Замена сигнала на шевроле эпика

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Начнем с оснащения

Размеры салона у Epica поистине королевские. Сзади вольготно помещаются трое тучных пассажиров. Водителям с высоким ростом повезло меньше. Диапазон регулировки руля по вылету недостаточный, придется выдвигать сиденье вперед.

Серебристый пластик, как и кожа на руле, протирается уже к 100 тыс. км. К 150 тыс. км теряет свою форму водительское кресло. Кожаный салон — большая редкость, но брать машину лучше именно с кожей: она более прочная и не рвется со временем.

Разбираем болячки моторов

Чего не хватает эпиковским моторам, так это надежности. Владельцы часто жалуются на трескающиеся патрубки системы охлаждения (500 рублей) и лопающийся расширительный бачок (2 000 рублей).

Картер у обоих моторов алюминиевый, и, если немного перетянуть сливную пробку, образуются трещины. Их придется варить аргоном, цена вопроса — около 3 тыс. рублей со съемом.

Катализатор начинает рассыпаться ближе к 150-200 тыс. км, при этом есть риск, что осколки засосет в цилиндры и они оставят задиры. Блоки цилиндров у обоих моторов алюминиевые, но у двухлитрового стоят чугунные гильзы, поддающиеся капремонту, а у 2,5 — алюсил. Поэтому в случае с 2,5 придется выложить около 100 тыс. рублей за контрактный двигатель, который к тому же очень редко встречается в продаже.

На 5-ступенчатую МКПП многие владельцы жалуются после 100 тыс. км: воет, вылетает четвертая передача, разбалтывается тросовый привод.

К этому же пробегу велик риск поломки стопорных колец барабанов. Неисправность сопровождается рывками при переключениях. Если вовремя не обратиться в сервис, можно попасть на замену коробки — минимум 50 тыс. рублей за контрактную.

Недостатки подвески

Из строя задние сайлентблоки и шаровые выходят чуть ли не каждые 50 тыс. км, а у кого-то и того чаще. Причем брать лучше оригинал — заменители ходят значительно меньше.

Спереди проблемы все с теми же сайлентблоками (700 рублей) и амортизаторами (от 2 600 рублей за неоригинал).

Рулевая рейка у многих машин стучит даже на малых пробегах, и болячка конструктивной особенности детали не лечится.

Многие знают, что на нашей Lacetti штатный клаксон (сигнал) вообще никакой!
Почти сразу после покупки авто я поставил себе Волговские сигналы и катался с ними по сей день, и в принципе, они меня устраивали на все 100%, пока я не увидел запись Дмитрия- budaitis под названием: "Оригинальный двухтональный клаксон на Lacetti", в которой говорится, что оказывается на наши авто с завода (естественно не для России) ставился более солидный двухтональный сигнал!

Первыми первопроходцами, кто установил данные сигналы, стали: сам Дмитрий- budaitis и Владислав- vladb2016 .
Общими усилиями они додумали штатное место установки клаксонов и крепления проводки, и оно оказалось правильным! После, это своими фотографиями, подтвердил Владимир- Plados — у него такие клаксоны стоят с завода! (это лишний раз подтвердило теорию Дмитрия)…
Клаксоны крепятся на усилитель переднего бампера, а проводка проходит по нижней передней панели (поперечине радиатора).

После всего этого я тоже загорелся поставить оригинальные клаксоны, хоть у меня и стояли Волговские и звук у них я считал самым лучшим, но хотелось придти к заводскому исполнению и убрать лишнюю "колхозную" проводку, которой итак предостаточно!

Пока я думал, сигналы расхватали, а проводка (хоть она и изначально была дорогая — 1100руб. за кусок провода с фишками) стала вообще аж 4200руб. и ждать при заказе нужно было больше месяца!

Но на выручку, как всегда снова пришёл Дмитрий- budaitis с продолжением темы и записью под названием: "Оригинальный двухтональный клаксон — возможные варианты", в которой он рассказывает о возможности изготовить проводку собственноручно и о возможных аналогах заводских клаксонов, в частности сигналов от Chevrolet Epica!
И хотя полной уверенности на тот момент не было (что сигналы подойдут), была лишь теория, но я рискнул и заказал:
96647510 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А 405Hz — низкий тон.
96647511 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ А 500Hz — высокий тон.

Вместе с Ниязом- niyaz-kzn заказали через Дмитрия фишки для проводки подключения клаксонов:

Так же, совместными усилиями с Ниязом был найден похожий хомут для крепления проводки DELLO-AUTOMEGA 200001010 по 28руб/шт.

Теперь, когда все основные комплектующие были, приступил к изготовлению проводки — сделал раздвоение проводов, место скрутки пропаял и заизолировал термоусадкой…

После, обжал клеммы, надел фишки и запихнул всё это в гофру, получилось не хуже оригинала!
Для сравнения фото заводского жгута и проводки моего исполнения:

Оригинальные болты брать не стал (50руб за шт. это перебор), купил два обычных болта М8х25, шайбы и контргайки к ним (потратил 20руб за всё).
Получаем набор, готовый к установке:

Ну и ещё одно сравнение оригинала и "Hand Made".

Дождавшись выходных и пережив 8 Марта =)), сегодня встретился с одноклубником Виталием- Plehan0v — он немного помог мне с установкой новых клаксонов, а мои Волговские сигналы перекочевали к нему в авто.

Ну для сравнения видео — Волговский клаксон VS клаксон FIAMM (Chevrolet Epica).

Если честно — слух у меня конечно не идеальный, но разницы я особо не заметил! ))

Сделал замер громкости звука через приложение на смартфоне:
Волговский клаксон — 76dB
Клаксон FIAMM (Epica) — 84dB

Результат меня сначала удивил (клаксоны от Эпики оказались громче), но после, отойдя от шока значений, пришёл к выводу, что замеры были сделаны не совсем верно — так как делая замер, телефон я положил на центр бампера, на решётку радиатора… Волговские клаксоны были установлены под фарами, а клаксоны от Эпики как раз на усилителе бампера по центру — вывод напрашивается сам по себе: по звуку и по громкости клаксоны практически одинаковые!

UPD: 15.03.18.

И вроде бы на этом можно было закончить запись, так как тема по сути исчерпана, но Нияз- niyaz-kzn у нас же не умеет делать обычные записи (за что ему отдельное Спасибо) — он копает ещё глубже!
Читаю его запись под названием "САМЫЙ оригинальный двухтональный звуковой сигнал на Lacetti" и вижу, что помимо досконального изучения клаксона FIAMM, Нияз находит в каталоге (выражаясь его словами) — "еще одну интересную плюшку — оригинальную защиту от брызг 920356 SPLASH SHIELD for AM80S"

И хотя наши клаксоны располагаются в усилителе бампера, и риск попадания воды минимален, и эти сеточки нам особо не нужны, но раз они есть — значит должны быть! =))

Полазив немного по просторам интернета, понял, что новые найти будет сложно — решил не заморачиваться. Но потом вспомнил слова из записи Нияза — "На улитке крупными буквами написана модель — AM80S. Куда только эти AM80S не ставились… Начиная от дешевых марок (то есть от наших Chevrolet Lacetti) и до премиума (типа VW Phaeton и подобных)", решил поискать на авторазборах на AVITO.
Нашёл объявление о продаже сигналов с Opel Insignia — на фото были клаксоны FIAMM с этими защитными сетками! Созвонился с продавцом, попросил продать отдельно защиту, сторговались на 150руб. за пару!

Chevrolet Epica (Шевроле Эпика) замена лампочек в задних фонарях. Видео

Показываем как своими руками быстро заменить лампочки в задних фонарях автомобиля Chevrolet Epica (Шевроле Эпика) 2011 года выпуска. Открываем багажник, видим сбоку два винта:

Откручиваем их крестовой отвёрткой. Теперь при помощи силы рук берём фонарь и сдвигаем его немного вперёд:

Он сидит на двух штифтах. После этого можно выворачивать патрон и менять лампочки, они здесь бесцокольные:

Одна оранжевая одноконтактная (KOITO 1870A) на поворотник и две белых двухконтактных (KOITO 1891). Лампочки вытаскиваются из патрона легко, но при этом не шатайте цоколь, чтобы не обломить его. На дорестайлинге лампы поворотников и стопов с цоколем.

Чтобы снять и заменить лампочку в багажнике, снимаем все клипсы обшивки (общее количество 16) по периметру и откручиваем два винта на пластиковой ручке. После того как обшивка будет снята, вы увидите патрон лампочки, замена элементарная. Лампочки на подсветку номера меняются снаружи.

Видео замена лампочек в задних фонарях Chevrolet Epica:

Резервное видео как заменить лампочки в задних фонарях Шевроле Эпика:

Замена лампочки стоп сигнала шевроле эпика

Установить LCM с помощью винтов.

Присоединить электрические разъемы фары в сборе.

Установить узел фары с помощью болтов.

Установить задний комбинированный фонарь в сборе с помощью винтов.

Вставить и вкрутить, чтобы установить лампы для замены в противотуманный фонарь в сборе.

Установить корпус освещения салона при открытии двери в обивку потолка салона с помощью винтов.

Как снять фару шевроле эпика

Как снять фару и заменить лампочку на Шевроле Эпика. Замена лампочек габаритов на Шевроле.

Chevrolet Epica Шевроле Эпика 2011 года Замена лампы фары

Chevrolet Epica Шевроле Эпика 2011 года Замена лампочек габаритов в фаре на светодиод

Улучшение света и замена линз на Chevrolet Epica

Замена сигнала, снятие фары на Chevrolet Epica 2012г.в.

Chevrolet Epica Шевроле Эпика 2011 года Замена лампочки передней противотуманной фары

Снятие фар и ремонт выплавленных габаритов в них.(Niva chevrolet)

Chevrolet Epica Шевроле Эпика Замена камеры заднего хода

Chevrolet Epica Шевроле Эпика Замена лампочек в задних фонарях

Captiva C100. Замена ламп ближнего света, снятие фар.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять нижнюю крышку панели приборов. См. Раздел 9G, Облицовка салона.
Снять коленный буфер. См. Раздел 9G, Облицовка салона.
Отсоединить электрические разъемы.
Снять винты и LCM.

Установить LCM с помощью винтов.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять верхнюю крышку облицовки радиатора
Снять болты и фару в сборе.
Отсоединить электрические разъемы фары в сборе.

Присоединить электрические разъемы фары в сборе.

Установить узел фары с помощью болтов.

Установить задний комбинированный фонарь в сборе с помощью винтов.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Поддеть и снять дополнительный центральный стоп-сигнал (CHMSL).
Отсоединить электрический разъем.
Снять лампы CHMSL.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединить электрический разъем противотуманного фонаря в сборе.
Снять винты, крепящие рамку противотуманного фонаря.
Снять рамку противотуманного фонаря.
Снять гайки, крепящие противотуманный фонарь в сборе.
Снять противотуманный фонарь в сборе.
Выкрутить и извлечь лампы из противотуманного фонаря в сборе.

Вставить и вкрутить, чтобы установить лампы для замены в противотуманный фонарь в сборе.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять винт и задний противотуманный фонарь.
Отсоединить электрический разъем.

Подсоединить электрический разъем.
Установить задний противотуманный фонарь с помощью винта.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять винты и освещение номерного знака в сборе.
Снять лампу.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Поддеть и снять линзу освещения при открытии двери, вставив отвертку в паз вдоль края линзы.
Снять винты и корпус освещения при открытии двери с обивки потолка салона.
Отсоединить электрический разъем.
Снять лампу.

Установить лампу для замены.
Подсоединить электрический разъем.

Установить корпус освещения салона при открытии двери в обивку потолка салона с помощью винтов.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять коленный буфер. См. Раздел 9G, Облицовка салона.
Снять щиток панели приборов. См. Раздел 9E, Приборы/система информирования водителя.

Установить освещение замочной скважины переключателя зажигания и лампу.
Установить предварительный усилитель НЧ (демодулятор иммобилизирующей системы) с помощью винта.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять крышку линзы освещения подножки передней двери.
Повторно установить нижнюю половину панели обивки передней двери.
Снять освещение подножки передней двери.
Отсоединить электрический разъем.

Подсоединить электрический разъем.
Установить лампу для замены освещения подножки передней двери.
Установить нижнюю половину панели обивки двери в исходное положение.
Установить крышку линзы освещения подножки передней двери.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Поддеть и снять линзу освещения косметического зеркала, вставив отвертку в паз вдоль нижнего края линзы.
Снять лампу.

Установить лампу для замены.
Вдавить линзу освещения косметического зеркала в корпус.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Открыть вещевой ящик.
Снять освещение вещевого ящика.
Отсоединить электрический разъем.

Подсоединить электрический разъем.
Установить освещение вещевого ящика.
Закрыть вещевой ящик.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять пепельницу в сборе.
Отсоединить электрические разъемы.
Выкрутить и извлечь лампы из пепельницы в сборе.

Вставить и вкрутить, чтобы установить лампы для замены в пепельницу в сборе.
Подсоединить электрические разъемы.
Установить пепельницу в сборе.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять фонарь освещения багажника.
Отсоединить электрический разъем.
Снять лампу.

Установить лампу для замены.
Подсоединить электрический разъем.
Установить фонарь освещения багажника.
Присоедините провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи.

Как показывает практика, габаритной подсветки Chevrolet Epica хватает примерно на 100 000 (км) пробега или 4 года эксплуатации. В качестве оригинальных могут использоваться как традиционные лампочки накала, так и светодиодные аналоги. LED-подсветка (светодиодная) обладает более высокой интенсивностью свечения .

В работе по замене габаритных лампочек нет ничего сложного. Лампочки получится быстро поменять даже в пути, то есть в полевых условиях. За все про все уйдет максимум 20 минут. Опытные водители обязательно держат в салоне пару запасных габаритных лампочек для передних фар и пару для задних.

Процесс замены габаритных лампочек Шевроле Эпика

Останавливаем и глушим авто.
Начнем с передних блок фар. Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
Сначала заменим лампочку габаритов на водительской стороне. Доступ к отсеку с габаритной лампочкой прикрыт аккумуляторным блоком. Можно снять АКБ, но проще открутить саму блок-фару. Выкручиваем крепеж (3 болтика, головка на 10).

Вынимаем блок фару и отстегиваем проводные колодки (2 проводных жгута), чтобы фару можно было удобно разместить для замены лампочки.

Габаритная подсветка спрятана за заглушкой, в модуле дальнего света (крайняя заглушка, которая ближе к центу капота). Заглушку нужно провернуть против часовой стрелки и она легко извлекается.

Лампочка габаритов находится рядом с лампочкой дальнего света. Посадочное место габаритов может быть прикрыто проводкой от дальнего света. Провода дальнего света можно отсоединить, чтобы они не мешались. Просто выдергиваем их.

Цоколь лампочки габаритов зафиксирован в посадочном месте защелкой. Цоколь нужно потянуть на себя с небольшим усилием, чтобы преодолеть силу защелки.

Достаем лампочку из цоколя, просто вынимаем ее.

Ставим на место изношенной лампочки новую.
Проводим сбор блок фары в обратной последовательности.
На противоположной же стороне доступ к заглушке, за которой спрятана лампочка габаритов, ничем не ограничен. То есть блок фару с правой стороны демонтировать не нужно.
Выкручиваем заглушку (крайнюю от центра капота).
Достаем цоколь с изношенной лампочкой габаритов
Извлекаем лапочку.
Ставим новую лампочку. Фиксируем цоколь. Закрываем отсек заглушкой.
Все, габаритная подсветка на передних блок фарах полностью заменена.

Замена габаритов в задних блок фарах

Не спешим накидывать минусовой клемм на АКБ, пусть аккумулятор будет неактивным.
Открываем багажное отделение.
Начнем с водительской стороны. Блок фара держится на 2 саморезах. Выкручиваем крепеж.

Достаем блок фару. Нужно приложить небольшое усилие, чтобы извлечь блок фару, она держится на защелках.

Лампочка габаритов находится снизу. Цоколь нужно провернуть против часовой стрелки менее чем на четверть оборота и достаем лампочку в сборе. Для удобства можно извлечь все 3 лампочки, а саму блок фару отложить в сторону, чтобы не держать ее на весу.

Изношенная лампочка габаритов просто выдергивается из цоколя.

Ставим новую лампочку.
Проводим сбор блок фары в обратной последовательности.
Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
Все, можно проверять работу лампочек и отправляться в путь.

Что было использовано при замене лампочек габаритов?

Касательно выбора лампочек, лучше всего использовать оригинальные осветители.

Дополнительная информация

В задних блок фарах габаритная подсветка работает в паре со стоп сигналом. То есть, при нажатии на педаль тормоза, габаритная подсветка начинает светиться вдвое ярче обычного.

Звуковой сигнал: вопросы, неисправности, проблемы и их решение.

Перестал работать звуковой сигнал(бибикалка)

Ндааа. это тогда немного сложнее!

Блок конечно вскрывается, но там фиг подлезешь, он из двух половин спаян. Оно видимо как и реле габаритов сидит .

Можно тогда блок снять и проверить срабатывание реле, подачей управляющих сигналов через разъёмы, с обратной стороны.
Ну или ещё один вариант: на предохранитель сигнала, кинуть плюс, для проверки самих сигналов.

Звуковой сигнал: вопросы, неисправности, проблемы и их решение.

Вам не кажется, что вы немного НЕВНИМАТЕЛЬНО смотрите на схему? Плюс на предохранителе, появляется только после нажатия на сигнал и срабатывания реле !

Что сложного, в поэтапной диагностике?

Звуковой сигнал: вопросы, неисправности, проблемы и их решение.

Нет на схеме такого!
Я думаю, что это тонкости перевода. Я понимаю написанное, глядя на схему и добавляя логику и опыт использования — нужно трактовать так: сигнал управляется минусом с руля (например, когда ты жмёшь на сигнал) и минусом с BCM (например, когда ты оставляешь ключ в машине).

Он, видишь, провод после улитки приходит параллельно от BCM. Нет такого, что он от улитки в BCM идёт, а из BCM — на реле!

Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?

Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению

Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.

Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.

Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.

Как починить неработающий звуковой сигнал

1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.

2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.

Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой — к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.

Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

волговские гудки (заводские), стоимость 700 р за обе. Китайские стоят 300р.

два провода красный и черный, реле обычное четырехконтактное и колодку под реле, Кожух для предохранителя, две клеймы под винт, гофру для проводов, 2 мамки.

Подключать буду по этой схеме

На массу гудка протянул провод для надежности.
Сначала к черным проводам (масса гудка) припаял клейму под винт и засунул в гофры

Прикрутил к гудкам

Далее так же поступил с плюсовыми проводами

Вот что получилось

Сам не понял зачем каждый провод одевал в гофру)))
Потом пошел на улицу, снял водительскую фару и увидел где сидит штатный гудок.

Ну и открутил его

Долго искал подходящее место для новых гудков, нашел под аккумулятором, там есть кронштейн, который держит какой то шланг, туда и прикрутил гудок.

Второй гудок прикрутил около пассажирской фары, предварительно сняв ее.

Гофры стяжками провел по верху радиатора, там вроде не нагреваются.

Вся коммутация (реле) находится около водительской фары. Ну и провод от 30 контакта реле провел к аккумулятору через предохранитель.

Читайте также: