Замена стоек форд сиерра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.

Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Снимите колесо.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.

Разборка амортизационной стойки

При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:

Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.

Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.

При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.

Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.

На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.

Отдельные элементы амортизационной стойки

Для разборки необходим сжиматель пружин.

Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.

Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.

Сборка амортизационной стойки

Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:

Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н•м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.

Установка амортизационной стойки

Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.

Предстояли длинные выходные 09.05-14.05, по сему было решено заняться подвеской.
Задача стояла следующая:
1.достать обломок пружины (в принципе самому поднадоел её звон).
2.открутить все это (сто лет ни кто не разбирал, все прикорело и прикепело). Так оно и вышло.
Пружины заранее заказал (NK / не знаю наверное по соотношению цена качество может и нормально / критику принимаю), но потом сам случайно удалил заказ и их больше не выставили / при этом глаза блестели на КАЯБУ.
Попутно мысль: ну и ладно (так как брюхом цепляюсь есть решение поднять чуть выше / а что поделаешь.
Были куплены сайлентблоки рычага Febi (может заодно и поменять) и комплект пыльников амортизатора с отбойниками Febi ( какого перепугу если не видел что там).

Приехав первым делом доработал домкрат (увеличил опорные поверхности), а то на асфальте с уклоном и подвернуться может / не может а так и есть уже было.
Нуссс приступимс.
Первый День ушёл на разборку. Было вылито 0,5 л WD пока раскисло и и с помощью такой то ма… и рычага из труб длинною от полуметра и до метра гайки поддались.
Второй День ушел на очистку от ржи / болгарка со щеткой …отлетало килограммовыми кусками / и сборку.
Итог: разобрал, очистил, зачем то покрасил (ну раз уж разобрал) и все смазал графиткой
и собрал все на место ни чего не меняя т.к рычаги поперечной устойчивости под замену (на одном уже есть люфт шаровой) и сайлентблоки свободно гуляют в рычаге (остальное видно на фото).
Вот такие вот дела.
Один плюс / теперь все это разберется без потери такого дикого количества времени.
План на ближайшее время раскислить ржу и болты задней подвески и замена и пружин и амортизаторов / это только кажется что много нагрузил, просто объём / тупо не проехать и полицейского. Мда когда один так прыг и скок даже скорости не снижал (25-40 км/ч).Спасибо за внимание. Удачи в делах.

P.S.Про систему зажигания ( проблемы были описаны ранее) рассказ и фото завтра / нашелся датчик ДПКВ ( пока сохраним интригу).

Пришло время выполнить ревизию передних тормозов, а заодно под раздачу попали и передние стойки KYB Excel-G.

Предпосылки к обслуживанию тормозов были следующие: при торможении на ровной гладкой дороге машину иногда уводило вправо, а иногда руль начинал дергаться из стороны в сторону. Иногда возникало ощущение непостоянного торможения, будто колеса не кругдые, а яйцеобразные, ощущалось ни то подергивание вперед-назад ни то подпрыгивание вверх-вниз.

Из инструмента дополнительно понадобились вот такие стяжки пружин (цену не учитывал)

И вот такая кастомная выжимка для тормозных цилиндров из старой тормозной колодки

Стойки просто напросто казались жесткими, и по опыту замены задних хотелось избавиться от таких и впереди. К тому же трещина на лобовом стекле все продолжает ползти и уже растянулась на 3/4 лобового по вертикали.

Вся работа заняла два полных рабочих дня и оказалась очень трудоемкой. Если с тормозами особых проблем не было, то извлечение амортизаторов из поворотных кулаков — та еще задача.

Не обошлось без сюрпризов от попередников и в этот раз. Визуально очень подозрительно выглядела нижняя направляющая на правом суппорте.

И опасения оказались не напрасны, когда выкрутив обнаружилось ЭТО:

Может кто подскажет, почему они разные.

На поворотном кулаке (справа) вместо стандартного болта — болт меньшего диаметра с гайкой… В направляющих левого суппорта — смазка…

Самое сложное это снять поставить стойки. Со второй было уже полегче, но первую было крайне сложно вытащить из поворотного кулака и почти так же сложно поставить на место. В ход пошли и лом и молоток и буксировочный трос и грубая сила… И скобу эту расшираяли, и по кулаку били молотком и подвеску домкратом вывешивали, само собой — очень плохо снимался. Казалось это должно быть как-то проще.

Вот так выглядит посадочное место амортизатора. "Прикипел" так, что часть краски осталась внутри, которую пришлось счищать.

На будущее помазал это место графитовой смазкой на всякий случай.

Ну и сборка обратно, в работе руки грязные, кое-как что успел — фотозапечатлил.

P.S. Не знаю почему, но колодки TRW прямо из коробки почему-то пахнут не характерно для колодок, а воняют, блин, мочей)

Что хотел бы спросить:

При полностью разжатых цилиндрах на правой стороне колодки сели впритирочку, а слева максимально близко, но без касания к тормозному диску. Нормально ли это, притрется или я буду ездить на тормозе, перегрею диск, его поведет и все по новой?

По клиренсу (мерял от середины колеса до арки) сразу после замены вроде ничего не изменилось ~348 мм, но немного проехав визуально передняя часть просела и теперь есть вероятность что летние R15 не войдут. И я бы с удовольствием не ставил бы R15, но летняя резина еще и 3к км не проехала, жалко.
Нужно как-то поднимать. Про пружины от ВАЗ 2101 читал, хотелось бы не прибегать к такому варианту. К тому же впереди стоят пружины KYB K-Flex RC1405 с пробегом 10400 км. Не должны ж они были уже просесть?
Существуют ли проставки на передние стойки? Поискал немного, не нашел. Может можно под нижнюю чашку на стойке шайбы подложить или какую проставку металлическую?

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Ослабить болты крепления колеса.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять колесо.
Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
Вытянуть амортизатор.
На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Все ради блокировки!

Мы уже говорили, что будем стремиться к тому, чтобы оставаться в рамках заводских решений, поэтому высокая степень унификации моделей Sierra и Scorpio нам на руку. Именно от старого флагмана мы взяли задний мост и подвеску: балку, рычаги, редуктор, полуоси. Так мы получили заводскую блокировку заднего дифференциала и возможность установки дисковых тормозов.

На самом деле все просто: как всегда, одно тянет за собой другое. Хочешь поставить заводской редуктор с блокировкой — бери его от 6-цилиндровой версии Scorpio.

Саша молодец: глаз — алмаз! Причем не только разглядел в куче металла балку, но и не поленился за ней слазать и перепроверить.

Оказалось, то, что надо! А в лом она попала, потому что сгнили сайлент-блоки. С такими она покупателям б/у деталей не нужна, потому как их замена по стоимости сравнима с ценой самой старой балки.

Хуже, если застрявшая в кузове мелочь требовала обязательного изъятия, — надо ведь взамен поставить новый крепеж! Разбираться с проблемой приходилось различными способами, в том числе и наваривая на обломок старый болт, чтобы сорвать прикипевшую к кузову деталь.

Было — стало: теперь на нашей Sierra задний мост и подвеска от Scorpio. Но два этих снимка разделяют несколько дней! Сил было потрачено немало, зато теперь любой элемент снимается на раз!

Долой люфты! До свидания, крены!

При снятии стабилизатора очередной раз столкнулись с проблемой закоревшего крепежа. К счастью, это тоже оказалось решаемо: в верхней части лонжерона вырезали окно и заложили новый болт.

Разбирая передние стойки, очередной раз убедились в том, что бедой для старого автомобиля может быть не только возраст, но и скотское отношение предыдущих владельцев. Иначе чем можно объяснить отсутствие пыльника на одной и опорных подшипников на обеих?

Главное — тормоза!

А вот здесь — полная замена всего! Во-первых, из элементарных соображений безопасности (это касается, например, не внушавших никакого доверия старых трубок и шлангов). Во-вторых, из-за желания сделать тормоза более эффективными. Так сказать, работа на перспективу.

Из б/у деталей — только передние и задние суппорты, которые после покупки были осмотрены и обслужены (в передние установили ремкомплекты, задним было достаточно смазки направляющих).

Да-да, задние тормоза теперь также дисковые и вентилируемые. Само собой, все шланги и трубки новые.

Все остальное новое: диски, колодки, трубки и шланги — старые просто рассыпались в руках!

Снятие и установка стойки передней подвески
Шасси. Передняя подвеска. Форд Сиерра

Передняя подвеска

1 – узел верхнего крепления стойки подвески, 2 – опорный подшипник, 3 – пружина подвески, 4 – амортизатор, 5 – поворотный кулак, 6 – рычаг с шаровым шарниром, 7 – стабилизатор, 8 – ступица колеса, 9 – подшипники ступицы, 10 – гайка ступицы, 11 – заглушка, 12 – металло-резиновая втулка

Снятие

1. Ослабить гайки крепления колеса с соответствующей стороны автомобиля.

2. Поднять и подпереть перед автомобиля и снять передние колеса.

3. При помощи домкрата подпереть шарнир поперечного рычага.

4. Отвинтить болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку колеса.

5. В вырез поворотного кулака вставить приспособление 14.026 и повернуть его на 90°, ослабляя нижнее крепление стойки подвески.

6. Нажимать вниз на поворотный кулак пока не освободится стойка подвески, обращая внимание, чтобы не повредить тормозной шланг.

7. Подвесить поворотный кулак к кузову таким образом, чтобы он не касался тормозных шлангов.

8. В моторном отсеке отвинтить пластиковый кожух верхнего крепления стойки подвески.

9. Блокируя шток амортизатора ключом для шестигранных гнезд 6 мм и придерживая стойку подвески, чтобы она не выпала (необходима помощь другого человека), отвинтить гайку верхнего крепления стойки к кузову.

10. Извлечь по направлению вниз стойку подвески

Установка

1. Установить стойку подвески на соответствующем месте.

2. Вставить верхнюю прокладку и гайку верхнего крепления стойки подвески.

3. Проверить центрирование штока амортизатора относительно кузова и затянуть гайку верхнего крепления, придерживая шток ключом для шестигранных гнезд 6 мм.

4. Вставить приспособление 14.026 в паз поворотного кулака и повернуть его на 90°.

5. Установить нижнюю часть стойки в поворотном кулаке.

6. Снять приспособление 14.026.

7. Завинтить болт крепления стойки к поворотному кулаку колеса и затянуть его соответствующим моментом.

8. Привинтить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки колес соответствующим моментом.

9. Проверить схождение передних колес.

10.14 Ремонт передней подвески