стоят недорого);
  • неправильно или слабо зажали гайки;
  • неисправность других деталей подвески.

  Замена стоек стабилизатора один из самых простых видов ремонта подвески автомобиля. Но не каждый знает, с какой стороны к ним подступится. С нашей инструкцией вы сэкономите немного денег и избежите ненужных ошибок при замене. Выбирайте качественные запасные части, и менять их станете гораздо реже.

  
  

  Сегодня приехал в гараж ко мне приятель, который решил поменять стойки стабилизатора задней подвески на автомобиле Фольксваген Пассат Б6. А симптомы, по которым он решил это сделать, были следующими:

  1. Возникновение посторонних звуков даже при проезде мелких неровностей со стороны задней подвески
  2. Стуки и скрипы при работе подвески
  3. Разболтанная задняя часть машины

  Данный тип ремонта можно выполнить самостоятельно, и под рукой должен быть следующий инструмент:

  1. Накидные ключи на 16 (заводские гайки) и 17 (купленный комплект стоек стабилизатора TRW)
  2. Бита профиля TORX T30
  3. Трещоточная рукоятка или вороток
  4. Баллонный ключ и домкрат

  
  

  Бывают такие случаи, что автомобиль починить не удаётся, тогда на помощь приходит фирма, которая обеспечит выкуп проблемных авто и этим существенно облегчит вашу жизнь.

  Данный процесс, как уже говорилось выше, не представляет особой сложности и все можно сделать у себя в гараже на яме, даже без лишних помощников.

  • Первым делом загоняем наш Volkswagen Passat B6 на яму и с внутренней стороны откручиваем гайку крепления стабилизатора снизу, удерживая центральный болт битой TORX.
  • Далее вынимаем болт и одна сторона стойки выходит из зацепления со стабилизатором.
  • Откручиваем колесо снимаем его, предварительно подняв заднюю часть машины домкратом
  • Затем с наружной стороны отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора сверху (где находится шарнир)
  • Вынимаем стойку и устанавливаем новую в обратной последовательности.

  Видео обзор по замене стоек стабилизатора задней подвески на Vokswagen Passat B6

  Ниже будет приведен подробный видео отчет по проделанному ремонту. Стойки стабилизатора были заменены буквально за пол часа времени с обеих сторон.
  

  Читайте также:

    
  • Как снять ручку кпп на рено сценик 2
    
  • Подключение сигнала на оке
    
  • Катушка зажигания ауди а4 б5 замена
    
  • Как снять магнитолу в бмв е34
    
  • Замена лампы габаритных огней мазда сх 5